Особенности тормозов Ауди
Колеса автомобиля Ауди 80 б3 устанавливаются не только спереди, но и сзади. Оснащение автомобиля дисковыми тормозами «по кругу» осуществляется в зависимости от модификации силового агрегата. На автомобилях с двигателями малой мощности устанавливаются цельные диски, на более мощных версиях и моделях с АКПП — вентилируемые.
Преимуществом вентилируемых тормозов является их высокая эффективность: благодаря специальным лопастям во время движения диск охлаждается потоками воздуха, что предохраняет его от перегрева и продлевает срок его службы.
Автомобили Audi, в которых задний барабан заменен на диск, оснащены системой ABS, предотвращающей блокировку колеса в неподвижном состоянии.
Используемая тормозная система — двухконтурная audi 80 b3 — схема подразумевает раздельную работу колес, расположенных по диагонали. Даже при выходе из строя тормозного контура автомобиль не теряет управление.
Система Audi 80 состоит из нескольких элементов:
- непосредственно педаль тормоза;
- вакуумный усилитель тормозов, умножающий передаваемый педалью импульс;
- главный цилиндр тормоза, прокачивающий жидкость по обоим контурам;
- система распределения тормозных сил задних колес (обычно не используется при установке АБС);
- передние тормозные диски (опционально вентилируемые), задние барабаны (опционально дисковые);
- тормозные цилиндры, прижимающие колодки к дискам или барабанам (бывает один и два поршня);
- тормозные колодки.
Сцепление
Описание
На автомобили, оборудованные механическими коробками передач, устанавливается сухое однодисковое сцепление с гидравлическим приводом.
Система сцепления с гидравлическим приводом включает в себя следующие компоненты:
- Главный цилиндр с резервным бачком и передним патрубком рабочего цилиндра сцепления.
- Датчик положения педали сцепления.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Нажимной диск сцепления.
- Корзина сцепления.
- Диафрагменная пружина.
- Рабочий диск сцепления.
- Торсионные пружины.
Ведущими компонентами сцепления являются две плоских гладких обработанных поверхности:
- Задняя поверхность маховика двигателя;
- Передняя поверхность нажимного диска сцепления.
Ведомым компонентом сцепления является рабочий диск сцепления.
Рабочий диск сцепления имеет ступицу со шлицами, имеющую возможность продольно перемещаться по шлицам первичного вала механической коробки передач. Посредством этих же шлицев рабочий диск сцепления передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Ведущие и ведомые компоненты сцепления соединяются посредством прижимного усилия диафрагменных пружин, расположенных в корзине сцепления.
Не использовать масла на минеральной или парафиновой основе в гидроприводе сцепления. Эти жидкости могут повредить резиновые элементы гидропривода.
При нажатии педали сцепления, главный цилиндр сцепления воспринимает давление от штока, соединяющего главный цилиндр с педалью. Это давление передается посредством рабочей жидкости через магистраль от главного к рабочему цилиндру сцепления. Рабочий цилиндр сцепления прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине, разъединяя сцепление.
Главный цилиндр сцепления устанавливается в отверстие в кузовной перегородке. Передний патрубок гидропривода сцепления подсоединяется к рабочему цилиндру посредством быстросъемного разъема. Рабочий цилиндр сцепления установлен внутри блока коробки передач на держателе направляющего подшипника. Главный цилиндр с передним патрубком рабочего цилиндра в сборе могут быть заменены без необходимости получения доступа к внутренним компонентам сцепления. Никаких регулировок системы сцепления не требуется. При износе рабочего диска сцепления уровень рабочей жидкости в резервном бачке изменяется, компенсируя значение износа.
Датчик положения педали сцепления на педальном кронштейне выполняет две функции: первая — исключение возможности запуска двигателя при невыжатом сцеплении, вторая — отключение круиз-контроля (если оборудовано) нажатием педали сцепления.
Педальный узел
- Втулка
- Возвратная пружина
- Фиксатор
- Педаль тормоза
- Монтажный кронштейн педального узла
- Возвратная пружина
- Шланг гидропривода выключения сцепления
- Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Осевой палец
- Вилка штока главного цилиндра
- Педаль выключения сцепления
- Фиксатор
- Фиксатор
Регулировка длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
Перед регулировкой длины штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления, убедиться в том, что отрегулирована длина штока вакуумного усилителя главного тормозного цилиндра.
1. Отрегулировать длину штока главного цилиндра гидропривода выключения сцепления так, чтобы расстояние а = 116,0 +0,2 мм.
Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.
Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.
Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.
Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.
После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)
При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.
- Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
- Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
- PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
- WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).
Воздух в сцеплении: как прокачать
Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.
Статья в тему: Блокировка на АКПП: особенности и принцип работы
Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:
- тормозную жидкость
- набор инструментов;
- емкость для слива тормозной жидкости
- шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;
Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы
Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки
Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.
Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.
Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.
Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:
- На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
- Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
- Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
- Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
- Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
- После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
- Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.
Статья в тему: Течь масла из двигателя: как найти причину
Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.
По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.
Снятие сцепления Ауди 80
Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).
Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.
За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).
- Снять коробку передач.
- Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
- Снять нажимной диск и ведомый диск.
- Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
- Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
- Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
- Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
- Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
- Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
- Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
- В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
- Установить коробку передач.
Снятие выжимного подшипника
- Снять коробку передач.
- Снять выжимной подшипник.
- Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
- Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
- Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно
Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
-
- Возникли неисправности возвратной пружины. Указанная возвратная пружина сцепления создает сопротивление, которое выталкивает педаль обратно после того, как водитель перестает на нее нажимать. Если просто, убрав ногу со сцепления, педаль должна самостоятельно возвращаться в исходное положение. Если же пружина лопнула, сместилась или предельно изношена, тогда педаль сцепления может не возвращаться или западать. Для устранения неполадки нужно разбирать возвратный механизм и менять пружину;
- Следующей проблемой в списке является выход из строя вилки включения сцепления. Как правило, указанную вилку нужно менять, так как она активно изнашивается и затем повреждается в процессе эксплуатации;
-
Оборвался тросик сцепления (лопнул/порвался трос сцепления), произошел разрыв крепления наконечника троса сцепления. В данном случае тросик сцепления нужно менять;
Попадание воздуха в гидропривод сцепления. Данная неисправность в ряде случаев может быть устранена самостоятельно, хотя не всегда удается решить проблему. Фактически, требуется прокачать сцепление. Главное, иметь нужные ключи и запас тормозной жидкости.
- Выход из строя главного цилиндра сцепления (ГЦС). Данный элемент может сломаться по ряду причин (повреждение зеркала цилиндра, разрыв или дефекты манжеты главного цилиндра сцепления и т.д.). В одних случаях помогает ремонт главного цилиндра сцепления с заменой манжет на новые из ремкомплекта ГЦС. Если же повреждено зеркало главного цилиндра, оптимально сразу выполнить замену всей детали.
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
Если эвакуатор вызвать не удается, а также не представляется возможным отбуксировать неисправный автомобиль, можно доехать до места ремонта без рабочей педали сцепления. Далее мы рассмотрим простейший способ, которым сможет воспользоваться даже водитель, который ранее не имел подобного опыта.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП
- Итак, сначала нужно заглушить двигатель автомобиля. Если сцепление пропало на подъеме, следует вытолкать машину на ровную дорогу. Затем рекомендуется заранее продумать маршрут, чтобы по возможности ехать по маршруту с минимальным количеством светофоров, пешеходных переходов, не загруженному трафиком, чтобы не приходилось часто останавливаться и т.п.;
-
Далее на заглушенном моторе следует включить первую передачу, а также необходимо включить «аварийку», после чего мотор можно заводить (учтите, машина резко дернется вперед сразу после поворота ключа в замке зажигания в положение «старт»);
Как только двигатель «схватит», слегка и аккуратно нажмите на педаль газа, чтобы ДВС не заглох. Если первая попытка начать движение окажется неудачной, остановите машину, выждите около 5 минут, чтобы стартер остыл, после чего снова попробуйте завестись на первой передаче и поехать.
- Когда попытка начать движение окажется успешной, на первой передаче с небольшой скоростью и оборотами мотора не выше средних можно доехать до места ремонта своим ходом. Во время езды на первой передаче следует быть готовым к большому расходу топлива (рекомендуем заранее позаботиться о достаточном количестве горючего в баке);
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?
Проверяем механическую составляющую
Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.
При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.
Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.
Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.
При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.
Проблемы с электрической составляющей
Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
- датчике уровня жидкости;
- датчике включения сигнала ручника;
- лампах стоп-сигнала;
- датчиках степени износа тормозных колодок.
Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.
Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Причины неисправности в устройстве ГТЦ
При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.
Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:
- разгерметизация цилиндра определяется по наличию течи на корпусе и специфическому запаху;
- износ тормозных колодок характеризуется характерным скрипом и протечкой тормозной жидкости;
- заклинивание регулятора, который распределяет усилие тормоза. В этом случае обязательно требуется прочистить тело цилиндра. Наблюдается низкий порог чувствительности педали тормоза, её приходится буквально «утапливать» в пол;
- педаль заваливается в пол — эта поломка образуется вследствие неработающих поршней. Если они не в состояние выработать нужное давление, то колодки не могут нормально сжиматься;
- повышение хода тормозной педали — признак того, что произошло завоздушивание ТС. Эксплуатация автомобиля в таком состоянии опасна, т. к. велик риск перегреть ТС до закипания. Устранить эту неприятность поможет прокачка.
Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).
Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.
Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.
Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.
