Отзывы об автомобиле lada xray с роботизированной коробкой

Регулировка сцепления лада веста механика

Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии. А при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:

1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.

3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.

4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.

5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.

Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.

Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.

Категории товаров, которые вам могут быть интересны на основании статьи «Как проверить сцепление МКПП на Лада Веста, Ларгус и XRAY»:

Необходимые инструменты

Для процедуры потребуется подготовить определенный набор.

1. Комплект гаечных ключей от №10 до №24. Также потребуются накидные головки.
2. Отвертки – крестовая и плоская. Инструменты могут потребоваться разного размера.
3. Комплект шестигранных ключей. Некоторые болты придется срывать. Следовательно, потребуются шестигранники нормального качества. При использовании «одноразового» инструмента можно слизать головки винтов, что выльется в их замену.
4. Ветошь – будет нужно много тряпок, желательно чистых.
5. Динамометрический ключ, будет нужен при обратной сборке машины. затягивать болты без него, на глаз, категорически не рекомендуется.
6. Мягкая щетка по металлу – потребуется для очистки поверхностей от корок грязи.
7. Чистые емкости для слива технологических жидкостей. Если до планового ТО машины еще далеко, сливать масла и прочие смеси в утиль не рентабельно.
8. Комплект специальных заглушек. Если таковые отсутствуют можно подобрать аналогичный набор резиновых пробок.
9. Плоскогубцы с длинными и узкими клещами. Можно использовать обычные – специальными выполнять ремонт будет удобнее.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во‐первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля

Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь

Расширительный бачок сцепления

Во‐вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

1. Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. «Скорость» не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
2. Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления «скорость» просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
3. Педаль проваливается. «Мягкой» педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
4. Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из‐за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Как прокачать сцепление на Лада Веста

Для повышения эффективности механизма сцепления используют канал в гидроприводе:

1. Возле МКПП Лада Веста находим штуцер гидропривода. Снимаем защитный колпачок.
2. На штуцер надеваем шланг, другой конец которого опускаем в пустую емкость для слива отработки.
3. Утапливаем скобу, выдвигаем трубку.
4. После того как мы разгерметизировали систему, жидкость потечет из шланга.

1. Параллельно проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Не допускаем падения уровня ниже о. Восполняем недостающее количество.
2. Прокачиваем систему до тех пор, пока жидкость не станет светло-коричневого цвета, в составе не будет воздушных пузырьков.

Ориентировочный объем для профилактики: 1.5 литра.

Регулировка сцепления на Лада Веста механика несколько проще роботизированного варианта. Если у вас АМТ, то имеет смысл обратиться в СТО для проведения диагностики специалистами.

Вывод

Откорректировать ход педали сцепления проще простого. С задачей справится даже неопытный автолюбитель. Строго следуйте приведенной выше инструкции, и успех гарантирован.

В случае механического повреждения датчика (ДС) замените его новым. На рынке представлены две модели: отечественного и французского производителя. Обе детали качественные, с оригинальными каталожными артикулами. Окончательный выбор за владельцем авто.

Блок в салоне

Он находится в торце приборной панели, за защитной крышкой.

