Замена задних сайлентблоков Фольксваген Гольф 2 (VW Golf II)
Скорость износа сайлентблоков зависит от группы факторов: состояния дорожного покрытия, манеры вождения автовладельца, качества запчастей. Сайлентблоки или резинометаллические шарниры соединяют элементы подвески, чтобы нивелировать переходящие вибрации при движении автомобиля.
Проводить осмотр резинометаллических шарниров рекомендуется каждые 50000 км, поочередно оценивая узлы и рычаги передней и задней подвески. Если резиновая вкладка растрескалась или расслаивается, то потребуется замена сайлентблоков.
СТО «500 Ампер» гарантирует уверенность в качестве монтажных работ. В нашем автосервисе есть необходимое современное оборудование и квалифицированные специалисты с внушительным опытом работы. Кроме того Вы можете заранее заказать на нашем сайте сертифицированные запасные детали для своего авто и получить скидку на замену сайлентблоков задней балки.
Признаки износа сайлентблоков
Об износе резинометаллических шарниром свидетельствует: снижение маневренности при вхождении в поворот, быстрое изнашивание шин. При нагрузках на ходовую часть (езда по пересеченной местности, ямам) появляется стук в области передней или задней балки, поскрипывание. Чтобы исключить другие дефекты потребуется осмотреть ходовую автомобиля.
Часто встречаемые повреждения, при которых требуется замена задних сайлентблоков:
- Деталь проворачивается в посадочном месте.
- Смещается центральная втулка.
- Расслоение резины на поверхности шарнира.
- Физический износ – со временем резина теряет упругость и усыхает.
Основные этапы замены сайлентблоков задней балки
Перед тем, как приступить к осмотру и демонтажу поврежденных шарниров, необходимо создать условия для доступа к задней балке. Удобнее всего это делать на эстакаде, где есть противооткатные упоры и возможность надежно зафиксировать транспортное средство. Остальная часть работы разбивается на несколько ключевых этапов:
- Автомеханики нашего СТО оперативно демонтируют тягу регулятора давления заднего тормоза.
- Откручивается и извлекается болт, скрепляющий заднюю балку с кронштейном, после чего автомобиль поднимается на домкрат и фиксируется, балка отводится в низ.
- На этом этапе детально оценивается состояние сайлентблоков, поврежденные резиновые втулки снимают.
- Проводится ревизия посадочных мест для запрессовки новых втулок.
- После монтажа втулок задняя балка возвращается в исходное положение и фиксируется, крепления изделия затягиваются до упора.
- После снятия рычагов проводится развал-схождение, так как при монтажных работах его регулировка менялась.
Процесс демонтажа и замены трудоемкий и требует специального оборудования, поэтому для собственной безопасности стоит доверить работу профессионалам.
Сайлентблок мелкая деталь, но ходовая часть и безопасность движения зависят от его состояния. При сильном износе резинометаллических шарниров транспортное средство становится неуправляемым, особенно на высокой скорости. Несвоевременная замена изношенного сайлентблока приводит к деформации креплений на рычагах, что заканчивается дорогостоящим капитальным ремонтом.
Для проведения профилактического осмотра ходовой части в СТО «500 Ампер» на предмет износа узловых деталей, вы можете записаться на диагностику в режиме онлайн или позвонив по указанным на сайте телефонам.
Замена задних сайлентблоков фольксваген гольф 2
Изачально запасаемся необходимыми полезностями: 1) Накидной ключ + головка с трещёткой на «17» и «19». На «19» рычаг побольше нужно, так как у меня было затянуто где-то на 25 Н-м. 2) Молоток.3) Зубильце.4) !Обязательно! Струпцина или тиски. Я пользовался тисками.
Описание процесса замены сайлентблоков передней подвески автомобиля VolksWagen Golf 2
1. Ставим скорость, ручник, подкладываем кирпичи под колёса (болты затянуты сильно — машину будет качать, чтоб не упала с домкрата).2. Снимаем колесо.3. Откручиваем болт с гайкой крепления шаровой («17»). Его нужно фиксировать с обеих сторон — иначе прокручивается. 4. Снимаем кулак с шаровой. 5. Откручиваем гайку стабилизатора поперечной устойчивости («17»)6. Откручиваем два болта крепления рычага, а по ходу и сайлентблоков («19»).
У меня гайка болта крепления заднего сайлентблока оказалась сорвана. В этом случае, нужно лезть под ковролин под ногами пассажира (или водителя — смотря какая сторона), там есть пробка, под которой и скрывается эта злополучная гайка. Фиксируем её, откручиваем.
7. Вынимаем остатки втулки. Если не вынуть, то невозможно будет вынуть рычаг — она не пустит. 8. Вытягиваем рычаг.
Передние сайленблоки были достаточно живые, я их не трогал.
9. Выбиваем старый задний сайлентблок. Для этого я пользлвался старой стамеской — оббил пол-сайлента, заставив его отлипнуть от рычага. Затем просто перебил его в одном месте — после чего он вежливо выпал.
10. Посадочное место зачистил нождачкой-нулёвкой, смазал ШРУСом (под рукой оказался).
Выставление сайлентблока
а) Ставим сайлентблок стрелкой к переднему сайленту, НО — большей выпуклостью на резине — извне машины. Немного подумав над тем, с каких направлений подвеска получает бОльшую часть ударов, думаю, со мной согласитесь.
б) Берём несколько деревяшек, чтобы не поганить сайлентблок и через них загоняем его в тиски.
в) Смазываем контактные места ШРУСом, чтобы легче зашёл домой.
А дальше — в обратном порядке и по накатанной! Единственное что — наш сайлент нужно наживить болтом, а затягивать только после того, как машина станет на все свои четыре колесика — иначе можно затянуть сайлентблок в неправильном положении.
И ещё — не забываем вставить разрезанную втулку. Если сайлентблок стоит правильно, она должна утопиться полностью. Забивать её не нужно — только испортите. Нужно двигать сайлентблок.
Затраченное время: 5 часов, но в них вошли и замена внешнего ШРУСа, изготовление ключа под ступицу. То есть, чистых часа четыре. Три из которых занимал один рычаг и один час — второй (пошёл как по маслу — опыт! :))
Некоторые дополнения:
1. Технология извлечения пальца шаровой опоры из суппорта
а) Откручиваю фиксирующий палец болт с гайкой на «17», вынимаю его.б) Придерживая кулак (немного оттягивая от центра машины), несильно бью рукой по рычагу — палец выходит как задумано. Пару лет тому, когад менял шаровую, палец не хотел выходить из кулака. Тогда упёрся монтировкой во внешнюю гранату/рычаг — вышло легко.
2. Технология извлечения центрирующей втулки заднего сайлентблока
Отвёрткой отковыриваю втулку от стенок сайлента и вытягиваю тонкогубцами.
Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)
Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.
- два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) «Болт с шестигранной головкой»;
- две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
- фиксатор резьбы.
Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.
Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.
Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.
- VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) — 4 штуки;
- VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) — 2 штуки.
Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG: