Замена сальника коробки передач ваз 2114

Замена подшипников

Чаще всего проблемы с коробкой начинаются с того, что разбиваются подшипники. Поэтому основная масса всех поломок приводит к тому, что водителю необходимо разобрать КПП и поменять подшипники.

Подшипник первичного вала

Чтобы поменять подшипник первичного вала, необходимо иметь те же инструменты, что и при разборке КПП. Работа не сложная, однако может занять много времени (в зависимости от физической подготовленности исполнителя и его мастерства).

Порядок работы следующий:

Зажать первичный вал тисками

Губцы тисков лучше проложить мягкой тканью, чтобы они не деформировали поверхность вала.
Съёмником зажать подшипник и начать медленно стягивать его с вала.
Периодически нужно постукивать по подшипнику молотком, а между ударами прокручивать вал, иначе может возникнуть перекос в роликах, и снять подшипник будет очень трудно.
Постепенное выбивание приведёт к тому, что подшипник соскочет с вала.
На вал запрессовать новый подшипник по тому же методу.
Важно бить молотком только по внутреннему кольцу подшипника и делать это аккуратно.

Видео: инструкция по замене

Замена подшипника вторичного вала производится по тому же принципу, что и первичного. Единственная разница заключается в том, что для разных валов используются разные виды подшипников.

Неисправности коробки

Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы.
Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.

К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.

Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.

Не включается передача

Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.

В любом случае, проблема кроется именно в коробке:

• очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов — рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
• износ блокирующих колец на синхронизаторе — произвести замену колец на новые;
• вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора — произвести замену пружины;
• сильный износ шлицов шестерни — поможет только полная замена шестерёнки.

Выбивает передачу при езде

Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.

Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:

• заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи — необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
• поломка рычага — ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
• некорректно работает сцепление — в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
• погнулись вилки в коробке — рекомендуется замена всего набора вилок.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:

• разбились подшипники на валах — рекомендуется замена;
• сильно износились шлицы шестерёнок — нужно заменить всю шестерню;
• минимальный уровень масла в полости коробки — нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
• сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) — замена подшипников на обоих валах.

Устранение проблем

Многие неисправности коробки, из-за которых пропала или вылетает задняя передача можно устранить без снятия агрегата с автомобиля.

Если причиной является ослабевание затяжки болта крепления хомута на тяге, то для исправления дефекта необходимо:

1. Установить автомобиль на подъёмник.
2. Полностью ослабить гайку хомута.
3. Установить рычаг КПП в положение полностью включённой передачи заднего хода.
4. Полностью включить заднюю передачу на КПП с помощью штока включения на картере.
5. Затянуть болт крепления хомута.

Регулировка кулисы

Если затяжка хомута не помогла избавиться от проблемы, то нужно проверить состояние деталей привода переключения. Одной из причин, по которой не вставляется передача заднего хода, может быть плохо отрегулированная кулиса.

Для выполнения регулировок механизма могут понадобиться инструменты:

• два гаечных ключа с размером 13 мм, предпочтительно накидной схемы;
• любой гаечный ключ или головка на 10 мм;
• небольшой молоток;
• шлицевая отвёртка.

Поскольку причиной неправильной работы кулисы может служить износ деталей, то могут понадобиться запасные:

• карданный шарнир кулисы;
• иногда может нуждаться в замене уплотнительный сальник штока переключения передач.

Для настройки кулисы или замены деталей её привода необходимо два человека. Один человек должен переключать скорости из салона, а второй регулировать ход тяг переключения.

Порядок выполнения работ следующий:

Обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на яму или подъёмник.
При помощи 13 мм ключа ослабить хомут, установленный на тяге переключения скоростей.
Снять тягу со штока коробки.
При помощи отвёртки аккуратно снять пыльник.
При помощи ключа 10 мм открутить фиксирующий болт на кардане вала.
Сбить кардан лёгкими ударами молотка

При этом важно не нанести повреждения валу.
Снять уплотнительный пыльник карданного шарнира.
В случае наличия течи масла нужно заменить уплотнительный сальник на штоке коробки.
Установить новый пыльник (или оставить старый, если он целый) и установить карданный шарнир на вал.
Совместить отверстие на кардане с выемкой на валу.
Затянуть 10 мм фиксатор и полностью установить пыльник на место.
Установить тягу на шток кардана и отрегулировать ход рычага КПП.
Второй человек должен сесть на место водителя, установить рычаг переключения скоростей в нейтральное положение, немного подвинуть его вправо и удерживать в таком положении.
После этого необходимо затянуть 13 мм гайку хомута.

хруст при переключении на 2 передачу!попогите ребят

При переключении с первой на вторую появился хруст!ребят в чем беда?

Аналогичная проблема была как только из салона забрал. Там мне мастера тоже говорили притрется и не будет хруста. Настоял починили. Только запчасти долго ждал (недели 4). Позвонил, наорал запчасти сразу же нашлись)))

У меня после 1000 км начала хрустеть 2 передача, да ещё к тому же иногда первая не включается сразу, приходится выжимать сцепление дважды, такая же ситуация и с задней передачей! Когда был на 1 ТО сказал чтобы посмотрели, так они говорят типа всё притрётся, а по гарантии ремонтируем когда коробка отвалится! Вот проехал уже 9000 км, становится всё хуже. Думаю ждать пока коробка отвалится или уже сейчас поехать на замену)))

Болезнь коробки каждой гранты… просто едь по гарантии, сделают…синхрону пришёл капут, так как не додуманая 2 передача… на неё на грантах нужно переключаться до 2.5 тысяч оборотов… выше 2.5 тысяч оборотов начинается сильный износ синхрона 2 передачи… тобишь тот же износ как и при переключении со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 5 при 6 тысячах оборотов и выше…

Менял по гарантии из за этого 1-ю 2-ю скорость…Вроде пока всё норм

А по гарантии сделают кпп если не ездил на ТО?

Да, проблема в синхронизаторе. У меня летом захрустело на 6000 км.У себя в городе запчасти надо было ждать 2 недели(менялся поставщик, как сказали). В НН сразу приняли машину, через три дня отдали. Поменяли по гарантии. Почти 10 тыс. отъездил, никаких проблем.

и у меня после 20000 начала похрустывать вторая при включении но это при оборотах если плавно то всё нормально весной скину коробок и поменяю синхроны или первичный вал а на гарантии я спрашивал они их не чинят а новые ставят но надо ждать

Ребят на счет проблем со второй на новых машинах это не новость, ребята которые работают в салоне сами говорят что когда машины с автовоза выгоняют уже проблема присутствует… на днях делал приору 13 года у себя в сервисе, проблема со 2-й через 5тыс, в гарантийном ремонте человеку отказали сославшись на то что уже очередь из таких (человек не захотел ждать и приехал ко мне)… суть проблемы в чем: после вскрытия КПП имеем первичный вал аналогичный 10му, вторичный нового образца и не сравним ни с чем, ладно разбираем его и сравниваем всё остальное… шестерни 3-4 имеют обычный синхронизатор но внутрений диаметр шестерни отличается от предшественников! Шестерни 1-2 тоже отличаются + ко всему привычный нам синхронизатор состоит уже из 3х! частей и зубчики на них как иголочки которые при резком включении просто съедает! Ладно это всё понятно, но надо же запчасти такие искать а их в продаже то и нет! Звоню в кавказ-лада у них тоже самое, ждать по заказу 3-4 месяца, как вы поняли у них тоже голяк с запчастями! Получается вот такой вот геморой, машина зависает на подъёмнике на неопределённый срок… Единственный и качественный метод это установка вторичного вала в сборе с 10-ки, дороговато чуть, но это лучше чем ходить без машины или мучаться со второй…так что автоваз хотел сделать лучше конструкцию а в итоге добавил нам проблем! На калинах та же история так коробки одинаковые, не хочешь проблем, меняй вторичный вал

Все нормально. после ремонта пробег 30000 км.

