Замена ремня
Явным признаком того, что ремень нуждается в замене является характерный скрежет, который начинает появляться в процессе эксплуатации автомобиля. Обычно это происходит, когда электрическое оборудование подверглось чрезмерным нагрузкам. Для самостоятельной замены будет нужен следующий набор инструментов – накидной ключ на 14 и большая отвертка.
Итак, начинаем процесс замены. Производить его лучше на эстакаде, но можно для этой цели использовать и гаражную яму и обыкновенный подъемник. И все же рекомендуется выполнять замену именно на эстакаде.
Первым делом придется демонтировать правое колесо. Думается, сделать это сможет каждый автолюбитель. Передняя часть подкрылка также должна быть снята. Для этого сначала придется снять крепящие его пистоны. Для этого в пистоны вкручиваются саморезы (не до конца), затем они вынимаются при помощи плоскогубцев.
Затем ослабляем шкив коленвала. Здесь нам будет нужен помощник, который должен на пятой передаче резко нажать на тормоз до конца. Вам же нужно при помощи ключа ослабить болт. Скорее всего, придется приложить серьезное усилие, поэтому воспользуйтесь куском трубы как рычагом. Теперь демонтируется двигательная защита, сливается антифриз. Для этого сначала снимается хомут, а затем и шланг. Чтобы антифриз не разлился, под шланг следует подставить какую-то емкость.
Теперь необходимо извлечь ремень вспомогательных агрегатов, для этого необходимо ослабить роликовую натяжку.
Потом двигатель необходимо подпереть, подставив под него деревянный чурбак. Затем нужно будет открутить его верхние опоры и вынуть их.
Далее нам нужно демонтировать кожух ГРМ. Выполнен он из пластика и состоит из 2 частей. Снимается без особого труда. А потом придется открутить алюминиевую опору. Она крепится пятью болтами, которые и придется для этого открутить.
Теперь приподнимаем двигатель и вынимаем ремень, предварительно его отогнув. Задача эта достаточно трудоемкая.
При помощи маркера наносим метки на распределительном вале, шкиве и головке. Делается это для того, чтобы пометить направление функционирования. Вынимается ремень после ослабления натяжки ролика.
Затем устанавливается новый ремень и проверяется совместимость меток. После этого все демонтированные узлы устанавливаются в обратном порядке. Установив новый ремень, надо несколько раз провернуть коленвал. Это позволит ремню занять свое положение на звездочках.
Какой Nissan Qashqai лучше
Nissan Qashqai I может дать фору современным бюджетным авто: надежные моторы, живучий вариатор, экономичный расход, удобный салон и хорошая сборка кузова. Лучше первого поколения может быть только второе поколение Nissan Qashqai. Оно современнее и еще удобнее.
Автомобили очень схожи: они надежные, безопасные, качественные и популярные. Второе поколение и едет лучше, и современнее, зато первое стоит дешевле. С повышением ценника подросли и ожидания покупателей.
Какой «Кашкай» лучше, решать вам, а автор статьи остановил свой выбор на рестайлинговом Nissan Qashqai II с 1,2-литровым двигателем и CVT.
ГРМ Рено Дастер 2.0, ГРМ Renault Duster 1.6 ремень (цепь ГРМ 1.6 114 л.с.)
ГРМ Рено Дастер 2.0 на двигателе F4R имеет ременный привод. До рестайлинга кроссовера данный мотор выдавал 135 л.с., сейчас 143 лошадиные силы. Производитель указывает на внедрение системы изменения фаз газораспределения, которая и позволила увеличить мощность. В принципе устройство ГРМ 2-литрового мотора типично для моторов с двумя распредвалами (DOHC) однако есть и некоторые особенности. На шкивах распредвалов и коленчатого вала нет никаких установочных меток. Производитель предусмотрел другой механизм фиксации и правильной установки ремня. В блоке цилиндров 2 литрового Дастера есть технологическое отверстие куда вкручивается специальный болт определенной длины, он фиксирует коленвал в положении ВМТ 1 и 4 цилиндров. Для фиксации распредвалов предусмотрено еще два технологических отверстия в ГБЦ, на противоположных концах распредвала от шкивов. Там есть специальные прорези, куда надо вставить пластину определенной формы и размера. Только после фиксации всех вращающихся элементов механизма ГРМ необходимо снимать ремень и ставить новый. Схематичное фото ГРМ Дастер 2.0 далее.