Проваливается педаль тормоза — как останавливать автомобиль
В арсенале любого водителя просто обязаны быть эти три способа, значительно повышающие шансы в экстренной ситуации избежать трагедии. Единственное «но» — простое знание не поможет. Нужна тренировка. Поэтому, не дожидаясь очередного отказа тормозов, заранее проработайте на практике предложенные техники остановки машины (окромя последнего).
Способ первый — торможение двигателем. С этой техникой, по идее, вы должны быть знакомы ещё с автошколы. Если по каким-то причинам данного способа управления машиной вы не знаете, вкратце рассмотрим суть. Торможение двигателем заключается в замедлении автомобиля при помощи сопротивления пониженных передач механической трансмиссии. На практике всё просто — выжимается педаль сцепления, включается как можно более низкая передача, затем сцепление возвращается в исходное положение. Акселератор, при этом, не трогаем. Пускай и не так эффективно, как со штатными тормозами, но машина сбросит скорость. Уже этого иногда достаточно, чтобы избежать беды, или хотя бы минимизировать её масштабы.
Способ второй — торможение стояночным тормозом
Внимание! Метод крайне опасный при неумелом использовании. Можно сделать ещё хуже, чем было, так как есть риск заблокировать задние колёса
Тем не менее, научиться эффективно останавливать автомобиль при помощи одного лишь стояночного тормоза вполне реально. Для этого не надо его дёргать, как показывают в фильмах про гонки. Уверенное, но плавное оттягивание ручника — поэффективнее торможения двигателем. Так что есть смысл заранее потренироваться на свободной от людей и машин площадке.
Способ третий — контактное торможение. Метод не из приятных. Но когда вариантом немного, то почему бы и нет. Суть способа заключается в попытке остановить машину, вводя её боковые части в контакт с окружающими предметами. Это может быть ограждение, стена и так далее. Кстати. Это единственный из трёх способов, отрабатывать который без нужды, ради тренировки, не стоит. Просто знайте, что так тоже можно иногда выйти из сложившейся ситуации.
Проверка гидравлического привода сцепления Ауди 80
Проверка гидравлического привода сцепления
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
| Подсказка: в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов. |
Снятие главного цилиндра сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем). Открутить полочку слева под приборной панелью (см. Салон) Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку. В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру. Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра. Поддеть стопорную шайбу шарнирного пальца (соединение педаль/главный цилиндр), выдавить палец. Теперь можно снять цилиндр. При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза
Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока. Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси
Потом снова затянуть контргайку. Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать)
Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку. Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).
| Подсказка: педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают. |
Снятие рабочего цилиндра сцепления
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля
Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать. Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад. При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку
Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2. Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м). Прокачать гидравлический привод сцепления
При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку. Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2. Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м). Прокачать гидравлический привод сцепления.
Прокачка гидравлического привода сцепления
Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:
Ремонт
Ремонт начинается с осмотра автомобиля на яме. Состояние троса вы можете оценить и сквозь подкапотное пространство. Располагается он в месте, где капот переходит в салон, около педального узла.
- Начнем с педали. На рынке или с помощью нашего сервиса можно найти ремкомплект для замены главного цилиндра. Проводится операция из под автомобиля. Главный симптом этой проблемы: провалившаяся педаль и подтеки жидкости на корпусе самого цилиндра
- Как мы уже сказали, их там два. В общем-то, нужно поменять именно тот, который протек. Откручивается при помощи базовых инструментов
- Комплект сцепления состоит из корзины, диска и выжимного подшипника. Стоимость такого набора может превышать 50 тысяч тенге, да и самостоятельно без должных навыков его не поменять
- Комплект нужно менять только тогда, когда вы четко осознали, что неприятности именно из-за него. В 80 процентах случаев виноваты все же цилиндры или троса
- Цена на трос невелика — купить можно за пару тысяч тенге. Равно как и процесс замены. Мы уже рассказывали о нем на примере Гольф 3. В принципе, для Гольф 2 или для Ауди 80, кузова Б 3 и Б 4 процесс во многом схож
После установки новых деталей начинается регулировка. Трос должен натянуться до оптимального уровня, под давлением вашего помощника, который будет тянуть его снаружи. Точнее, из капотного пространства. До тех пор, пока он не сядет в паз педали прочно. Вы же в этот момент устанавливаете его при помощи крючка.
Признаки неисправности тормозных суппортов
Чаще всего о неисправности тормозного суппорта мы узнаем во время его проверки или периодического технического осмотра. Если из суппорта течет тормозная жидкость, то ее уровень в системе будет постоянно падать. И когда уровень жидкости опустится ниже минимального значения, на приборной панели загорается контрольная лампочка тормозной системы.
Другим признаком неисправности тормозных суппортов может быть неравномерность тормозного усилия во время торможения автомобиля. Если, к примеру, неисправен суппорт передней оси, то машину будет уводить в сторону работающего суппорта.