Замена пыльника наружного шруса ваз 2110 своими руками

Стоимость пыльников

Разброс цен достаточно велик: примерно от 150 до 1000 руб. и выше. Все зависит от марки автомобиля и производителя детали. Неоригинальные запчасти стоят дешевле. Однако бывает и так, что стоимость завышена неоправданно: например, из-за бренда. Так, цена чехлов к «Тойота Лэнд Круизер» доходит до 8000 руб. То же самое можно сказать и об иных престижных автомарках. Но далеко не все владельцы машин горят желанием платить такие деньги за, в сущности, обыкновенную резинку, пусть и высокого качества. Поэтому многие просто подбирают чехлы от других авто, подходящие по размеру и стоимости.

Причины разрыва пыльника:

• постоянная езда по воде и грязи;
• большая нагрузка на скручивание (регулярные резкие повороты);
• неосторожный (непрофессиональный) ремонт деталей подвески.

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа, имеющего унифицированную конструкцию, идентична для большинства автомобилей с приводом на передние колеса. Работы выполняются на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом ремонта необходимо приобрести новый чехол (оригинальный или от альтернативного производителя) с комплектом металлических крепежных хомутов. Также требуется приобрести смазку, которая вводится во внутреннюю часть пыльника.

Необходимые инструменты

Минимальный набор инструментов, необходимых для выполнения ремонта:

• механический или гидравлический домкрат;
• упоры под колеса и вспомогательные подставки для удержания кузова;
• металлическая щетка для очистки поверхности от присохшей грязи;
• молоток и зубило;
• ветошь для протирки;
• набор гаечных ключей и головок;
• динамометрический ключ;
• отвертка с плоским жалом и плоскогубцы;
• лопатка для нанесения смазки в полость чехла.

Ход работы

Последовательность действий при замене внешнего пыльника:

1. Поставить автомобиль на яму, затянуть ручной тормоз и установить под задние колеса упоры.
2. Ослабить гайки или болты крепления колесного диска к ступице, а затем поднять кузов на домкрате.
3. Установить под порог страховочные упоры (при их отсутствии допускается применение запасного колеса с доской).
4. Демонтировать колесо, а затем снять фиксаторы центральной гайки (для удержания используется шплинт или загнутая в пазы фаска гайки).
5. Отвернуть гайку, для выполнения процедуры потребуется помощь второго человека, который нажмет на педаль тормоза.
6. Демонтировать тормозные колодки и суппорт, который отводится в сторону (снятие шланга не требуется). Суппорт крепится болтами к поворотному кулаку, размер и расположение головок зависят от модели автомобиля.
7. Стянуть тормозной диск. Если деталь прикипела к ступице, то необходимо воспользоваться молотком. Удары наносятся через деревянную прокладку, предотвращающую повреждение поверхности диска.
8. Отвернуть болты, соединяющие ступицу и корпус амортизационной стойки. Перед разборкой необходимо счистить слой грязи щеткой и протереть поверхность ветошью.
9. Потянуть ступицу на себя, выводя шлицы вала из отверстия.
10. Демонтировать старый чехол, воспользовавшись ножом или отверткой. Одновременно удаляются старые хомуты, повторно использовать крепления не рекомендуется.
11. Аккуратно удалить старую смазку со следами воды или загрязнений с поверхности шарнира. Снятие смазки производится деревянной лопаткой и чистой ветошью или тряпками.
12. Снять внешний шарнир вместе с корпусом. Для выполнения задачи потребуется помощь напарника, который не позволяет разъединить шарнир вала около картера коробки передач. Шарнир снимается с оси с помощью зубила и молотка (в конструкции используется внутреннее стопорное кольцо, которое сжимается при ударе).
13. Протереть вал и ШРУС от остатков смазки, допускается разобрать узел и промыть детали бензином.
14. Собрать узел и нанести на детали слой смазки, вещество плотно набивается во все полости и пазы.
15. Надеть новый пыльник на вал, в полость чехла предварительно добавляется порция смазки.
16. Соединить шарнир и полуось, предварительно совместив посадочные зубцы.
17. Надеть на штатные места хомуты, а затем установить снятые детали. При затяжке резьбы необходима затяжка, рекомендованная заводом-изготовителем.