Ребят на счет проблем со второй на новых машинах это не новость, ребята которые работают в салоне сами говорят что когда машины с автовоза выгоняют уже проблема присутствует… на днях делал приору 13 года у себя в сервисе, проблема со 2-й через 5тыс, в гарантийном ремонте человеку отказали сославшись на то что уже очередь из таких (человек не захотел ждать и приехал ко мне)… суть проблемы в чем: после вскрытия КПП имеем первичный вал аналогичный 10му, вторичный нового образца и не сравним ни с чем, ладно разбираем его и сравниваем всё остальное… шестерни 3-4 имеют обычный синхронизатор но внутрений диаметр шестерни отличается от предшественников! Шестерни 1-2 тоже отличаются + ко всему привычный нам синхронизатор состоит уже из 3х! частей и зубчики на них как иголочки которые при резком включении просто съедает! Ладно это всё понятно, но надо же запчасти такие искать а их в продаже то и нет! Звоню в кавказ-лада у них тоже самое, ждать по заказу 3-4 месяца, как вы поняли у них тоже голяк с запчастями! Получается вот такой вот геморой, машина зависает на подъёмнике на неопределённый срок… Единственный и качественный метод это установка вторичного вала в сборе с 10-ки, дороговато чуть, но это лучше чем ходить без машины или мучаться со второй…так что автоваз хотел сделать лучше конструкцию а в итоге добавил нам проблем! На калинах та же история так коробки одинаковые, не хочешь проблем, меняй вторичный вал

именно, плюс шестерня под него … и цена обычного 10-го синхрона 300р примерно, делай вывод

Источник

Основные этапы замене жидкости на Шевроле Нива:

1. Под местом, где находится специальное отверстие, через которое сливается сам извлечение из картера коробки передач, заменяем подготовленную специальную емкость
2. Для легкого слива необходимо снять заглушки отверстий, отвечающих за заливку и слив масла, и слить его.
3. После слива масла сливную пробку необходимо очистить от различных загрязнений и снова вставить. Если в масле вы слили много загрязнений или много примесей, коробка передач промывается, после чего в сам картер заливается специальное промывочное масло около нуля девять литров, закручиваем крышку обратно в заливку отверстие масла.
4. Ставим все задние колеса или одно, включаем первую передачу и запускаем двигатель, он должен поработать минут три.
5. После запуска двигателя слейте промывочное масло, прочистите маслосливную пробку и установите ее на место
6. С помощью специального приспособления или обычного шприца залейте новое масло в картер. Заливка должна быть 1,6 литра. После завершения всей процедуры вставляем заглушку.

На этом процесс замены жидкости в кассете можно считать завершенным.

Очевидно нет возможности АКПП или другого двигателя. Инженеры переработали старую платформу и добавили ряд стандартных функций и новый фирменный стиль: широкие раздельные перила. Несмотря на разногласия, этот стиль не остановил своего успеха: публику восхитили просторность салона, приподнятое положение водителя и 327-литровый багажник.

Мезонин хорошо смотрится на рощи города, не теряя устойчивости. Но он хочет закончить, высокий уровень шума на дороге и такие детали, как педали, утечки воздуха, которые пропускают воду в кабину, багажник, который открывается только с помощью ключа, и любые блоки впрыска и зажигания.

Причины

Причины, почему плохо или туго происходит включение заднего хода могут быть следующими:

• ослабление крепёжного хомута кулисы, из-за чего длины тяги не хватает для полноценного включения передачи;
• заедание блокиратора включения задней скорости;
• поломка пружины и попадание обломков в направляющие пазы механизма выбора передачи;
• самопроизвольное ослабевание болтов крепления механизма выбора;
• срезан болт фиксатора;
• износ диска сцепления и выжимного подшипника;
• неверная регулировка сцепления и педали сцепления;
• низкий уровень масла в коробке или необходимость его замены.

