Катализатор («приора»): описание, характеристики и отзывы

Преимущества и недостатки установки пламегасителя

Установленный катализатор для Приоры выполнял функцию очистительного фильтрующего элемента. Пламегаситель исключительно снижает температуру выхлопов и препятствует сильному шуму при их прохождении. Поэтому возможны проблемы при проведении ТО. Хотя в большинстве случаев проверки системы и ее соответствия европейским правилам не проводятся.

Выполнение переоборудования выхлопной системы освободит владельца от больших затрат в будущем. Поскольку вставка катализатора Приора больше не потребуется. А работать автомобиль будет качественно и надежно. И проведение специальной диагностики выхлопной системы станет необязательным.

Существует и более лояльный способ, не требующий изменения конструкции выхлопной системы. Чтобы не потребовалось удаление катализатора на Приоре можно осуществить перепрошивку системы управления и установить сниженные запросы на качество и состав выхлопных газов.

Выполнять работу следует у специалистов, поскольку самостоятельная перепрошивка не всегда возможна. Обновленная Приора не будет столь «требовательной», правда, последующие замены катализатора владельцу все равно придется проводить.

Ну вот наконец-то добрался до катализатора.

Вобщем немного помучался, т.к. делал это один.

теперь по порядку

Ну соответственно перед заменой надо перепрошиться, чтобы отключить один датчик и в последствии не загорался чек.

был приобретен на авторынке вот такой короткий паучек 4-1 и прокладки(1600руб)

Далее первая проблемка, приехав в гараж и открыв капот я понял что катализатор просто раскаленный и его надо охлаждать.Выход нашел быстро, поставил пылесос на обратку, ну а сам пока полез в яму снимать защиту и тд

Потом собственно открутил все гайки крепления катализатора вверху и внизу — работа если честно гинекологическая(все равно что свечи через выхлопную менять!), хорошо что в гараже много всякого хлама и с помощью этого хлама и смекалки я его(катализатор) всё-таки одолел!

Начал ставить паука… и тут засадав месте крепления к резонатору у катализаторастоят шпильки, а у паука просто отверстия и даже без резьбы

Вобщем облазил весь гараж, но подходящих по длинне болтов так и не нашел, спасибо бате, который оперативно мне привез нужные болты

Зато пока искал болты среди гаражного хлама нашел БОНУС (фото неважное) с подписью «ВСЕГДА ГОТОВ»

Вобщем результат мне очень понравился, звук стал поинтереснее, обороты набираются более резво и машинка стала потяговитее!Всем советую!

Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора[править]

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

1. Отсоедините провод клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия на автомобиле Лада Приора»).

5. Снимите шкивы распределительных валов (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора»).

7. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора»).

9. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…

11. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров.

13. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

Полезный совет

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.

16. Снимите пружину.

Предупреждение

При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено!

Полезный совет

Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

19

Осторожно запрессуйте колпачок до упора

Примечание

Если на стержень клапана устанавливали направляющую втулку, снимите ее.

21. Сжимая пружину приспособлением, установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

Полезный совет

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

23. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

25. Смажьте моторным маслом опоры распределительных валов в головке блока и гидротолкатели.

Примечание

Распределительный вал впускных клапанов снабжен отличительным пояском.

28. …и кулачки распределительных валов.

Предупреждение

Пускать двигатель разрешается не раньше чем через 1 ч после нанесения герметика.

Примечание

Корпус подшипников центрируется втулками, запрессованными в головку блока цилиндров. Перед установкой корпуса проверьте их наличие и правильность запрессовки.

32. Установите снятые детали привода генератора и отрегулируйте натяжение ремня привода генератора (см. «Проверка натяжения ремня привода генератора на автомобиле Лада Приора»).

Разновидности каталитических нейтрализаторов на Приору: какой лучше выбрать на замену

Автомобили ВАЗ-2170 оснащаются разными типами двигателей (21114, 21116, 21124, 21126 и 21127). В модельном ряду имеются как 8-клапанные моторы, так и 16-клапанные (все объемом 1,6 литра). В зависимости от типа двигателя отличаются и используемые на автомобилях катализаторы. На Приорах устанавливаются следующие типы катализаторов, которые имеют соответствующие артикулы:

1. 11183-1203008-00 — устанавливался на 8-клапанные двигатели автомобилей Приора и других марок авто от АВТО-ВАЗ. Имеются две их модификации: нового и старого образца.
2. 11194-1203008-10, 11, 12 и 13 — устанавливались на 16-клапанные моторы автомобилей Приора.

