Регулировка сцепления на ваз 2101-ваз 2107

Устройство и принцип работы сцепления ВАЗ 2107

По своей сути, сцепление – это передаточное звено между коленвалом двигателя и первичным валом коробки передач. При этом простое нажатие педали разъединяет эти два узла: двигатель продолжает работать, не меняя оптимального режима, а водитель может переключить передачу на повышенную, пониженную или нейтраль.

Устройство сцепления ВАЗ 2107: 1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

Что было бы, если б коленвал и коробка передач соединялись напрямую? Как минимум, при остановке машины приходилось бы глушить мотор, а затем снова его заводить. Это сейчас по дорогам ездят автомобили с системой «Старт-Стоп», когда вместо холостого хода двигатель просто отключается, но на ВАЗ 2107 на такой «экстрим» не рассчитан ни аккумулятор, ни стартер, ни сам двигатель. Переключать передачи во время движения – тоже не лучший вариант, слишком сильной будет нагрузка на коробку. Да и самому двигателю такие рывки «здоровья» не прибавляют.

Итак, с помощью сцепления можно:

Передавать крутящий момент от коленвала двигателя на трансмиссию;
Разъединять двигатель и трансмиссию, прерывая передачу вращения.

Устройство сцепления на ВАЗ 2107 – это классическая схема сцепления, самая простая и понятная:

Коленвал двигателя жестко соединен с маховиком, который вращается вместе с ним. Маховик выполняет две функции: поддерживает момент инерции, чтобы поршни двигателя не замерли в «мертвой точке», и служит одним из элементов системы сцепления;
Ведомый (фрикционный) диск является передаточным звеном между маховиком и нажимным диском. Он установлен на первичный вал коробки передач и соединяет элементы сцепления за счет силы трения;
Нажимной (ведущий) диск жестко соединен с корзиной сцепления. Его задача – плотно прижимать ведомый диск к маховику, тогда момент вращения будет передаваться на ведомый диск и от него – на коробку передач;
Корзина сцепления состоит из кожуха и системы лепестковых пружин, которые при нажатии сдвигают выжимной диск назад и разъединяют его с ведомым диском. Когда на пружины нет давления, они выталкивают ведущий диск вперед, чтобы он прижимал ведомый диск к маховику. Кожух корзины жестко соединен с маховиком и вращается вместе с ним;
Выжимной подшипник – обязательный элемент системы сцепления. При нажатии на него происходит нажатие на лепестковую пружину корзины;
Управляет сцеплением водитель, нажимая на педаль, от которой усилие передается на подшипник через систему тяг и гидравлической системы.

Как видно из описания, это «сухое» (не в масляной ванне) однодисковое сцепление, с механическим выжимным подшипником и постоянным подключением (система замкнутого типа). Для передачи усилия, которое водитель прикладывает к педали, используется гидравлика.

Устройство гидропривода сцепления

Отдельно нужно сказать о гидравлическом приводе. Благодаря ему, можно использовать несжимаемость жидкости (сохранение постоянного объема даже под большим давлением) и передавать усилие по сложной траектории. Нет необходимости ставить сложные тяги и рычаги, гидравлика отлично справляется со своей задачей.

Схема привода ВАЗ 2107

Система гидропривода включает несколько элементов:

Педаль сцепления;
Главный цилиндр с расширительным бачком;
Рабочий цилиндр с толкателем;
Трубопровод и шланг;
Выжимная вилка.

Принцип работы:

Усилие передается от педали через толкатель на шток главного цилиндра;
Поршень цилиндра идет вперед и выталкивает порцию жидкости в трубопровод, ведущий к рабочему цилиндру;
Жидкость давит на поршень рабочего цилиндра, объединенный с толкателем. Толкатель выходит вперед и надавливает на выжимную вилку;
Вилка отводит выжимной подшипник от лепестковой пружины корзины сцепления.

Благодаря гидроприводу включать и выключать сцепление можно плавно, не допуская рывковых нагрузок на двигатель и коробку передач. Поэтому и говорят, что бросить сцепление – один из «смертных грехов» водителя (и, кстати, именно поэтому у новичков сцепление быстро «горит»).