Фото – схема

Описание предохранителей

F1	30А Стекло подъемники передних дверей
F2	10А Дальний свет левая фара
F3	10А Дальний свет правая фара
F4	10А Ближний свет левая фара
F5	10А Ближний свет правая фара
F6	5А Габариты передних фар
F7	5А Габариты задних фонарей и подсветка
F8	30А ЭСП задних дверей, реле блокировки задних стеклоподъемников (обмотка)
F9	7,5А Задний противотуманный фонарь
F10	25А Подсветка переключателей стеклоподъемников, прикуривателя, аудиосистемы
F11	20А Блок управления электрооборудованием, электроприводы блокировок замков дверей (ЦЗ)
F12	5А Иммобилайзер, блок управления ESC, датчик угла поворота руля, выключатель сигнала торможения
F13	10А Блок управления освещением салона, плафон освещения багажника, плафон в бардачке, блок управления климатической установкой (кондиционером), блок переключателей климатической установки
F14	5А Датчик дождя
F15	15А Стеклоомыватели, блок управления электрооборудованием (задний стеклоочиститель)
F16	15А Система ЭРА – ГЛОНАСС, подогрев сидений, аудиосистема (магнитола)
F17	7,5А Дневные ходовые огни (ДХО)
F18	7,5А Сигналы торможения
F19	5А Электронный блок управления двигателем (ЭБУ), блок управления электрооборудованием (БУЭ), дополнительный БУЭ, комбинация приборов, реле топливного насоса (обмотка), реле стартера (обмотка), селектор выбора режимов работы АМТ
F20	5А Блок управления подушками безопасности
F21	7,5А Лампы заднего хода, блок управления АМТ
F22	5А Электро насос гидроусилителя рулевого управления
F23	5А Парктроник, электроприводы фар, блок управления электро корректором фар, реле обогрева ветрового стекла 1 (обмотка), реле обогрева ветрового стекла 2 (обмотка), реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал (обмотка)
F24	15А БУЭ (предохранители F12, F13, F36)
F25	5А Блок управления ЭРА – ГЛОНАСС
F26	15А Поворотники, БУЭ
F27	20А Ближний свет
F27	5А Сигнал включения ближнего света, сигнал включения дальнего света, сигнал включения противотуманных фар (ПТФ), сигнал включения заднего противотуманного фонаря (ЗПТФ)
F28	15А Звуковой сигнал (клаксон), сигнал включения габаритного света
F29	25А Габариты, дальний свет, ЗПТФ, реле звукового сигнала (обмотка)
F30	30А Резерв
F31	5А Комбинация приборов
F32	7,5А БУЭ, блок управления ЭРА – ГЛОНАСС, магнитола, реле дополнительной розетки в багажнике (обмотка), реле вентилятора климатической установки (обмотка), блок переключателей климатической установки
F33	15А Прикуриватель
F34	15А Диагностический разъем, магнитола
F35	5А Обогрев боковых зеркал
F36	5А Электропривод боковых зеркал
F37	30А Цепь втягивающего реле стартера
F38	30А Очиститель ветрового стекла либо Дополнительный БУЭ, очиститель ветрового стекла
F39	40А Электро вентилятор климатической установки
F40	15А Дополнительно розетка и USB
F41	25А Дополнительный БУЭ, правая фара (ДХО, дальний свет, габариты), левая фара (ближний свет, габаритны)
F42	Резерв
F43	15А Дополнительный БУЭ, предохранитель F19
F44	15А Дополнительная розетка в багажнике
F45	15А Реле задержки отключения питания
F46	25А Дополнительный БУЭ, ПТФ, ЗПТФ, освещение салона
F47	25А Дополнительный БУЭ, левая фара (ДХО, дальний свет), задние фонари (габариты), правая фара (ближний свет)
F48	Резерв
F49	Резерв

Обозначение реле

R1 (40 А)	Электро вентилятора климатической установки
R2 (40 А)	Обогрев заднего стекла и наружных зеркал
R3 (40 А)	Блокировка задних ЭСП
R4 (20 А)	Резерв
R5 (20 А)	Дополнительная розетка в багажнике

➤ Как заменить сцепление на Ладе Весте МКПП своими руками?

Для замены сцепления на автомобиле Лада потребуется немало времени, сил, средств и опыта. Многие автолюбители практикуют ремонты своими руками по причине дороговизны услуг мастеров.

Профилактика осложняется тем, что в конструкции ВАЗа предустановлен подрамник, ограничивающий доступ к агрегатам. С целью оказания методической помощи владельцам технических средств, на примере автомобиля Лада Веста рассмотрим процесс самостоятельной замены сцепления.

Порядок действий при замене сцепления Лада Веста робот

1. Открываем капот.
2. Снимаем АКБ в сборе.
3. Демонтируем воздушный фильтр, корпус, воздуховоды.
4. Отщелкиваем ряд датчиков-контроллеров.
5. В салоне машины снимаем пластиковые вставки, селектор КПП, электроприводы.
6. Вывешиваем авто гидравлическим подъемным механизмом.
7. Демонтируем колеса.
8. Сливаем отработку в пустую емкость.
9. Демонтируем защиту поддона.
10. Снимаем правый приводной вал.
11. Демонтируем стартер, актуатор.
12. Разводим маховик и корпус роботизированной коробки.
13. Подставляем телескопическую опору.
14. Извлекаем АМТ из-под автомобиля.
15. Снимаем модуль сцепления в сборе.
16. Проводим профилактику, устанавливаем новые детали.
17. Собираем конструкцию вновь.