Вариант без снятия

Процедура снятия и установки чехла без разъединения вала и шарнира предусматривает использование специального приспособления, которое растягивает резиновый пыльник. Способ используется в случаях, когда разъединить детали без разрушения металлических элементов невозможно (из-за коррозии или конструктивных особенностей).

Методика снижает затраты времени на ремонт, но при растяжении пыльника возможно повреждение эластичного материала. Кроме того, возникают сложности с заполнением внутреннего объема смазкой.

Возможные проблемы

Распространенной проблемой является прикипание шарнира к валу. Если ступица крепится болтом, то для разъединения деталей необходимо закрутить болт в отверстие до упора. После того как деталь упрется в торец оси, следует еще сделать 2-3 оборота гаечным ключом, что позволит снять шарнир. Если крепление осуществляется гайкой, то потребуется полностью снять полуось, а затем зажать привод в тисках. Плотная фиксация детали позволит сбить шарнир зубилом, но если контакт разъединить не удается, то придется разрезать внутреннее кольцо ШРУСа болгаркой.

Замена пыльника ШРУСа своими руками — демонтаж привода, порядок замены

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Спор о том, какие автомобили: с передним или задним приводом выбирать, наверное, не прекратится никогда. У поклонников и первой и второй системы есть свои аргументы в пользу своих пристрастий и масса претензий к технологиям, использованным в машинах с противоположной системой привода.

За этим тихо наблюдают владельцы транспортных средств с полным приводом, ведь их этот спор не касается. Автовладельцы, у которых машина двигается посредство усилия задних колёс, с гордостью заявляют, что им никогда не придётся ломать голову над тем, как поменять пыльник ШРУСа, ведь этого механизма в машине попросту нет.

Это конечно, не самый убедительный аргумент, который сможет доказать, что ведущие передние колёса хуже, чем задние, но научиться производить замену пыльника ШРУСа всё же придётся.

Зачем нужна замена пыльника ШРУСа?

Меняем пыльник ШРУСа

Как известно ШРУС – шарнир равных угловых скоростей заставляет вращаться передние ведущие колёса и позволяет им при этом поворачивать. Особенность этого устройств и заключается в том, что оно передаёт вращательное движение полуосям, которые находятся под постоянно меняющимся углом по отношению друг к другу.

Конструкторы предусмотрели, что на шарнир будет действовать значительная нагрузка и изготовили его из очень прочных сплавов. Эксперты говорят о том, что хороший и ухоженный ШРУС может пережить и машину.

Достичь такого результата и сэкономить деньги (ведь замена шарниров – удовольствие не из дешевых), можно, выполняя определённые правила. И одним из таких правил является систематическая проверка состояния и своевременная замена пыльника ШРУСа.

Самые главные враги ШРУСа – это пыль, грязь, песок и вода, которые могут попасть в рабочую часть в движении. Для защиты от этих разрушающих факторов придуманы пыльники – резиновые защитные конусы, которые очень плотно закрывают механизм ШРУСа.

Если вы увидели, что порвался пыльник ШРУСа, его необходимо заменить незамедлительно. В ходе периодических технических осмотров необходимо внимательно осматривать пыльники и производить их замену, если резина утратила свою эластичность, появились трещины в складках, тем более, что сделать это не так уж и сложно.

Как поменять пыльник ШРУСа – технология ремонта

В литературе можно встретить множество советов о том, как производить замену пыльников. Многие рекомендуют менять их поочерёдно, т.е. сначала производится замена пыльника внутреннего ШРУСа, если он нуждается в замене. А затем следует дождаться, когда произойдёт износ или повреждение пыльника наружного ШРУСа. Это бессмысленная трата времени, сил и средств. Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: если дело дошло до необходимости ремонта и обслуживания ШРУСов, снимается вал полностью и производится замена пыльника наружного ШРУСа и внутреннего одновременно.