Регулировка сцепления своими руками на ВАЗ 2107

Данная процедура выполняется аналогично для всех классических моделей ВАЗ 2101-07 и 21214. Суть процедуры состоит в регулировке муфты или люфта штока рабочего цилиндра сцепления, если оно берет в самом конце или при минимальном нажатии.

стандартные рожковые ключи;
отвертка или плоскогубцы;
линейка;
клещи.

Принципиально, процесс калибровки выглядит таким образом.

Автомобиль загоняется на смотровую яму или подъемник.
Отключаются клеммы аккумулятора, и машина блокируется от случайного откатывания (актуально для ямы или эстакады).
Под рулевой колонкой находится ограничитель педали сцепления. Этот элемент отвечает за установку рабочего зазора между толкателем штока и педали. Нормальным считается люфт 1-2 миллиметра, если условие соблюдается – калибровка не нужна.
Далее необходимо проверить люфт рабочего цилиндра. Для этого откручивается шток толкателя от вилки сцепления и проверяется присутствующий зазор.

Инструмент и материалы

Для выполнения операции потребуется:

набор гаечных ключей;
гидравлическая жидкость;
плоская отвертка;
тара для слива отработки;
ветошь;
линейка или рулетка.

Подготовительные работы

Перед началом процедуры следует.

Загнать машину на ровную поверхность, смотровую яму или подъемник.
Поставить авто на ручной тормоз.
Очистить крышку РБ и все магистрали от грязи, внешних окислений и битумных пятен.
Подготовить все инструменты для удобного доступа к ним.

Вызвать помощника.

Настройка сцепления инжекторного ВАЗ 2107

Принципиально, процедура ремонта от карбюратора отличается наличием дополнительного грязезащитного листа.Конструкция демонтируется таким образом.

Торцовой головкой удаляется 12 болтов крепления щита (А, Б, В).

Далее необходимо крестовой отверткой или ключом №»8 открутить задние саморезы.

Обратный монтаж выполняется в зеркальном порядке.
В остальном последовательность действий не отличается от стандартной процедуры.

Регулирование сцепления карбюраторного ВАЗ 2107

Пошаговая инструкция для регулировки карбюраторной модели выглядит таким образом.

Машина поднимается на домкрате или загоняется на смотровую яму.
Устанавливается номинальное положение свободного хода педали сцепления.
Регулировка люфта выжимного подшипника.
Обратная фиксация конструкции.
Проверка выполненной работы.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Чтобы выставить необходимый ход педали сцепления, выполняется такая процедура.

Внутри салона автомобиля, необходимо найти толкатель поршня сцепления (расположен под соответствующей педалью).

Проверить рабочий зазор на самом элементе, в нормальном состоянии люфт составляет 0,5-2 мм. самый удобный способ – приставить линейку и по ней замерить ход педали до срабатывания механизма. Если пороги не соблюдены – требуется калибровка.
Гаечным ключом № 10 необходимо отпустить стопорную гайку штока поршня.

Далее при помощи рожка на 13 прокручивается гайка ограничитель хода (по часовой уменьшить – против, увеличить).
При попадании в необходимый диапазон конструкция затягивается в обратной последовательности.

О том, как правильно выставить свободный ход сцепления можно посмотреть на видео:

Регулировка вилки сцепления

Далее требуется проверить состояние рабочего цилиндра, последовательность действий такая.

Необходимо спуститься под машину.
Снять защитные кожухи (актуально для инжектора).

Найти сам цилиндр (расположен на корзине блока).

Клещами или плоскогубцами отсоединить пружину для освобождения штока от нагрузки.

Приложить линейку вдоль хода штока поршня.
Надавить на вилку сцепления до упора и отметить на мерной шкале ее положение.
Отпустить деталь и замерить ее перемещение.
В нормальном состоянии люфт должен быть 2-4 мм. При его отсутствии увеличивается нагрузка на выжимной подшипник, что приводит к разрушению узла.

Ключом №13 и 17 ослабляется контрогайка штока (а,б).
Далее фиксируется шток в одном положении. Удобно зажимать шпильку плоскогубцами или специальными клещами.
Фиксирующая гайка откручивается на 3-4 оборота и выставляется необходимый люфт.

Собирается конструкция в обратной последовательности.