1. Домкратим переднюю часть машины или устанавливаем ее на смотровой канал, в зависимости от места проведения ремонта.
2. Снимаем колеса, брызговики, подрамник.
3. Демонтируем АКБ, колодки с проводами.
4. Снимаем кожух воздушного фильтра, очистительный элемент.
5. Демонтаж и замена тросиков сцепления по мере необходимости.
6. Демонтируем стартер, гидропривод, правый приводной вал.
7. Снимаем защиту поддона, заднюю опору двигателя.
8. Фиксируем мотор на траверсы.
9. Разводим корпус механики с маховиком.
10. После профилактики, замены изношенных элементов собираем вновь.

Где находится сцепление

В Лада Веста с комплектацией АМТ, МКПП сцепление установлено под днищем машины, за маховиком. Доступ к элементам для профилактики после предварительного вывешивания подъемником, демонтажа навесного оборудования.

Ресурс замены сцепления. Последствия нарушения сроков

Изготовитель в руководстве по эксплуатации указывает на средний интервал замены сцепления для:

МКПП:65 –80 тыс. км.;
АМТ: 120 – 140 тыс. км. на сцепление по гарантии.

В зависимости от условий эксплуатации, стиля вождения интервал может быть увеличен.

Последствия нарушения, игнорирования сроков замены не самые радужные, так как речь идет о безопасности водителя, пассажиров. Нередко причиной аварии, ДТП становится неисправность сцепления, трансмиссии технического средства.

• увеличение свободного хода педали;
• пробуксовка ведомого диска при нагрузке двигателя, резком наборе оборотов;
• в моторном отсеке, салоне машины слышен запах горелого;
• при переходе на повышенные передачи слышны щелчки, удары, толчки;
• повышение, понижение скоростей осуществляется с небольшой паузой, задержкой;
• передачи временами произвольно «выбивают».

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять руль уаз патриот

После того, как демонтировали роботизированную коробку, процесс которой описан выше, приступаем к:

1. Дефектовке нажимного диска, осматриваем его целостность, проверяем на отсутствие трещин.
2. Ключами на «8», «10» выкручиваем крепежи корзины, демонтируем оба диска.
3. Проводим осмотр выжимного подшипника, рычага привода. Заменяем детали новыми по мере необходимости.

Мастера СТО настоятельно рекомендуют заменять все элементы модульно, не оставлять б/у, даже если нет следов износа, выработки. После установки гидравлику не регулируем, так как электрический привод сделает это автоматически.

После демонтажа механической трансмиссии, пошаговый процесс описан выше, устанавливаем новые элементы:

• корзину;
• выжимной подшипник;
• демпфер.

Устанавливаем агрегаты в обратной последовательности. В отличие от электрического, механический привод требует обязательной прокачки. Для этого выполняем следующие действия:

1. Выкручиваем крышку расширительного бачка тормозного цилиндра.
2. Восполняем недостающее количество ДОТа.
3. Домкратим переднюю часть, снимаем колесо.
4. С тыльной стороны тормозного суппорта надеваем резиновый шланг на тавотницу, отвинчиваем ее.
5. Сливаем ДОТ в емкость.
6. Как только жидкость станет прозрачной, выйдут пузырьки воздуха, закручиваем тавотницу.

По аналогии стравливаем воздух на правом суппорте. Проверяем уровень ДОТа в расширительном бачке, доливаем по уровню.

Вывод

Процесс замены сцепления в домашних условиях достаточно сложный. Для неопытного автомобилиста это невыполнимая задача. Строго соблюдайте приведенную рекомендацию для облегчения процесса. При покупке деталей сверяйте номера, артикулы. Не приобретайте дешевые аналоги сомнительного происхождения, без гарантии качества.

Как доработать сцепление АМТ с двигателем 1.8 на Lada Vesta и Lada XRAY

25 апрель 2019 LadaOnline 13 566 Дерганья, рывки, тряска и вибрации при начале движения и при переключении передач — одна из проблем, с которой сталкиваются владельцы Lada Vesta и Lada XRAY с АМТ и 1,8-литровым двигателем.