На фото вы найдете следующие элементы –
1 Зубчатый шкив коленвала 2 Ремень ГРМ 3 Обводной ролик ГРМ 4 Натяжной ролик 5 Шкив распредвала выпускных клапанов 6 Механизм исполнения системы смены фаз газораспределения 7 Шкив насоса охлаждающей жидкости
Замену ремня необходимо производить раз в 60 000 километров пробега. При обрыве ремня ГРМ клапана гнет, поэтому не стоит тянуть с заменой. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы, поэтому лишний раз туда лезть не придется.
ГРМ Renault Duster 1.6 (102 л.с.) в дорестайлинговой версии стоит ремень. Конструкция ГРМ у мотора K4M схожа с 2-литровым агрегатом F4R. Есть те же гидрокомпенсаторы, нет установочных меток ГРМ, ремень снимается и устанавливается при фиксировании коленвала и распредвалов тем же способом, что описан выше. Ремень рекомендуется менять раз в 60 тысяч, при обрыве гнет клапана.
Но на новом Рено Дастер 1.6 производитель устанавливает более современный базовый двигатель H4M (114 л.с.) 1.6 литра, где в ГРМ стоит цепь. Гидрокомпенсаторов у мотора уже нет, как и подробных сведений о замене цепи. Зато есть система смены фаз газораспределения, чего нет в K4M. Регулировка клапанов производится раз в 100 тысяч километров подбором толкателей. Фото ГРМ Duster 1.6 с цепным приводом прилагается.
Сама цепь ГРМ на новых Рено Дастер 1.6 может легко пройти более 200 тысяч километров без особых проблем. Кстати производство этого мотора наладили в Тольятти. Его планируют устанавливать на дорогие комплектации Лада Веста и новый Lada XRay.
Снятие и установка цепи привода газораспределительного механизма Ниссан Кашкай
Nissan QashqaiСнятие и установка цепи привода газораспределительного механизма
Вам потребуются: торцовые головки «на 8», «на 10», «на 13», «на 16», «на 19», отвертка с плоским лезвием.
1. Установите автомобиль на подъемник, снимите правое переднее колесо.
2. Снимите правый боковой брызговик двигателя (см. Снятие и установка брызговиков двигателя).
3. Снимите декоративный кожух двигателя (см. Снятие и установка декоративного кожуха двигателя).
4. Снимите впускной коллектор (см. Снятие и установка впускного коллектора).
5. Слейте масло из системы смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
ПРИМЕЧАНИЕ.Далее регулировка зазоров в приводе клапанов для наглядности показана на снятом двигателе.
6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
7. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).
8. Установите под двигатель надежную опору
9. и снимите правую опору подвески двигателя (см. Замена правой опоры подвески силового агрегата).
ПРИМЕЧАНИЕ.Часть последующих операций для наглядности показана на снятом двигателе.
10. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. Проверка и замена ремня привода вспомогательных агрегатов).
11. Удерживая шкив коленчатого вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива коленчатого вала не более чем на 10 15 мм
12. установите съемник и спрессуйте шкив с коленчатого вала.
13. Окончательно выверните болт крепления шкива и снимите шкив.
14. Снимите автоматический натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов (см. Снятие и установка автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов).
15. Отсоедините колодку жгута проводов от электромагнитного клапана системы изменения фаз газораспределения, выверните болт его крепления
16. и снимите электромагнитный клапан.
17. Выверните болты крепления крышки газораспределительного механизма в последовательности, указанной на рис. 5.8
Рис. 5.8. Последовательность выворачивания болтов крепления крышки газораспределительного механизма и места разрезания уплотнителя.
18. разрежьте уплотнение в местах, показанных стрелками на рис. 5.8, и снимите крышку.