Детально процедуру настройки можно посмотреть на видео:

Как делается регулировка сцепления ВАЗ-2107

Во время эксплуатации автомобиля неправильно отрегулированное сцепление выражается в следующем :

Сцепление ведет. Когда педаль сцепления полностью выжата, диск не отходит от маховика, в результате чего нет возможности нормально переключать передачи. Таким образом, автомобиль может начать движение даже тогда, когда в этом нет необходимости.
Сцепление буксует. Когда педаль сцепления полностью отпущена, диск начинает пробуксовывать. В результате этого он не передает трансмиссии всю мощность двигателя в полном объеме.

Кроме этого, неполадки со сцеплением порой выражаются в его слишком раннем или, наоборот, позднем схватывании. В результате этого управление автомобилем может быть значительно затруднено.

Регулируем свободный ход педали сцепления

Приводы сцепления могут быть как тросовыми, так и гидравлическими. Поэтому их регулировка проводится различными способами.

Регулировка привода тросом

В том случае, если сцепление в автомобиле механическое, необходимо отрегулировать трос (тросовый привод). Чтобы это сделать, нужно добраться до регулировочного болта, находящегося в подкапотном пространстве. Сначала производят откручивание контргайки, а затем начинают вращать регулировочную гайку. Результат проверяют новым замером амплитуды (предварительно нажав на педаль сцепления 3 раза).

Сама регулировка проводится следующим образом:

При помощи измерительных приборов выясняют, какое расстояние отделяет вилку выключения сцепления и торец демпфера. Оно должно быть не более 8,6 см. При этом погрешность не должна быть более 5 мм ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения.
Находят, на каком расстоянии расположен наконечник троса от торца демпфера. Этот показатель должен быть около 6 см, с такой же погрешностью, как и в предыдущем случае.
В том случае, если расстояние не будет соответствовать нормальному, трос регулируют с помощью регулировочной гайки, которую проворачивают в ту или другую сторону до тех пор, пока нужный результат не будет достигнут.
В конечном итоге производят несколько выжиманий педали сцепления, а затем осуществляют новые замеры расстояния. В случае необходимости снова проводится регулировка. После этого окончательно затягивают контргайку.

Иногда трос выходит из строя полностью, и может потребоваться его замена. В гаражных условиях это сделать не так уж и сложно, как может показаться новичку. Все что для этого нужно: приобрести запасной трос сцепления, а также иметь набор ключей и отверток.

Для начала в районе педалей снимают пластиковые части пола автомобиля. Это нужно для того, чтобы во время ремонта иметь легкий доступ до того места, где происходит соединение троса с педалью.

Затем нужно произвести следующие манипуляции:

Наконечник троса сцепления разъединяют с вилкой его выключения.
Затем вытаскиваю демпфер оболочки троса из крепления, которое располагается в картере коробки переключения передач.
После этого производят разъединение наконечника троса и педали сцепления.
Вытаскивают трос сцепления.

Чтобы установить на место новый трос, все вышеперечисленные действия производят в обратном порядке.

Регулировка гидравлического привода

Перед регулировкой гидропривода в первую очередь необходимо убедиться в отсутствии воздуха в системе. Это проверяется следующим образом: в том случае, если воздуха в системе нет, при нажатии на педаль сцепления она не должна быть мягкой, а после того как давление ноги с педали убирается, она должна вернуться в изначальную позицию.

При гидравлическом сцеплении полный ход педали регулируют из салона автомобиля упорным винтом. При этом величина свободного хода должна быть не более 15 мм. Регулировка делается с помощью вращения штока толкателя главного цилиндра. После того как выполнены все настройки, необходимо плотно закрутить контргайки.

Основные поломки

Несмотря на дороговизну конструкции, довольно часто ломается сцепление ВАЗ-2106. Цилиндр сцепления выходит из строя, появляются подтёки. Происходит это по следующим причинам:

Чрезмерный износ деталей рабочего и главного цилиндра.
Использование тормозной жидкости, не рекомендуемой производителем автомобиля.
Снижение уровня жидкости в расширительном бачке вследствие его повреждения или ослабления хомутов крепления трубок.

Цена главного цилиндра сцепления ВАЗ-2106 составляет 400-600 рублей, в зависимости от производителя. Но можно найти и дороже запчасти. Комплект для ремонта немного дешевле — около 300 рублей.

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Значения

Оптимальные значения должны составлять от 125 до 140 мм

, при замере показаний сначала на нажатой, а потом на отжатой педали. Самым максимальным значением, которое допускается при замере подобных показателей являются 160 мм

, и если они превышают эти значения, то это будет означать сильный износ фрикционных накладок, а следовательно, после её регулировки, в скором времени может понадобится и замена самого сцепления.

Меряем результат по нижнему краю педали — на фото результат в норме.

Основные неисправности

Рабочий цилиндр имеет несколько резиновых уплотнителей, которые часто приходят в негодность или замасливаются, тогда сцепление автомобиля “буксует”. Замена старых уплотнителей на новые потребует воспользоваться подъемником или смотровой ямой, так как главный цилиндр расположен в неудобном месте.

Конусную гайку желательно не трогать, иначе потом потребуется дополнительная регулировка. Для того чтобы произвести замену прокладок не снимая главный цилиндр, нужны определенные навыки и опыт.

Еще одной причиной неисправности сцепления может быть износ выжимного подшипника.

Для его замены придется демонтировать коробку передач. Не менее часто изнашиваются накладки тормозного диска, это легко заметить по характерному шуму в момент отпускания педали. И самой распространённой проблемой неисправности сцепления является попавшей в систему воздух. Удалить воздух можно с помощью прокачки.

Регулировка сцепления ВАЗ: 2 комментария

Регулировка сцепления является необходимым и обязательным элементом, который обеспечивает долгий срок службы механизма.

реальное расстояние от нижнего края педали сцепления до пола под ногами водителя измеренное при помощи рулетки

Оценивая недостатки и достоинства своих автомобилей, владельцы все больше рассуждают о двигателе и подвеске. Намного реже в таких разговорах можно услышать о механизме переключения скоростей. Причина такой непопулярности заключается в том, что недостаток или запас мощности силового агрегата напоминает о себе регулярно, а к органам управления водитель быстро привыкает. Тем не менее, без периодической настройки управления фрикционной муфтой в процессе эксплуатации не обойтись.

Немного об устройстве

Сложно понять причину неисправности, если не иметь минимального представления об устройстве и принципе работы сцепления. Достаточно понимать, что нажатие педали провоцирует перемещения вилки и выжимного подшипника. Прижатый вилкой выжимной нажимает на лепестки диафрагменной пружины, отодвигая нажимной диск от ведомого диска. Последний, в свою очередь, отодвигается от маховика, прекращая тем самым передачу крутящего момента от коленчатого вала к первичному валу КПП.

Привод выключения может быть механическим либо гидравлическим. В первом случае педаль и вилка выключения соединены тросовым приводом. Второй тип включения предполагает наличие главного цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, вы инициируете перемещения штока, который давит на поршенек внутри цилиндра сцепления. Вытесняемая тормозная жидкость, перемещаясь в магистрали, давит на поршенек внутри рабочего цилиндра. Поршень, перемещаясь, нажимает на шток выключения.

Что значит «ведет»

Говорят, что сцепу ведет, если не происходит полное выключение сцепления. Иными словами, после нажатия педали ведомый диск и маховик двигателя не расцепляются полностью, что приводит к частичной передаче крутящего момента на первичный вал коробки передач.

Симптомы

Предположить, что сцепление ведет можно по одному симптому – затрудненное включение и выключение передач. Чаще всего проблемы начинаются с включением реверсной и первой передач. Под понятием «затрудненное» понимается как необходимость приложения большего усилия на ручку КПП, так и включение с хрустом.