Если дилерский центр LADA признает такой случай гарантийным, то дефектный диск сцепления Valeo меняется на новый, такой же фирмы (альтернативы нет). По отзывам владельцев, такое решение не долговечно.

Вскоре ему нашли лучшую замену — диск сцепления Sachs.

Вопрос АвтоВАЗу

через журнал «За Рулем»:

На АМТ 1.8 завод ставит заведомо не самый надежный и дорогой ведомый диск Valeo. Впрочем, по гарантии ставят его же. При гарантии на сцепление 30 000 км владельцам меняют его по два раза. Может, вам будет гораздо выгодней устанавливать сразу более надежный и проверенный на другой продукции АВТОВАЗа ведомый диск? Например, фирм-производителей Sashs или Luk.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Хендай гетц замена сцепления

Ответ

Спасибо за Ваше обращение. Работа над повышением качества нашей продукции является для нас основным направлением развития. В настоящее время повышена стойкость дисков к перегреву.

Приходится дорабатывать конструкцию своими руками.

Внимание! диск сцепления SACHS предназначен для установки на автомобили Chevrolet Niva. Установку его на автомобили Lada Vesta и Lada XRAY (1.8л, АМТ) вы выполняете на свой страх и риск. Потребуется

Потребуется

• Диск сцепления ведомый Sachs (артикул 1878 002 205)
• Шайбы 8х14х1,5 (6 шт.)

Особенности установки

Диск сцепления Sachs примерно на 1,5 мм толще штатного Valeo:

Поэтому под болты, которыми крепится корзина к маховику, следует подложить 6 шайбочек. В противном случае могут быть проблемы с включением передач.

На Lada XRAY заменить диск сцепления можно без снятия коробки передач и подрамника, с левой стороны, сдвинув коробку в сторону:

После замены диска сцепления делаем адаптацию сцепления (некоторые владельцы обошлись без этого, и проблем в работе АМТ после установки диска сцепления Sachs не было).

Установка на Lada Vesta (автор):

диск Сакс для 1.8 действительно работает. Ощущения потрясающие: никаких дерганий и вибрации, даже сама машина начала ездить на порядок шустрее. Прошла неделя с момента замены и пару дней назад я поймал себя на мысли, что во время вождения я начал умиротворенно уходить в свои раздумья — меня больше ни что не отвлекает и не раздражает.

Установка на Lada Vesta (автор):

Получилось что при установке лапки встали параллельно маховику, но всё равно собрал. Передачи в итоге все включались, но переключения были не корректные.После этого решил всё-таки установить шайбы 1мм между козиной и маховиком.

В итоге вилка встала как и должна быть.Вывод такой: при установке диска сакс от Шеви нивы ОБЯЗАТЕЛЬНО надо подкладывать шайбы. И это реально работает.

Так что спокойно ставьте, корзина старая, диск новый и 6 шайб м8 и будет вам счастье.

Опытным путем проблема решена.

Установка на Lada XRAY (автор)

Отзыв с соц сетей:

Работает, диск «Сакс» от ШевНивы, + 6 шайбочек 8х14х1,5, 12т.км проехал, по сравнению Валео с Сакс небо и земля.

А вы сталкивались с подобными проблемами? Как решили вибрации при старте на 1,8-литровом двигателе с АМТ?

Напомним, на 1,6-литровых двигателях LADA с АМТ в подобной ситуации меняется комплект сцепления по гарантии. У него используются новые фрикционные накладки ведомого диска. Они делают переключение и начало движения более плавным. Снижен риск возникновения рывков и вибраций (см. информационное письмо №5-17 от 23.01.17).

Ключевые слова: сцепление лада веста | сцепление lada xray | коробка передач лада веста | коробка передач lada xray

11 0

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Замена сцепления на Лада Веста

Этот вид работы непростой, независимо от типа установленной трансмиссии. От качества выполненных операций будет зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля, поэтому лучше доверить ее квалифицированным специалистам. Стоимость таких работ довольно высока и в зависимости от сложности и типа трансмиссии может составлять от 3500 до 15000 рублей. Конечно, заменить сцепление робота Лада Веста, а тем более на механике вполне реально. Но это требует большого опыта и навыков, а в случае с роботизированной коробкой передач еще и специального программного обеспечения, без которого невозможно настроить трансмиссию (адаптацию).