ПРИМЕЧАНИЕ.Для выворачивания болтов крепления крышки газораспределительного механизма потребуются торцовые головки четырех размеров.Болты крепления 11, 15, 19, 21 выполнены под торцовую головку «на 16», болты 9, 12, 13, 16, 17 под торцовую головку «на 13», болты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 18, 20 под торцовую головку «на 10», болт 22 под торцовую головку «на 8».
19. Отожмите натяжитель цепи газораспределительного механизма и зафиксируйте его, вставив в отверстие штифт диаметром 1,5 мм.
20. Выверните болт верхнего крепления натяжной направляющей цепи газораспределительного механизма
21. извлеките болт с втулкой
22. и снимите натяжную направляющую.
23. Выверните верхний и нижний болты крепления направляющей цепи газораспределительного механизма
24. и снимите направляющую..
25. Снимите цепь привода газораспределительного механизма со звездочки коленчатого вала
26. со звездочек валов выпускных и выпускных клапанов, затем снимите цепь.
27. При необходимости выверните два болта крепления натяжителя к блоку цилиндров
28. и снимите натяжитель.
29. Установите цепь привода газораспределительного механизма в направляющие и натяжитель в порядке, обратном снятию, совместив метки на цепи с метками на звездочках.
30. Очистите привалочные поверхности двигателя и крышки газораспределительного механизма от старого герметика.
31. Нанесите новый герметик на привалочную поверхность крышки газораспределительного механизма валиком толщиной 3,4 4,4 мм.
32. Установите крышку газораспределительного механизма и затяните болты в порядке, указанном на рис. 5.9: болты крепления 2, 4, 6, 8, 12 моментом 75 Н·м; болты крепления 6, 7, 10, 11, 14 моментом 55 Н·м; болты крепления 3, 5, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 моментом 25,5 Н·м; болт крепления 1 моментом 6,6 Н·м.
Рис. 5.9. Последовательность затяжки болтов крепления крышки газораспределительного механизма.
33. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Проверка утечек
Перед запуском двигателя проверьте уровень масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. Если уровень ниже нормы, долейте и доведите до требуемого уровня. См. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Проверьте, нет ли утечек топлива следующим образом:
Поверните ключ зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель). Создав давление в топливопроводах, проверьте, нет ли утечек топлива на стыках.
Запустите двигатель. Увеличивая обороты двигателя, снова проверьте, нет ли утечек топлива на стыках топливопроводов.
Дайте поработать двигателю и проверьте, нет ли необычного шума или вибрации.
Примечание: Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи ГРМ падает после снятия/установки, в результате провисания в направляющей может возникать глухой стук при запуске двигателя и сразу же после него. Однако, это не указывает на неисправность. Стук прекратится после подьема гидравлического давления.
Хорошо прогрейте двигатель и убедитесь, что нет утечек топлива или масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло.
Выпустите воздух из трубок и шлангов соответствующих систем, например, системы охлаждения.
После того, как двигатель охладится, снова проверьте уровень масла/ жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. При необходимости долейте и доведите до требуемого уровня.
Таблица проверок
| Компонент | Перед запуском двигателя |
Доброе время суток!
В сегодняшнем фотоотчете будет показана замена растянутой цепи в моторе MR20DD, а также характерные симптомы растяжения цепи на Nissan Qashqai J11.
На нашем рынке данный мотор с 2013 года устанавливается на Nissan Qashqai J11 а с 2014 года — на Nissan X-Trail T32.
Представляет собой рядный четырехцилиндровый мотор серии MR объемом 1997 куб. см с непосредственным впрыском топлива и двумя изменяемыми фазами газораспределения.
К нам приехал Qashqai 2014 года выпуска с пробегом 122000км с жалобами на тяжелый запуск и неровную работу двигателя после запуска.
В памяти электронного блока управления двигателем были ошибки P0014 (отклонение угла опережения зажигания от нормы) и P0300 (множественные пропуски зажигания).
Со слов владельца, затрудненный запуск и неровная работа двигателя появились некоторое время назад и постепенно прогрессировали.
Снимаем крышку ГРМ: натяжитель основной цепи выдвинут на 16мм.