Причины

Неправильная регулировка привода включения. В таком случае полезного диапазона перемещения педали сцепления недостаточно для полного разъединения маховика и фрикционной накладки ведомого диска. Часто такая неисправность является следствием неквалифицированного ремонта. Для устранения проблемы необходимо правильно отрегулировать свободный ход педали.
Деформация ведомого диска. Выгибание приводит к тому, что после отсоединения нажимного диска фрикционная накладка в месте искривления продолжает касаться маховика. При чрезмерном торцевом биении поможет только замена ведомого диска. В случаях такой неисправности сцепления при начале движения должна наблюдаться вибрация.
Ослабление или поломка лепестков диафрагменной пружины. В таком случае усилия при нажатии подшипника выключения сцепления на лепестки недостаточно для полного отсоединения нажимного диска от ведомого. В итоге даже после нажатия педали сцепление находится в частично включенном состоянии. Привести к поломке лепестков может как заводской брак, так и неправильная регулировка привода выключения (когда сцепа постоянно в наполовину выжатом состоянии). К ослаблению со временем приводит естественная усталость металла.
Неисправность гидравлической системы выключения сцепления. Причина, по которой не происходит полное отсоединение коленвала от первичного вала КПП, может скрываться в рабочем цилиндре либо гидропроводе. Следует следить за герметичностью системы, так как из-за утечки тормозной жидкости может происходить неполное выключение сцепления.
Заедание тросового привода. Со временем тросик может растрепаться, что в сумме с загрязнением, приводит к ограниченному движению. Поэтому водителю может казаться, что педаль сцепления выжата, но на самом деле полного отсоединения ведомого диска от маховика не произошло.
Затрудненный ход ведомого диска на шлицах. Отсутствие смазки, попадание на рабочую поверхность различного рода загрязнений и неравномерный износ шлицов может привести к тому, что после отсоединения нажимного диска между маховиком и нажимным диском не создастся необходимый для разъединения зазор.
Неисправность маховика. Сильные задиры, радиальное искривление будут препятствовать полному отсоединению фрикционных накладок и маховика. Дисбаланс становится причиной не только плохого включения передач, но и вибраций при начале движения.
Загибание вилки, перемещающей выжимной подшипник, из-за чего хода штока становится недостаточно для подвода выжимного подшипника к лепесткам диафрагменной пружины.

Если после регулировки проблемы с включением передач не исчезли, необходимо отсоединять КПП и полноценно диагностировать механизм сцепления. Замену сцепления нельзя назвать легкой работой, но при должной теоретической подготовке и наличии необходимого инструмента выполнить ее можно своими руками.

Регулируем сцепление ВАЗ 2107

Если вы заметили, что при включении сцепления автомобиль стал дергаться, ход педали увеличился, уменьшился или она стала западать, появился люфт — значит пора регулировать сцепление.

Если этого не сделать, то вы достаточно сильно рискуете по двум причинам:

во-первых, увеличивается износ деталей трансмиссии — вилки сцепления, выжимного подшипника, ведущего и ведомого дисков;
во-вторых, автомобиль может попросту стать неуправляемым, поскольку вы не сможете нормально переключать передачи, особенно это опасно в том случае, если вы идете на обгон, едете под горку или спускаетесь с нее.

Сегодня мы поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ-2107. Если же у вас ВАЗ-2108-21099, то можете почитать соответствующую статью на нашем портале vodi.su.

Устройство сцепления ВАЗ-2101-2107

Прежде, чем приступать к работе, убедитесь, что вы хоть немного ознакомлены с устройством.

Сцепление на ВАЗ-2107 — сухое однодисковое. Непосредственно под педалью находится главный гидропривод цилиндра сцепления. Нажимая на педаль, мы приводим в движение толкатель, который входит в гнездо поршня главного цилиндра. Из-за этого гидравлическая жидкость выдавливается из него и движется по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Рабочий цилиндр в свою очередь соединен с вилкой сцепления посредством толкателя. Когда мы жмем педаль, вилка перемещает выжимной подшипник по втулке и разъединяет нажимной и опорный диски. Таким образом вращательные движения коленвала перестают передаваться на трансмиссию и мы можем переключать передачи.

Понятно, что если будут какие-либо неисправности, то переключение передач станет проблематичным. Если, к примеру, пытаясь переключиться со второй на третью, вы чувствуете пробуксовки, неприятный запах и подергивания автомобиля, это может свидетельствовать не только о необходимости регулировки гидропривода, но также об износе феродо — фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Допускать этого ни в коем нельзя, иначе заклепки будут царапать маховик и саму корзину сцепления.

Регулировка сцепления ВАЗ-2107

Сначала нам нужно проверить ход педали сцепления. Мы уже писали на Vodi.su о том, как это сделать с помощью линейки. Свободный ход педали может варьироваться между 0,4 и 2 мм. Рабочий ход — 25-35 миллиметров. Наша задача — отрегулировать именно свободный ход, потому что если он будет в пределах нормы, то ограничительный винт педали сцепления не даст ей опускаться ниже.