Сцепление

При износе дисков сцепления педаль задирается вверх, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении может раздаваться хруст и рычаг не перемещается, словно упирается в преграду. Не стоит насиловать узел, поскольку это может привести к более серьезной поломке – полетят шестерни.

Проверить можно, сняв резиновую заглушку. От разрушенного диска остаются волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если подобное явление имеет место, то следует поставить новый диск сцепления.

От постоянных нагрузок тросик растягивается и его надо периодически регулировать, подтягивать. В этом случае на Ваз 21093 не включается скорости первая и вторая, может отказать и задняя. Для устранения поломки надо заехать на яму и подтянуть трос. В случае его износа, сразу заменить. Сделать это можно и своими руками.

Подобная поломка может проявляться и в отказе передач включаться при работающем двигателе. Ограничивается скольжение по шлицам и не происходит фиксация.

Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения  передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как  на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

Владелец поставил новое сцепление: передачи не включаются

Итак, проблема переключения передач может возникнуть при серьезных  неисправностях, таких как: выход из строя синхронизаторов, износ или поломка шестерней, заклинивание узлов и механизмов коробки при выборе передачи. В этом случае для выявления поломок необходим демонтаж коробки с последующей «дефектовкой» или заменой поврежденных узлов.

Если поломка связана с неисправностью сцепления, проводят замену вышедших из строя элементов, либо меняют сцепление на новое. При этом даже после замены возможны неполадки.

Проблема переключения скоростей после замены сцепления в полном и неполном комплекте

Водители часто сталкиваются с такой проблемой, когда автолюбитель поставил новое сцепление, передачи не включаются. Причин этому может быть несколько. Разберем каждую более подробно.

Прежде всего, выжимной подшипник. Диск сцепления поменяли, а передачи все равно не включаются либо включаются не до конца. Одной из причин может быть вышедший из строя прижимной (выжимной) подшипник сцепления.

Расположен данный элемент на оси вращения. Благодаря вилке сцепления происходит передвижение подшипника вместе с муфтой выключения. Подшипник  выводит диск сцепления из зацепления с корзиной (происходит включение, выключение сцепления). Подшипники бывают двух видов:

• роликовый подшипник (работает за счет жесткой связи между тягами);
• гидравлический подшипник (создает усилие при помощи гидросистемы);

Симптомы неисправности:

Во время выжима педали сцепления  на автомобиле с включенным двигателем появляется  характерный стук или шум. Если подшипник сильно изношен, его может заклинить и он перестанет выполнять свои функции передаточного устройства между приводом и сцеплением.

Корзина сцепления. Корзина, посредством которой происходит соединение и разъединение маховика и диска один из основных узлов в конструкции сцепления.

Корзина состоит из: нажимного диска, диафрагменной пружины и кожуха. Корзина сцепления изнашивается не так быстро, как диск сцепления

Если, поменяв диск сцепления, проблема с переключением передач осталась, необходимо обратить внимание на корзину

Зачастую неисправность корзины связана с износом лепестков (деформация, перегрев и др.). Корзина перестает выполнять свои функции с нагревом, как следствие, отвод прижимного диска осуществляется не полностью. Проблему решают путем замены корзины. Если не устранить проблему вовремя, тогда через время могут повредиться выжимной подшипник и диск сцепления.

• Диск сцепления после замены оказался немного толще или имеется брак в корзине сцепления (некоторые лепестки могут находиться немного ниже остальных).
• Регулировка кулисы. Кулису можно отрегулировать как на станции технического обслуживания, так и самостоятельно. Существует два способа регулировки:  регулировка по задней передаче, регулировка по первой передаче (отсутствует возможность включения задней передачи).
• Износ маховика (маховик связан со сцеплением, и является его опорой). Сфера маховика, соприкасаясь  с диском сцепления, подвергается большим нагрузкам. Как следствие,  имеет место затрудненное переключение скоростей, пробуксовка и т. д.