Замена сцепления на АМТ

Чтобы поменять его на Весту с роботизированной коробкой передач, придется полностью разобрать коробку передач. Дальнейший алгоритм действий следующий.

1. Если замена прижимной пластины в планы не входит, то ее положение относительно корзины следует обозначить краской, чтобы не было проблем при сборке.
2. Ключом на 8 откручиваем болты крепления корзины к маховику блока управления, снимаем нажимной и диск сцепления.
3. Снимите упорный подшипник вместе с трансмиссией.
4. Все вышедшие из строя элементы необходимо заменить, после чего их собирают в порядке, обратном разборке. Для установки корзины вам также понадобится центрирующий стержень с фрикционным диском.

Для регулировки потребуется специальное оборудование и знания. Здесь без специалистов точно не обойтись.

Замена сцепления на МКПП

Конструктивно этот агрегат на механике ничем не отличается от автоматической трансмиссии, за исключением некоторых нюансов. Процесс замены идентичен, однако в случае гидравлического привода потребуется процедура очистки системы от воздуха. Эта работа выполняется следующим образом.

1. Снимите аккумуляторную батарею, аккумуляторный отсек и пылезащитную крышку двигателя.
2. Отвинтите крышку бачка тормозного насоса и долейте тормозную жидкость до максимального уровня.
3. Снимите защитный колпачок с фитинга и поместите сверху трубку подходящего размера (желательно прозрачную). Другой конец трубки выпускается в емкость с рабочей жидкостью.
4. Переместите кончик ниппельной трубки, подняв защелку.
5. Подождите, пока воздух перестанет течь вместе с тормозной жидкостью через шланг, затем освободите фиксатор и снимите шланг через штуцер.
6. Долейте жидкость в бачок до оптимального уровня.

Даже новичок может диагностировать неисправность сцепления на Весте, будь то механическая или роботизированная трансмиссия, при соблюдении всех инструкций. Другое дело — поменять сцепление. Этим под силу не только новичку, но и многим опытным автолюбителям. Дело в том, что помимо инструмента вам понадобится специальное оборудование и большой опыт.

В процессе эксплуатации автомобиля некоторые владельцы замечают появление толчков, рывков или подергиваний при переключении на 1-ю, 2-ю или 3-ю передачу. Причина этой проблемы может быть в датчике хода педали сцепления, который можно отрегулировать вручную за пару минут.

Внимание! Датчик хода педали сцепления может отличаться в зависимости от комплектации автомобиля. Далее речь идет о датчике Renault 253250007R с прямоугольным штоком, что представляет определенные риски). Как снять датчик сцепления:

Как снять датчик сцепления:

1. Отсоедините разъем выключателя педали сцепления.
2. Поверните переключатель педали сцепления на 1/4 оборота против часовой стрелки.

Шток может двигаться только во время регулировки размера X. Датчик хода педали сцепления необходимо заменить, если шток отделился от датчика или для регулировки требуется более трех изменений размера X.

Чтобы отрегулировать датчик сцепления:

Измерьте размер X выступа штока

Если X меньше 17 мм, отрегулируйте, осторожно потянув за конец штока.
Размер X должен быть от 17 мм (не меньше) до 18 мм (не больше).

Установите датчик сцепления в обратном порядке. Выжмите педаль сцепления рукой. Установите датчик на педальный узел. Заблокируйте датчик, повернув на 1/4 оборота по часовой стрелке. Возвращая педаль сцепления в исходное положение, поддерживайте ее рукой. Вставьте разъем.

Примечание. Датчик хода педали сцепления регулируется автоматически в соответствии с положением педали. Во время автоматической регулировки через фиксированные положения слышны переходные щелчки.

ps На Lada XRAY датчик хода сцепления не регулируется.

Помните, что при неисправности датчика положения педали сцепления работа двигателя может быть нестабильной (плавающие обороты, щелчки при выпуске газа), появится ошибка P0830. Перед заменой датчика рекомендуется проверить его мультиметром.