Если свободного хода нету вообще, или он больше 2 мм, необходимо найти кронштейн толкателя под педалью, положение толкателя на нем регулируется с помощью гайки, контргайки и ограничителя. Одним гаечным ключом удерживаем ограничитель, а другим немного ослабляем контргайку — на полтора-два оборота. Затем замеряем свободный ход педали, надавливая на нее ладонью, — если он в пределах 0,4-2 мм, значит все сделано правильно.

Следующий момент — проверка и регулировка свободного хода толкателя рабочего цилиндра. Чтобы найти этот самый цилиндр, нам придется заглянуть под днище, поэтому такую работу лучше проводить на эстакаде или смотровой яме. Цилиндр выходит из КПП и соединяется с вилкой сцепления. Также здесь закреплена возвратная пружина, которая возвращает вилку в исходное положение при выключенном сцеплении.

Замерить его достаточно легко — отсоедините пружину и, надавив на вилку, запомните на какое расстояние она может переместиться. Если в пределах 4-5 мм, значит все нормально. В противном случае с помощью гайки и контргайки на толкателе выставьте правильный ход.

Обратите внимание, что вам сначала нужно будет ослабить контргайку, удерживая другую гайку еще одним ключом. Затем толкатель нужно зафиксировать с помощью клещей и ослабить контргайку еще на полтора-два оборота

Затем проверните регулировочную гайку, чтобы выставить нужный ход толкателя. После этого останется только затянуть контргайку.

Если все сделано правильно, то свободный ход педали и толкателя должны быть в пределах нормы. Понятно, что нужно проверить работу механизма сцепления в рабочем состоянии.

Проверять его рекомендуют так:

заведите мотор и оставьте его немного поработать на холостых оборотах;
переключитесь на задний ход, выжав сцепление — никаких посторонних звуков не должно исходить из коробки передач при этом;
затем попробуйте переключиться на первую передачу и выехать на ровную трассу;
разгоняйтесь, поочередно переходя на высшие скорости, — все должно работать нормально.

Если же проблемы все равно остались — пробуксовки, скрежет, рывки и т.д. — значит проблема либо в изношенном диске Феродо, либо в самом гидравлическом приводе.

Подготовка к регулировке сцепления

Особенности ремонта и обслуживания нивы шевроле своими руками

Некоторые автолюбители задаются вопросом, как отрегулировать сцепление ВАЗ 2106 с наименьшими финансовыми затратами и желательно без привлечения дорогостоящих специалистов. Поэтому в нашей статье излагается, как провести весь комплекс технологических операций по регулировке сцепления вазовской «классики» собственноручно в условиях гаража или смотровой ямы.

Следует запомнить, если в этом механическом узле возникают дефекты, то требуется регулировка сцепления, которая позволит транспортному средству корректное функционирование. Регулировка, видео фильм о которой размещен в сети интернет, необходима, когда при нажатии на ножную педаль включения этого узла механизма выявляются дефекты работы агрегата. К таким неисправностям относятся:

провалы при нажатии; отсутствует полная интеграция механизма в рабочем сочленении с трансмиссией с потерей упругости; другие возможные дефекты.

Для проведения таких работ требуется:

набор инструментов и других принадлежностей;
специальная эмульсия WD-40 или аналогичный раствор;
слесарный нож;
специальный раствор для работы гидравлики механизма;
специальный бак;
линейка определенного масштаба.

Регулировка толкателя на рабочем цилиндре

Регулировка сцепления ВАЗ-2106 осуществляется в таком порядке:

Очистите все элементы от коррозии и грязи. Резьбовые соединения обработайте проникающей смазкой.
Выкрутите гайку, которая находится на толкателе рабочего цилиндра.
Одним ключом необходимо удерживать болт для регулировки, а вторым ослабить контргайку.
Зафиксируйте толкатель таким образом, чтобы он не смог повернуться.
Эмпирическим путем отрегулируйте свободный ход и закрутите контргайку.
Установите пружину на место.

Проверьте работу всей системы сцепления, замерьте свободный ход всех элементов. Если он больше положенного и есть провалы, нужно повторить корректировку.

Цилиндр сцепления рабочий ВАЗ 2101-2107 АвтоВАЗ

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке рабочего цилиндра сцепления, в строке «Комментарий» указывайте модель и год выпуска вашего автомобиля.

Основными составными частями в гидравлической системе являются цилиндры. Они называются главный и рабочий цилиндр сцепления ВАЗ 2107.