Если задняя плоскость маховика повреждена, она перешлифовывается на станке с соблюдением всех стандартов. В случаях, когда изношен венец маховика, тогда его меняют.

Что в итоге

Как видно, если возникла такая проблема, когда владелец заменил сцепление, не включаются передачи, необходимо определить причину. Прежде всего, не стоит сразу торопиться менять сцепление еще раз.

Дело в том, что причин, по которым передачи не включаются или включаются не полностью, достаточно много. В любом случае, для выявления неисправностей сначала необходимо провести полную диагностику КПП. В рамках проверок нужно отдельно учитывать, какие элементы сцепления менялись, выполнялись ли настройки, регулировки кулисы и т.д.

Продление срока службы КПП

Вы сможете долгие годы эксплуатировать автомобиль и не обращаться на автосервисы, если сможете соблюдать элементарные рекомендации. Они позволят продлить срок службы КПП, минимизировать возможные проблемы, поломки и необходимость проведения ремонтных работ.

Передаточные валы в сборе

Рекомендаций всего две.

1. Всегда старайтесь контролировать уровень масла в коробке передач. Если он падает, обязательно доливайте сразу, не откладывайте процедуру на потом. Когда масло приходит в негодность, меняйте его полностью, а не заливайте недостающее количество.
2. Избегайте агрессивной эксплуатации, не дергайте резко передачи, разгоняйте плавно, тормозите аналогично. Банальное бережное отношение с коробкой передач позволит избежать износов и многочисленных поломок.

Как видите, решить проблемы с КПП не так просто. Потому самый лучший вариант — не допускать их появления.

Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2110

(«Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:

1. После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
2. После 60 тысяч километров пробега.
3. Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.

Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.

Коробка передач ВАЗ 2110 в разобранном виде

Неисправности коробки передач ВАЗ 2110

К основным и самым распространенным неисправностям коробки передач ВАЗ 2110 можно отнести:

1. Хруст и скрежет во время движения
2. Не включается или выбивает передачу при езде

Давайте поговорим более подробнее об этих неисправностях и способах их устранения

Не включается передача

Не, включается передача! Наверное, это самая распространенная проблема «ВАЗовской десятки». Причина может быть очень много:

• Износ сцепления (диск, корзина),
• Износ синхронизатора КПП, узнать это можно, разобрав узлы с проведением дефектовки.
• Неисправности муфты

В любом из перечисленных случаев вам наверняка потребуется переборка коробки переключения передач, для выявления точной причины и последующего ремонта.

Выбивает передачу при езде

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика.

Процесс ремонта коробки передач ВАЗ 2110

Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене.

Хруст и скрежет в коробке во время движения

Причин возникновения хруста при работе коробки передач ВАЗ 2110 масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:

1. Неисправная работа синхронизатора. Проблема может крыться как в выходе элемента из строя, так и в недостаточном количестве смазки в детали. Если синхронизатор «посыпался» из-за старости, смазочные компоненты с образовавшимся «мусором» рискуют нанести серьезный вред всему агрегату, поэтому исправить ситуацию нужно как можно скорее;
2. Выход из строя «корзины». Такой компонент как «корзина» состоит из «лепестков», которые начинают выпадать по причине большого пробега механизмов. Если «лепестки» выпали, водитель не может дожать скорость, и будут появляются посторонние звуки при включении одной или нескольких передач. В такой ситуации потребуется замена «корзины» и диагностика состояния синхронизаторов;
3. Проблемы с тросом сцепления. Довольно распространенная неисправность для автомобилей отечественного производства. Если порвался трос сцепления, его потребуется заменить, иначе автомобиль просто не поедет;
4. Неисправность вала коробки передач. Если вал заклинил, когда вы были на стоянке, автомобиль не двинется с места, главное, чтобы он не заклинил в движении, тогда последствия могут быть плачевными, как для автомобиля, так и для находящихся в нем пассажиров. К неисправности вала приводит работа при повышенных температурах, которая негативно сказывается на материалах узла.