Сравниваем новую и старую цепи — растяжение существенное. Ниже на фото новая цепь повешена поверх старой, можно посмотреть растяжение.
На этот мотор ставились 2 ревизии цепей, обе двухрядные.
Сам натяжитель и успокоители в нормальном состоянии, поэтому меняем тольцо цепь (естественно ставим последнюю ревизию), передний сальник коленвала и все уплотнительные кольца на крышке ДВС.
После установки новой цепи двигатель запустился с пол оборота.
Кроме того, моторы с непосредственным впрыском очень чувствительны к топливу, поэтому рекомендуется периодически промывать инжектор в профилактических целях.
Если Вы столкнетесь с подобными неисправностями в работе двигателя или услышите характерные для растяжения цепи шумы, не затягивайте с заменой — тем самым избежите износа остальных деталей двигателя.
Желаем всем долгой и беспроблемной эксплуатации Ваших автомобилей!
Бензиновый двигатель Ниссан Кашкай 2.0
литра серии MR20DE можно встретить не только на моделях Nissan, но и на автомобилях Renault под индексом M4R. Мощность бензинового атмосферника варьируется от 133 до 147 л.с. в зависимости от настроек. Мотор довольно современный, его разработка завершилась в 2005 года. Собирают двигатель в основном в Японии.
Мелкие неприятности
Покупая трехлетний «Кашкай», за качество кузова можно не беспокоиться. Даже на самых первых экземплярах, которые ступили на нашу землю пять лет назад, обнаружить ржавчину не удастся — исключением являются лишь машины, побывавшие в ДТП. Слой краски надежно укрывает металл от агрессивной внешней среды.
В некоторых случаях водители отмечают, что начинает постукивать крышка багажника
. Такая неприятность наблюдается как на обычной, так и на удлиненной версии. Лечится сей недуг простой регулировкой, но мы советуем с этой процедурой не тянуть: если дверь вовремя не отрегулировать, она может повредитьзамок . Из прочих мелочей стоит отметитьскрип педали тормоза , который решается простой смазкой — это вообще копеечная проблема.
По электрике особых хлопот у второго хозяина быть не должно. Все неприятности, как правило, провоцирует дополнительное оборудование
, которое устанавливается на «серых» автосервисах не слишком квалифицированными мастерами.
Трансмиссия
Цепь: некоторые особенности и сроки замены
Если ремень грм представляет собой резиновую, замкнутую с обеих сторон ленту с насечками (зубьями), то цепь – это уже металлическая деталь. Оба элемента выполняют одинаковую функцию, обеспечивают синхронную работу обоих валов. Разница между цепью и ремнем в том, что металлическое изделие имеет более длительный ресурс использования.
Цепной привод по сравнению с резиновым имеет, как свои достоинства, так и недостатки. Имея более продолжительную историю, цепь символизирует классический тип привода. Использовать цепной привод начали в автомобилестроении еще с 50-х годов прошлого столетия, что совпадает со временем перехода на конструкцию ДВС с верхним расположением распредвала.
Цепь грм когда менять
Если бы цепь была лучше ремня, ее бы использовали сегодня повсеместно. Но как показывает реальность, наоборот, большинство автопроизводителей оснащают свои авто резиновой ременной передачей. Одно только то, что цепь работает шумно, отпугивает многих.
Цепь в отличие от ремня выполнена в виде роликовых соединителей, а не зубьев. Ролики же, как известно, обладают меньшей гибкостью, больше шумят при вращении.
Априори в тандеме с цепной передачей функционируют и более прочные дополнительные компоненты. Например, натяжители такой передачи должны быть мощными по сути своей, чтобы обеспечивать постоянное натяжение металлической цепи. Если сравнить с натяжителями ременной передачи, то разница огромная. Там большой и тяжелый гидронатяжитель, здесь – легкий и миниатюрный масляный амортизатор. Самих натяжителей может быть несколько, вот и делаешь соответствующий вывод не в пользу цепи.
Вдаваться в тему отличий между цепным и ременным приводом мы не будем. Выше была представлена лишь описательная, сравнительная характеристика. Нас больше интересуют сроки замены.