Рабочий цилиндр привода сцепления предназначен для обеспечения передачи усилия от педали на выжимную вилку механизма сцепления, через шток главного цилиндра к рабочему цилиндру, соединенных между собой трубкой высокого давления.

1 — маховик; 2 — ведомый диск сцепления; 3 — корзина сцепления; 4 — выжимной подшипник с муфтой; 5 — бачок гидропривода сцепления; 6 — шланг; 7 — главный цилиндр гидропривода выключения сцепления; 8 — сервопружина педали сцепления; 9 — возвратная пружина педали сцепления; 10 — ограничительный винт хода педали сцепления; 11 — педаль сцепления; 12 — трубопровод гидропривода выключения сцепления; 13 — шаровая опора вилки; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — оттяжная пружина вилки выключения сцепления; 16 — шланг; 17 — рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления; 18 — штуцер прокачки сцепления

При нажатии на педаль, в действие приводиться шток главного цилиндра, на конце которого установлен поршень с масло-бензо-стойкой манжетой. Поршень передает давление на гидравлическую жидкость, тем самым обеспечивая воздействие, которое передается по трубке на поршень рабочего цилиндра. Он гидравлическое усилие преобразовывает в механическое движение вилки выключения, которая в свою очередь передвигает выжимной подшипник, который и выжимает диск сцепления ВАЗ 2107.

1 — корпус; 2 — клапан для прокачки гидравлического привода выключения сцепления; 3 — защитный чехол; 4 — толкатель вилки выключения сцепления; 5 — уплотнительное кольцо поршня; 6 — поршень рабочего цилиндра; 7 — манжета поршня; 8 — втулка; 9 — пружина; 10 — шайба; 11- стопорное кольцо.

Рабочий цилиндр отлит из мелкозернистого чугуна. Он укреплен к картеру 2 двумя болтами. Корпус рабочего цилиндра расточен под диаметр 19,05 мм по длине 70 мм. Внутренняя поверхность цилиндра (зеркало) обработана с высокой точностью, в результате чего увеличивается срок эксплуатации изделия. С наружной стороны закрывается пробкой, которая устанавливается на прокладке и затягивается с приложением момента 8—10 кгс*м. В торце пробки устанавливается штуцер подачи жидкости в цилиндр. В цилиндре помещен стальной хромированный поршень, сопряжение которого уплотняется резиновым кольцом, наружный диаметр 19,2±0.15 мм и манжетой. Манжет цилиндра изготовлен из резины высокого качества, которая устойчива к воздействиям внешней среды и агрессивных химических веществ. Плотное прижатие манжеты к зеркалу цилиндра обеспечивается подачей находящейся под давлением жидкости под манжету через каналы диаметром по 2 мм. Плотная посадка манжеты на поршне обеспечивается установкой опорной тарелки, подпираемой своей пружиной. Уплотнение цилиндра со стороны толкателя обеспечивается установкой на торец цилиндра резинового защитного чехла.

Для того, чтобы обеспечить долговечность и надежность цилиндров, поршни имеют твердое оксидное покрытие, что позволяет им работать свыше 1 000 000 циклов.

Для выпуска из цилиндра воздуха при заполнении его жидкостью или при прокачке гидравлического привода цилиндр имеет конусный клапан с боковым отверстием диаметром 1,5 мм и центральным каналом диаметром 2,5 мм.

Технические характеристикирабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2101 — 2107:

Рабочее давление: МРа – 20;

Диаметр цилиндра: мм – 19;

Ход поршня: мм — 36.

В гидравлической системе применяется только тормозная жидкость типа ДОТ -3, 4, которая имеет глубокую проникающую способность и не разъедает резиновые уплотнительные кольца.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 2101-1602515-23, МБ01-1602510, А11.1602510, Р1944 С3.

Применяемость: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 21074, ВАЗ 2121, ВАЗ 2131, ВАЗ 2120.

Проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке, особенно перед дальней поездкой. Используйте только тормозную жидкость. Смывайте пыль или промывайте цилиндры только специальными очищающими жидкостями или, например, метиловым спиртом, но ни в коем случае не бензином или маслом.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить цилиндр рабочий сцепления на автомобиле семейства ВАЗ 2101-2107.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.