Признаки неисправности

• появление шума спереди (там, где находятся стойки) при движении;
• в салоне чувствуется довольно сильная вибрация (возникает она обычно, если смазка подсыхает или при чрезмерном загрязнении подшипника);
• слышится хруст или металлический скрежет (слом элемента).

Чтобы подтвердить свои подозрения, протестируйте узел следующим незамысловатым способом:

• проблемную сторону поднимают на домкрате;
• снимают колесо;
• диск прокручивают вручную.

Плавное его движение свидетельствует об исправности, наличие характерного звука перекатывающихся шариков говорит о приходе в негодность подшипника.

Приступая к замене вышеупомянутой детали, выберите один из описанных в этой статье способов наиболее вам подходящий.

Выход из строя штока переключения

Шток и вилка переключения скоростей отвечают за выбор передачи, передавая соответствующую нагрузку от рычага КПП к валам благодаря возвратно-поступательным движениям. Хоть детали и имеют большой ресурс, при интенсивном стиле вождения они часто приходят в негодность. А все потому, что для нормальной работы им также требуется смазка, обеспечивающая идеальное скольжение поверхностей и исключающая трение.

По мере выработки штока, изнашиваются и сопрягаемые компоненты узла: втулки шарнира, наконечники, сальник, защитный чехол и хомут. Замена, как правило, производится комплектом.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

1. Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
2. Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
3. Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
4. Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
5. Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
6. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
7. Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
8. Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему не включается задняя передача на МКПП? Среди наиболее часто встречающихся причин, по которым не включается или туго включается задняя передача, можно выделить следующие: Неполное выключение сцепления.

Иными словами, КПП не отключается от двигателя. Проблемы со сцеплением могут затруднить включение всех передач, но на некоторых моделях автомобилей наиболее заметна проблема именно при включении задней передачи. Попытка переключить передачу при недостаточно выжатом сцеплении часто сопровождается хрустом и громким скрежетом. Деформация тяг или рычагов привода КПП. Чтобы исключить этот пункт, необходимо провести тщательный осмотр трансмиссии.

Поврежденные элементы подлежат замене. Потеря свойств или недостаточный уровень трансмиссионной жидкости.

Регулируем самостоятельно кулису КПП Daewoo Sens

Большинство водителей уверены, что масло в коробке передач обладает ресурсом, равным ресурсу самого автомобиля. К сожалению это не так: трансмиссионная жидкость работает в сложных условиях и со временем теряет свои эксплуатационные свойства или просто вытекает при нарушении герметичности агрегата.

Проблемы, связанные с маслом, отобразятся на переключении всех передач, а не только задней. Не отрегулирована кулиса коробки переключения передач. Эта проблема хорошо известна обладателям переднеприводных автомобилей ВАЗ. В таком случае выход один — отрегулировать кардан кулисы МКПП. Почему не включается задний ход на АКПП?

ВИДЕО: Заклинило передачу? Не спешите скидывать КПП.

Здесь мы тоже выделим несколько наиболее часто встречающихся неисправностей: Недостаточный уровень трансмиссионной жидкости или её износ.

Жидкость в АКПП ATF — Automatic transmission fluid — это первое с чего необходимо начать проверку, если появились проблемы с переключением передач у «автомата». Износ фрикционных дисков. В зависимости от степени износа такая неисправность может влиять не только на задний ход, но и на режим D автомобиль едет только на передаче. Решается проблема заменой изношенных фрикционов. Срез шлицов ведущего барабана. Автомобиль двигается только вперед, а может и вообще не реагировать на нажатие педали газа.

Здесь поможет только замена барабана. Износ фрикционного слоя тормозной ленты или соответствующего пакета сцепления Реверс.