Классический ответ продавца автомобиля с цепным приводом грм: у меня в машине стоит цепь, которая по сравнению с ремнем неубиваемая. Так ли это? Конечно же, это ошибочное мнение, но большинство потребителей попадаются на удочку. Металлическое изделие, как и ремень, в результате обрывается, и это грозит ДВС еще большими проблемами.
Если обрывается ремень, ДВС легко спасти от капремонта, заменив своевременно деталь на новую. Если обрывается цепь, это грозит полным провалом. Объясняется это материалом изделия, которое гораздо массивнее ремня. Металлическая цепь сильно повреждает внутренности мотора после обрыва, и реанимировать ДВС после таких случаев удается лишь единицам.
Итак, примерный ресурс цепи составляет 200 или 250 тыс. км пробега. Безусловно, по сравнению с ремнем это в 4 раза больше, однако не стоит забывать, что приведены паспортные данные, имеющие силу только при идеальных условиях эксплуатации. В большинстве случаев цепь в российских условиях эксплуатации не выдерживает и половины приведенного срока.
Интересна также и другая особенность цепного привода. Так, он на одних автомобилях функционирует хорошо, ресурс изделия выдерживает почти весь паспортный срок, на других машинах – не продерживается и 60 тыс. км, как и ремень. О чем это говорит? Как утверждают эксперты, о врожденном дефекте. Об этом стоит написать подробнее.
Цепь грм и ее замена
Не всегда проблема заключается в производителе металлической цепи или натяжителя. Большей частью цепи обрываются из-за недостатки смазки. Например, такое наблюдалось на бензиновых 1,6-литровых ДВС Пежо-Ситроен с нормами Евро-4 или на 2-литровых дизельных агрегатах баварских автомоделей БМВ.
Нарушение стандартов производителя в отношении качества смазки, ее обилия и промежутков замены, значительно ускоряет шанс возникновения проблем. Практически любая цепь фиксируется роликом-натяжителем. Именно последний обеспечивает правильное натяжение. В свою очередь, эффективность функционирования натяжителя зависит непосредственно от давления смазочной жидкости. Опять же, приведем пример: на Опель CDTI устанавливается 1,3-литровый двигатель от Фиат Мультиджет. При активной езде в условиях города, в таком двигателе наблюдается спад уровня масла. Если водитель своевременно этого не заметит, давление снизится и в системе смазки, а это приведет к ослаблению натяжения.
Не обходится, безусловно, и без ошибок в процессе инжинирования элементов. Например, цепи и натяжители силовых установок концерна Фольксваген TSI на 1.2 и 1.4 литра, яркий тому пример.
Идеально точного срока замены цепи ни один разработчик не указывает. Сработку цепи легче бывает определить по различным признакам. Например, это может быть сильная шумность и сдвиг ГРС фаз, которые определяются с помощью компьютерной диагностики. Мотористы с опытом быстро определяют данную неисправность.
Двигатели для машин второго поколения
В “Ниссанах” второго поколения использовали усовершенствованные ДВС MR20DE. Они получили название MR20DD (то есть сменилась только последняя буква). В ходе улучшения мотор дополнили системой изменения фаз газораспределения на двух валах, добавили впускной коллектор с непосредственным впрыском и изменяемой длиной. Это позволило повысить мощность до 144 л. с., крутящий момент ‒ до 200 Нм. Это максимальный момент, достигаемый при скорости вращения 4400 об/мин.
При этом двигатель остался экономичным ‒ его потребление составило 5-8.5 литра на 100 км. Кроме Nissan Qashqai установка ставилась на другие автомобили:
- Минивэны 4-5 поколения (Serena).
- Внедорожники 3 поколения ‒ X-Trail.
Сейчас этот двигатель устанавливается на рестайлинговые модели Nissan Qashqai.
Еще один бензиновый мотор, устанавливаемый на “Ниссаны” второго поколения ‒ H5FT мощностью 115 л. с. и объемом цилиндров 1.2 литра. 