Для подобного действия есть логическое объяснение:

• во-первых, если один из пыльников пришёл в негодность, то нелепо предполагать, что второй остаётся в идеальном состоянии, вероятнее всего вскоре второй пыльник также напомнит о себе и придётся лишний раз ставить машину на ремонт;
• во-вторых, если снимается один ШРУС, то второй снять проще простого и гораздо удобнее сразу проверить состояние двух ШРУСов и одновременно заменить пыльники.
• осмотр и замена смазки в шарнирах лишними никогда не будут, а позволят проехать ещё несколько десятков тысяч километров;
• в-третьих, даже если 50 раз заменить пыльники и смазку в ШРУСах – это всё равно дешевле, чем покупать новые шарниры из-за банальной лени или глупого «авось пронесёт».

Замена пыльника ШРУСа – дело на пару часов

Водители, которые не привыкли досаждать своим присутствием специалистам автосервисов, прекрасно знают, что лучшим мастером для машины является её владелец. В отношении замены пыльников ШРУСов следует отметить, что это не столь сложное мероприятие, способно сэкономить немало денег, но занимает совершенно небольшой промежуток времени.

Алгоритм демонтажа вала с двумя ШРУСами очень прост:

• снимается колесо и разбирается вся «навеска» на ступице, что позволяет извлечь наружный шарнир;
• откручиваются болты крепления внутреннего ШРУСа и… Всё!

С помощью обычного набора ключей и тисков снимаются оба шарнира и производится замена пыльников.

В процессе замены пыльников ШРУСа не уподобляйтесь плохому автослесарю и потрудитесь одновременно: провести осмотр состояния рабочих частей, обновление смазки.

Убедиться в том, что в процедуре нет ничего сложного, поможет мастер-класс по замене пыльника ШРУС в визуальном просмотре.

Замена ШРУСа

Для ремонта машина загоняется на яму или подъемник либо устанавливается на ровной площадке и стопорится при помощи противооткатных упоров, блокирующих задние колеса. Рычаг коробки передач переводится в положение первой скорости.

Последовательность работ зависит от того, какой ШРУС требуется заменить – внешний или внутренний. Специалисты считают, что лучше менять оба узла сразу, поскольку тогда не придется повторно делать одну и ту же работу. Но в любом случае сначала нужно снять с машины полуось и разобрать ее. Это делается так:

1. Используя баллонный ключ, ослабляем колесные болты переднего колеса со стороны поломки.
2. Ставим под порог домкрат.
3. Для удобства работы выкручиваем сливную пробку и сливаем немного масла с коробки передач.
4. Чтобы при проведении ремонта машина не сорвалась, поднимаем колесо и устанавливаем под авто кирпичи, пенек или две старые покрышки.
5. Выкручиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.
6. Ослабляем ступичную гайку колеса – вставляем головку на 30 и присоединяем к ее концу ключ. Вставляем в противоположную часть ключа трубу и, используя ее как рычаг, отворачиваем гайку и вынимаем ее. Вместо трубы можно использовать монтировку.
7. Откручиваем болты, прикрепляющие внешний ШРУС к валу основной передачи.
8. Снимаем с машины полуось вместе с обоими ШРУСами.
9. Пользуясь техническим справочником или собственным опытом, разбираем полуось. С помощью специального съемника удаляем стопорные кольца, фиксирующие ШРУСы на валу.

Затем приступаем непосредственно к замене ШРУСов:

1. Отворачиваем гайку фиксации тормозного суппорта, снимаем его и убираем в сторону.
2. Откручиваем крепеж нижней шаровой опоры и снимаем ступицу с поворотного кулака.
3. Выкручиваем ступицу и, используя молоток, выбиваем внешний ШРУС, крутя его по полуоси. Чтобы выбить ШРУС из фиксатора, не нанеся ущерба шлице полуоси, используем деревянный брусок, через него легко постукиваем молотком.
4. Отворачиваем манжету крепления пыльника внутреннего ШРУСа.
5. Стягиваем по приводному валу старый пыльник и манжету и выбрасываем.
6. Снимаем корпус, три ролика и стопорное кольцо, фиксирующее 3-лучевую вилку на валу.
7. Поворачиваем колеса до предела и выбиваем из трансмиссии внутреннюю «гранату».
8. Устанавливаем новые «гранаты» вместе с пыльником и манжетой, предварительно смазав, и фиксируем в ступице. Иногда бывает сложно вернуть на место трипоидный внутренний ШРУС, так как ролики не попадают в канавки с первого раза. Тогда нужно просто повращать приводной вал: через несколько витков запчасть встанет на место.