Максимальный момент (205 Нм) достигается при 2000 об/мин, что позволяет “рвать” на старте и быстро развивать высокую скорость. Это чрезвычайно экономичный ДВС с потреблением 5.6-6.2 литра на 100 км. Малый объем цилиндров компенсируется наличием нагнетателя (турбины). Сам мотор получил цепной ГРМ, алюминиевый блок цилиндров (для снижения веса), непосредственный впрыск и систему изменения фаз газораспределения.
Особенностью этого ДВС является нагнетатель при низком объеме цилиндров. Поэтому после старта для уверенного перехода на вторую передачу его необходимо раскручивать до 4000 об/мин. Этот момент крайне неприятен многим владельцам, но к нему можно привыкнуть.
Последний мотор, устанавливаемый на Nissan Qashqai 2-го поколения, ‒ R9M с объемом 1.6 литра. Это дизельная силовая установка с нагнетателем мощностью 130-160 л. с. и крутящим моментом 380 Нм (при 1750 об/мин).
Двигатель устанавливается также на автомобили Renault. Как и во многих других силовых установках Nissan, здесь используется цепной ГРМ (цепь рассчитана на весь срок службы мотора, хотя после 300 тысяч километров она растягивается). Турбина с изменяемой геометрией обеспечивает дополнительный наддув 1.5 бар, что и обеспечивает указанную мощность.
Турбина и вкладыши надежны ‒ служат около 300 тысяч километров, а вот клапан EGR придется чистить каждый год, иначе скопившийся нагар будет его клинить, и тогда подаваемая в цилиндры воздушно-топливная смесь получит неправильную пропорцию. При нормальном обслуживании мотор прослужит долго ‒ это отличный дизель, который на многих автомобилях пробегает свыше 350-400 тыс. км. К тому же, он поддается тюнингу, что позволяет прибавить около 30 л. с.
Nissan Qashqai: ГРМ цепь или ремень? Плюсы и минусы ремня
Если не провести замену вовремя, в будущем придётся потратить на ремонт огромные деньги. Что такое цепь ГРМ и подлежит ли она износу Одним из главных элементов газораспределительного механизма двигателя является специальный ремень, который обеспечивает слаженную работу каждого компонента этой части авто.
Во многих машинах вместо ремня используется цепь. Благодаря ей механизмы двигателя синхронно вращаются и нормально функционируют в течение долгого срока.
Ниссан кашкай грм или цепь работает всегда, когда работает двигатель. Нагрузка достаточно высокая, так что деталь постепенно изнашивается и со временем выходит из строя. Иногда цепь просто растягивается. Иногда от неё отлетает зубец, что приводит к проскальзыванию.
Даже самые незначительные повреждения приводят к нарушению синхронности работы компонентов и увеличивают риск повреждения ниссан кашкай грм или цепь двигателя. Если вовремя не исправить проблему, сломаться может и распределительный вал. Надо будет менять и его, и прокладку блока цилиндров, что дорого. Вот она — цепь газораспределительного механизма Многие производители авто говорят, что цепь рассчитана на весь срок службы автомобиля.
Увы, это верно только при использовании машины в идеальных условиях. Продольные вибрации на высоких скоростях вызывают чрезмерное натяжение компонента и последующее разрушение.
Каков тип ГРМ на Ниссан Кашкай ?
Обычно эта деталь требует замены ниссан кашкай грм или цепь каждые км пробега. Если при езде раздаётся стук и металлический рокот, значит, цепь растянулась и проскакивает. При возникновении таких признаков замена требуется немедленно! Также возможны снижение мощности мотора, густой выхлоп сизого цвета, громкие звуки в глушителе, внезапное повышение температуры двигателя без видимой причины — именно по этим признакам, чаще всего появляющимся не по одиночке, а вместе, можно легко определить износ элемента.
Купили какой-либо подержанный автомобиль?
Что лучше ставить на Nissan Qashqai: ГРМ цепь или ремень? Говорим прямо и по честному
Достоинства и недостатки цепного привода Пожалуй, основным плюсом можно считать долговечность данного узла. С этим фактом достаточно сложно спорить, потому как ремень работает на протяжении тысяч пробега, а вот цепь без проблем «проходит» до трехсот тысяч километров. Единственное условие — периодически подтягивать. Наверное, именно потому японские производители, для ниссан кашкай грм или цепь качество и долговечность всегда на первом место, на Qashqai ставят именно цепь.
С другой же стороны, цепь также не может эксплуатироваться вечно. Рано или поздно она выйдет из строя. Что касается покупки нового ремня, то здесь придется потратить около пятидесяти долларов. Ниссан кашкай грм или цепь случае с цепью, сумма будет более высокой. Стоит учитывать, что на сегодняшний день цены очень высокие, если сравнивать с тем, что было еще десять лет.
Потому, выполняя замену ремня, нужно настроиться на серьезные траты. От цепного привода исходит достаточно много лишнего шума. Но если учитывать, что современные автомобили имеют высокие показатели шумоизоляции, проблема не кажется столь существенной. Важным плюсом цепи можно считать хорошую защищенность от внешних факторов.
Например, снег, вода, низкая и высокая температура — все это, совершенно никоим образом не отразится на цепи. Ничего подобного нельзя сказать про ремень.
Всевозможные погодные факторы могут оказать существенное влияние на продолжительность его эксплуатации. Еще один очень важный момент: Что это означает? При максимально высоких оборотах, сохраняется угол установки вала, а это дает возможность достичь максимальных показателей мощности силового агрегата. Когда с натяжительным устройством полный порядок, цепь не будет перескакивать с одного зуба на другой, не сбивая тем ниссан кашкай грм или цепь газораспределительные фазы.
Натяжитель плохо работает, когда уровень давления масла не сильно высокий. Поскольку наиболее популярны автомобили именно с цепью ГРМ, то рассмотрим какие она может иметь каталожные номера оригинальной запчасти и её аналоги.
Средняя цена — руб. Также, при замене цепи ГРМ попутно меняются следующие детали: Располагается цепь ГРМ сбоку двигателя, под специальной защитной крышкой. Производитель — CGA. Средняя цена запчасти — руб. Главное преимущество данной модели — более низкая цена, чем у оригинала; ET Производитель — VPM.
Как и у предыдущей модели, у этого заменителя цена в среднем в 3 раза ниже, чем у оригинала. Отличий в качестве данной детали оригиналом особых нету.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ
Проверка утечек
Перед запуском двигателя проверьте уровень масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. Если уровень ниже нормы, долейте и доведите до требуемого уровня. См. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Проверьте, нет ли утечек топлива следующим образом:
Поверните ключ зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель). Создав давление в топливопроводах, проверьте, нет ли утечек топлива на стыках.
Запустите двигатель. Увеличивая обороты двигателя, снова проверьте, нет ли утечек топлива на стыках топливопроводов.
Дайте поработать двигателю и проверьте, нет ли необычного шума или вибрации.
Примечание: Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи ГРМ падает после снятия/установки, в результате провисания в направляющей может возникать глухой стук при запуске двигателя и сразу же после него. Однако, это не указывает на неисправность. Стук прекратится после подьема гидравлического давления.
Хорошо прогрейте двигатель и убедитесь, что нет утечек топлива или масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло.
Выпустите воздух из трубок и шлангов соответствующих систем, например, системы охлаждения.
После того, как двигатель охладится, снова проверьте уровень масла/ жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. При необходимости долейте и доведите до требуемого уровня.
Таблица проверок
| Компонент | Перед запуском двигателя |
Львиную долю машин на «вторичке» составляют 5-местные «кошаки» — так ласково кличут своих питомцев участники интернет-форумов. А если как следует поискать, можно встретить даже «Кашкай+2», который за счет удлиненной базы и пары сидений в багажнике позволяет принять на борт дополнительных пассажиров (небольшого, правда, роста) или пару лишних чемоданов.
Выбор двигателей невелик: их всего два. Базовый «Кашкай» с мотором 1,6 литра обладает приводом на передние колеса и до недавнего времени оснащался исключительно механической коробкой. Двухлитровая же модификация со 140-сильным агрегатом выпускается как с передним, так и с подключаемым полным приводом. Кроме того, два литра предполагали выбор между «механикой» и вариатором.