После монтажа ШРУСов на полуось ставим ее назад на автомашину в обратном порядке действий. Снимаем машину с домкрата и обязательно туго затягиваем ступичную гайку и болты внешнего ШРУСа, которыми он крепится к валу основной передачи. Затем гайку контруем. Не забываем добавить трансмиссионное масло.

Если же «граната» исправна, но ослабло ее крепление к валу авто, просто закручиваем болты, удерживающие механизм. Закручивание болтов обязательно производится с усилием. Сила затяжки должна соответствовать требованиям завода-изготовителя. Иначе спустя какое-то время «граната» снова разболтается, а это грозит новыми затратами на исправление неполадки и аварийной ситуацией на трассе.

Заключение

Регулярный осмотр и своевременное устранение неполадок в машине поможет снизить риск ДТП и позволит автовладельцу остаться водителем, а не превратиться в пешехода.

Контролируйте, чтобы под резиновые хомуты шарниров не попадала грязь и вода, и тогда этот механизм прослужит довольно долго. И никогда не оставляйте без внимания хруст, ведь последствия могут быть весьма печальными. Для ремонта по возможности используйте оригинальные запчасти.

Видео про замену ШРУСа:

Что делать, если пыльник порвался в дороге

В любом случае поврежденный пыльник необходимо сразу менять, но возникают такие ситуации, когда автомобиль находится в дальней поездке, и заменить поврежденный гофрированный чехол нет возможности. Что можно сделать в таком случае?

Вариант первый:

• домкратим автомобиль, удаляем из порванного пыльника остатки грязной смазки;
• под резину набиваем новую смазку, а чтобы она не исчезла во время движения автомобиля, сверху обматываем приводной вал полиэтиленовым пакетом;
• по всем выступам гофрированной поверхности обматываем самодельный чехол веревкой, затягиваем узлы;
• теперь можно продолжать движение, но по прибытию домой необходимо снять самоделку и установить нормальные новые пыльники.

Вариант второй:

• обмотать порванную резину непрозрачным скотчем или хорошей липкой изолентой;
• эксплуатировать автомобиль так долго нельзя, но проехать 500-1000 км в крайнем случае можно.

По дороге необходимо проверять состояние самодельных чехлов, и в случае вытекания смазки устранять дефект. Если грязь под пыльником не убрать, она приведет к быстрому износу шариков и сепаратора в шарнире, и тогда ШРУС уже точно придется менять.

Еще недопустимо попадание в «гранату» воды, от этого внутренние детали шарнира начнут ржаветь.

Какие пыльники ШРУСа лучше

Самые надежные и проверенные детали – оригинального производства, но не всегда они стоят дешево. Достаточно прочными и долговечными считаются пыльники из силикона, еще чехлы также изготавливают из пластика. Неоригинальные резиновые пыльники ставить рискованно, резина может оказаться некачественной.

http://avto-problemy.ru/porvalsya-pylnik-shrusa-obnovit-bez-snyatiya-i-kak-zamenit-samomu-v-garazhe/http://autochainik.ru/kak-zamenit-pylnik-shrusa.htmlhttp://autoshas.ru/zamena-pylnika-vneshnego-shrusa-podrobnoe-rukovodstvo.htmlhttp://santavod.ru/zamena-pyilnika-shrusa-bez-snyatiya-shrusa-video/http://avtobrands.ru/kak-pravilno-pomenyat-pylnik-naruzhnogo-shrusa/

голоса

Рейтинг статьи

Процедура замены пыльника наружного ШРУСа

Для замены пыльника шарнир придётся демонтировать с вала привода.

Встречаются «расстёгивающиеся» конструкции ремонтных чехлов, но они ненадёжны и мало распространены.

• машина устанавливается на домкрат и страхующую подставку, предварительно для удобства лучше ослабить колёсные и ступичные гайки, если нет инерционного электро- или пневмоинструмента;
• снимается колесо и отворачивается гайка ступицы;
• отсоединяется крепление поворотного кулака к рычагу подвески, после чего шлицы привода можно извлечь из соединения со ступицей.

Дальше можно поступить двумя способами, разной степени удобства и скорости выполнения.

Со снятием шарнира

Можно извлечь привод в сборе из коробки передач или редуктора, комфортно расположить его на верстаке и дальше работать более уверенно. Но дополнительные операции и возможность их избежать при наличии навыка или приспособлений позволяют этого не делать.

Если привод всё же решено снять, то его необходимо выдернуть из зацепления с полуосевой шестерней дифференциала, что не всегда легко из-за возможных деформаций стопорного кольца, предварительно слив часть масла из коробки. К тому же категорически не допускается тянуть за вал, это лишь разрушит внутренний шарнир.

Привод вынимается нанесением ударов вдоль внутреннего шарнира в его наружную обойму. Или упором туда же подходящего воротка, иногда со специально обточенным фигурным концом.

Со снятого привода снимается наружный ШРУС, удары наносятся вдоль вала в его внутреннюю обойму. После этого останется лишь удалить остатки чехла, промыть детали, смазать и установить новый чехол в отведённые для него канавки на валу и корпусе ШРУС.

Замки хомутов могут иметь различную конструкцию, иногда потребуется наличие специальных щипцов для их правильной установки и затяжки.

Без снятия полуоси

Операции выполняются те же, но при этом приходится работать под машиной, что не добавляет удобства. Основной проблемой может стать сбивание со шлицов наружной «гранаты», ведь в таком положении очень трудно удерживать вал, чтобы не выскочила из коробки внутренняя, облив всё вокруг трансмиссионным маслом.

Но опытные мастера справляются, обычно работая вдвоём, один удерживает вал, второй наносит удары.

Можно применить приспособления для снятия ШРУС, но его целесообразность выглядит спорно. В тяжёлых случаях оно не помогает, а в простых ШРУС и так сходит с одного-двух ударов.

Как я дал вторую жизнь старому ШРУСу, хотя он уже захрустел. Простой способ.

ШРУС (Шарнир Равных Угловых Скоростей) — недешевый элемент подвески автомобиля, который достаточно часто выходит из строя. Некоторые автовладельцы продолжают эксплуатировать машину с хрустящим ШРУСом, другие сразу меняют его на новый. Я решил попробовать восстановить старый элемент по способу, который узнал от знакомого механика. Результат порадовал, поэтому делюсь информацией в этой статье.

Основной признак неисправности ШРУСа — появление хруста при поворотах. При торможении могут возникать ощутимые вибрации. В некоторых случаях можно продолжить эксплуатировать автомобиль, а в других лучше сразу ехать на СТО. Я не стал медлить и отправился к товарищу в сервис.

Важно знать: если ШРУС хрустит не только при вывернутых колёсах, но и на прямой, лучше заняться ремонтом при первой возможности, иначе можно «встать» прямо на дороге. ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания

Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений. Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя

ШРУС может выйти из строя как по причние естественного износа, так и из-за неправильного обслуживания. Рекомендуется хотя бы изредка осматривать пыльники на момент повреждений. Если внутрь шарнира попадут пыль и грязь, он быстро выйдет из строя.

Первым делом мы продиагностировали, какой именно ШРУС неисправен. Для этого поочередно вывешиваются передние колёса

Важно определить не только сторону, на которой имеется неисправность, но и тип самого ШРУСа — наружный или внутренний. Правое колесо не имело проблем, но, вывесив левое, мы сразу определили поломку

При вывешенном колесе водителю нужно включать передачу немного погазовать, после чего начать слегка притормаживать. Если при торможении хруст возникает при любом положении руля, то неисправен внутренний ШРУС. В случае, когда элемент хрустит только в крайних положениях руля, проблема в наружном шарнире.

Неисправный ШРУС мы сняли и решили разобрать, делается это всего за несколько минут. Дефектовка позволила быстро определить, почему шарнир издавал хруст и приводил к вибрациям. На внутренней обойме наблюдались серьёзные повреждения, и, по-хорошему, ШРУС нужно было менять. Но мы решили попробовать старый способ, который позволяет дать изделию «вторую жизнь».