Комплектации у «Кашкая», как и у всех прочих «Ниссанов», строго фиксированы. Кондиционер, электропакет, ABS и 6 подушек безопасности положены любой версии, а в топовой можно обнаружить даже такие прелести, как кожаный салон, панорамная крыша, ксеноновые фары и навигация.
Вилка цен на трехлетний автомобиль простирается в диапазоне от 550 до 850 тысяч рублей. Если соотнести эти цифры с ценами на новые машины в 2009 году, то выяснится, что «Кашкай» за три года подешевел всего на 15–20% — то есть «Ниссан» оказывается весьма ликвидным, что не может не радовать.
Кузов и электрооборудование
Замена ремня ГРМ Nissan Qashqai на дизеле K9K 410
Чтобы заменить ремень ГРМ на ДВС 1.5 л DCI, следует автомобиль установить на ровную площадку, но удобнее работу выполнять на автоподъемнике.
Замену производим в следующем порядке:
- так же, как и при замене приводного ремня, в первую очередь снимаем переднее правое колесо, оставляем машину на домкрате;
- демонтируем пластиковый кожух под двигателем с правой стороны;
- застопориваем ДВС от проворачивания, ослабляем болт шкива коленвала;
- отжимаем ключом на 14 натяжной ролик, снимаем ремень генератора;
- подставляем под масляный картер двигателя подпорку, например, деревянное полено;
- демонтируем правую переднюю опору ДВС;
- откручиваем крепления и снимаем два кожуха ремня ГРМ (верхний и нижний);
- полностью отворачиваем болт шкива к/вала, демонтируем шкив;
- выставляем метки газораспределительного механизма. Для этого проворачиваем коленвал так, чтобы отверстие в шестерне р/вала совпало с отверстием в ГБЦ, при совмещении вставляем сюда стопор (штырь, можно сверло);
теперь проверяем, как установлена метка на шестерне коленчатого вала, она должна смотреть строго вверх (как часовая стрелка на часах в 12 часов);
- на ремне есть заводские белые штрихи (для шестерни распредвала и ТНВД), они при выставлении меток должны смотреть вверх и совпадать с отметками на шестернях р/вала и ТНВД;
- ослабляем натяжку ремня роликом, снимаем старый ремень ГРМ и устанавливаем новый, проверяем совместимость меток. Следует знать, что между верхними метками р/вала и ТНВД на ремне 19 впадин (зубьев), и если на ремне нет заводских меток, то их можно разметить самостоятельно.
Когда на коленчатом валу предусмотрена шпонка, волноваться нет оснований, но на моторах К9К в основном ставится «плавающая» шестерня к/вала, поэтому при сборке болт шкива коленвала важно затянуть с нужным усилием (не перетянуть). При необходимости еще меняется натяжной ролик, затем производится сборка
При необходимости еще меняется натяжной ролик, затем производится сборка.
Что имеем в итоге?
Собственно, трудно сказать, какой из приводов ГРМ оказывается более эффективным в конечном результате. Пожалуй, этот вопрос стоит наравне с такими риторическими, как: что лучше – правый или левый руль, бензин или дизель, механика или автомат.
Некоторые пользователи считают, что ремень. Просто, делая поправки на его минусы, нужно чаще проводить профилактику, вовремя (а то и заранее положенного срока) менять. Не допускать попадания смазки, защищать по мере возможности от негативного воздействия окружающей среды – и все будет в полном порядке. С другой стороны ремню доверяют такие производители, как Volkswagen, Toyota и Opel. Ремень ставится даже на такие продвинутые большие V8 и V6 данных марок.
Ну а среди поклонников «цепной реакции» BMW и Nissan
, которым тоже нельзя не доверять. Так что на вопрос, что лучше ставить на Nissan Qashqai ГРМ цепь или ремень, четкого и ясного ответа мы не нашли, поэтому проще всего довериться предпочтению фирмы производителя. А это для движков «Кашака» 1,6 и 2,0 л – все же цепь.