Мы полностью удалили старую смазку и «от души» добавили новую, в которую добавлен дисульфид молибдена. Этот материал представляет собой порошок, который выполняет противозадирные функции. Но в нашей ситуации он позволил продлить срок службы ШРУСа, после установки шарнир не издавал неприятных звуков.

Удивительно, но после ремонта я проехал 20 000 км пробега до тех пор, пока не захрустел ШРУС на другой стороне. В этот момент была возможность поменять оба шарнира, как я и поступил, хотя восстановленный не подавал признаков неисправности. В качестве временной меры я считаю этот способ действенным, да и при наличии съемника ШРУСов восстановить конструкцию можно своими руками за полчаса.

Замена пыльника наружного ШРУСа самостоятельно

В независимости от конкретной модели автомобиля принцип замены чехлы наружной гранаты одинаковый. Перед началом работ следует запастись необходимым инструментом, заранее купить нужные запчасти, найти место для замены. Необходимо будет приобрести сам пыльник и два хомута, в некоторых наборах предусмотрена даже смазка. Если кожухи уже старые, и резина стала жесткой, есть смысл произвести замену деталей на обоих приводных валах.

Рассмотрим, как меняется защитный кожух наружного ШРУСа на автомобиле Hyundai Accent:

в первую очередь ослабляем гайку ступицы, на вывешенном колесе ее потом стронуть с места будет сложно;
ставим автомобиль на домкрат и откручиваем колесо;

отворачиваем гайку шаровой опоры, отсоединяем шаровую от поворотного кулака – лучше ее снимать специальным съемником

Демонтировать опору нужно аккуратно, стараясь не повредить ее пыльник;

ставим колеса прямо, отжимаем рычаг с шаровой опорой вниз, поворачиваем поворотный кулак для рассоединения деталей;

придерживая приводной вал, отводим поворотную цапфу со ступицей в сторону, освобождаем наружный ШРУС;

сдергиваем с пыльника хомуты, их удобно снимать с помощью тонкой шлицевой отвертки;

старый пыльник можно срезать, он все равно больше не нужен;
демонтируем наружную гранату, ее удобно снимать на Hyundai Accent специальным приспособлением типа обратного молотка;

при демонтаже обратный молоток следует устанавливать на металлические выступы ШРУСа – здесь важно не повредить обойму шарикового механизма

вытираем приводной вал от грязи и смазки, устанавливаем на него новый пыльник, чехол нужно на вал надеть дальше, чтобы можно установить на место наружную гранату;

набиваем в ШРУС новую смазку, ставим деталь на место. Для установки «гранаты» особых усилий прилагать не нужно, наружный приводной шарнир должен просто зафиксироваться на стопорном кольце

Допускается аккуратно подстучать ШРУС молотком, чтобы он до конца зашел на вал, еще важно не повредить резьбу на приводе;

теперь необходимо проверить, закрепился ли шарнир на валу – если ШРУС руками не сдергивается, значит, он зафиксирован на месте;

добавляем смазку под пыльник;
устанавливаем резиновый чехол по своему месту, крепим его хомутами. Для установки хомутов используем зажим с тонкими круглыми кончиками;
сажаем ступицу с поворотным кулаком на шлицы ШРУСа, соединяем цапфу с шаровой опорой и передним рычагом;

накидываем колесо, затягиваем ступичную гайку, затем основательно закручиваем колесные крепежи.

При определенной сноровке на замену пыльника наружного ШРУСа уходит два-три часа времени, если опыт у мастера небольшой, с такой работой можно провозиться и пять часов.

Замена пыльника наружного ШРУСа

Процесс для большинства легковых переднеприводных автомобилей одинаков. Работы лучше выполнять на смотровой яме. После закупки новых чехлов и (при необходимости) хомутов к ним, подготовьте инструмент:

• домкрат, противооткатные упоры и страховочные подставки;
• ключи (лучше головки) с воротком в соответствии с вашей моделью авто;
• молоток и металлическую щетку для очистки ржавчины;
• монтировку;
• чистую ветошь;
• специальную смазку;
• бензин для промывки.

Загоните авто на яму, для страховки включите 1-ю передачу, поднимите ручной тормоз. Ослабьте колесные болты и, сняв чехол, открутите ступичную гайку (обычно это ключ на 30). Чтобы это сделать, нужно ее раскернить – убрать загибы, входящие в паз. Установите машину на домкрат, под задние колеса подставьте упоры, страховочные подставки и снимите колесо с нужной стороны. Далее:

• при наличии защиты картера ее нужно снять;
• открутите болты крепления нижней шаровой опоры — обычно их два;
• выверните руль до упора, чтобы ШРУС стал минимальным по длине;
• отведите в сторону поворотный кулак и вытащите привод из ступицы;
• снимите хомуты и вытащите разорванный пыльник или разрежьте его;
• удалите старую смазку;
• сбейте гранату с вала: процесс непростой, нужно молотком стучать по ее наружному контуру, одновременно вытягивая другой рукой ШРУС на себя.

Если вам удалось это сделать, осмотрите стопорное кольцо на конце вала: возможно, вы его сломали (придется заменять): если нет, просто поправьте деталь. Теперь металлической щеткой очистите привод, особенно там, где был пыльник. Набейте в гранату смазку (например, ШРУС-4 или «Хадо»). Далее наденьте на вал пыльник. Потом через деревянную проставку забейте гранату обратно и натяните на нее пыльник, закрепите его хомутами. Соберите все в обратном порядке.

https://youtube.com/watch?v=iac-UOC8dno

Что делать, если граната не сбивается

Вверните гайку крепления ступицы непосредственно в привод: при затягивании она будет выталкивать гранату. Если дело идет туго, попросите помощника газовым ключом держать за вал, чтобы он не проворачивался. В случае, когда граната с вала все равно не сходит (фанатизм не приветствуется, т. к. можно повредить подшипники в той части, что находится в КПП), есть второй способ замены пыльника, подразумевающий полное снятие привода, но об этом будет рассказано ниже, в разделе о замене чехла внутреннего шарнира.

Как заменить внешний пыльник ШРУСа без его снятия

Такое тоже возможно, по крайней мере, на отечественных автомобилях, но придется обзавестись (можно и одолжить) специальным устройством, которое растягивает пыльник. Приспособление представляет собой корпус с прикрепленными к нему подвижными рычагами и подсоединенным шлангом для подачи сжатого воздуха. На них надевается резиновый чехол и они его растягивают. Остается только протянуть приспособление через вынутую из ступицы гранату и отпустить рычаги. Более подробно процесс стоит посмотреть на видео.

Самодельное приспособление

Но возможна замена пыльника без снятия ШРУСа: подручными средствами. Для этого понадобится конус (например, раструб от огнетушителя) подходящего размера. Широкой частью его нужно надеть на «неподчиняющуюся» гранату. Пыльник натягивается на раструб с выворачиванием. Предварительно ШРУС смажьте снаружи. Придется приложить усилие, чтобы протолкнуть пыльник. После этого его остается вывернуть, как положено и закрепить.

https://youtube.com/watch?v=iHprGkxRkGQ

Диагностика, причины и признаки износа детали

ШРУСы и составляющие их конструкцию элементы – узел автомобиля, подверженный поломкам. За их состоянием должен следить каждый автовладелец, ведь выход из строя отдельных деталей провоцирует подобные процессы и в других, а также делает эксплуатацию машины опасным занятием.

Наиболее частой причиной поломки «гранаты» является нарушение целостности наружного пыльника. Конечно, автомобиль можно использовать и с ним, но тогда с течением небольшого промежутка времени ШРУС полностью выйдет из строя. Дело в том, что пыльник защищает трущиеся поверхности шарнира от попадания на них грязи и потери смазки. В случае деформации защитного чехла происходит ускоренный износ всех других структурных единиц ШРУСа. Делайте вывод, что проще осуществить: замену всей «гранаты» или только пыльника?

Диагностика состояния проводится путём визуального осмотра, который легко поможет определить: нужна замена или нет. Наиболее часто случается, что:

• пыльник порвался;
• на поверхности появились трещины, глубокие царапины или проколы;
• чехол протекает, имеются подтёки масла.

Осуществлять ремонтные мероприятия необходимо даже при незначительных деформациях, так как с течением времени ситуация обязательно усугубиться. Осматривать состояние детали нужно при полностью вывернутом руле в сторону.