Существуют также разные модификации катколлекторов для Приор, которые ставились на разные типы двигателей, но практически все они являются взаимозаменяемыми.

Отличаются изделия не только внешними характеристиками, но и материалами и способами производства. Разные производители предлагают катколлекторы на Приору, которые изготавливаются из листовой стали и чугуна. Причем стальные варианты производятся путем штамповки и сварки, а чугунные — методом литья.

В продаже имеются устройства таких производителей, как «РосСкатАвто», «Delphi» и изделия от «Уральский электротехнический комбинат» и другие. Выбирая новый катколлектор, необходимо уточнить каталожный номер, который указан на корпусе элемента, установленного на автомобиле.

По этому номеру и рекомендуется подбирать нейтрализатор для своего автомобиля. Цена таких изделий зависит от производителя, и варьируется от 2-3 тысяч рублей. Однако выбирая неоригинальные варианты, владелец рискует тем, что устройство едва прослужит 50 тысяч км пробега.

Интересно! Выбирая между изделиями по материалу изготовления стальными и чугунными, предпочтение лучше отдать модификациям второго типа. Они не только дольше прослужат, и не нужно переживать о возможности повреждения корпуса, но и работают гораздо тише (не издают звонкого неприятного звука на оборотах выше 2,5 тысяч об/мин).

Цена чугунной приемной трубы с катколлектором обойдется дороже аналогов из металла, но при этом водитель получит удовольствие от приятной работы мотора.

Ниже представлена схема приемной трубы с катколлектором и составных деталей с их номерами и артикулами, которые могут понадобиться при проведении работ по замене изделий.

Схема устройства выпускной трубы с катализатором Приора

В качестве альтернативы новому катализатору, можно приобрести изделия б/у с разборки. Такие устройства будут стоить значительно дешевле, но самое главное при покупке уточнять пробег автомобиля, с которого был снят соответствующий тип детали.

Интересно! На Приоре катализатор совмещен с выпускным коллектором, поэтому устройство называется катколлектором или приемной трубой с каталитическим нейтрализатором.

Варианты замены каталитического нейтрализатора

Удаление катализатора на Лада Приора, проводимое нашими мастерами на СТО, не занимает много времени. Но для дальнейшей эффективной эксплуатации транспорта мы советуем позаботиться о замене.

В случае удаления катализатора можно установить:

• оригинальную запчасть, но ее стоимость довольно высокая, также нельзя гарантировать, что будут исключены проблемы в будущем, так как катализатор оснащается матрицей с каталитическим напылением;
• универсальный аналог – более доступное решение, цена детали ниже и конструкция проще, предусматривается фильтрующий элемент для очистки выхлопов, но его срок службы не превышает 80 000 км;
• пламегаситель – лучшее решение для Лады Приора, деталь обеспечивает снижение температуры, скорости, давления выхлопов, но не проводит очистку, следовательно, эксплуатационный период значительно больше, а цена меньше.

Мы подбираем подходящую модель пламегасителя в зависимости от объема мотора, характеристик автомобиля. Также значение имеют размеры нейтрализатора, форма, диаметр трубы. После установки выбранного элемента, специалисты нашего СТО проводят дополнительное сканирование, чтобы убедиться в отсутствии ошибок, неполадок, которые могут доставить неприятности.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
• есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
• залегли поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расхода воздуха;
• абсолютного давления;
• положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

• перегреты или изношены поршневые кольца;
• лопнули перегородки колец на поршнях;
• требуется замена маслосъемных колпачков.

Советы по продлению срока эксплуатации катализатора Лада Приора

Конечно, нельзя предотвратить износа катализирующего конвертора, но его можно заметно отсрочить. В этом помогут следующие советы и рекомендации:

Ведение графика диагностики очистителя, а также правильный уход за ним.
Своевременная замена свечей зажигания (кстати, устанавливать нужно только оригинальные элементы, приобретённые у официальных дилеров).
О важности использования качественного топлива лишний раз говорить не будем.
Нейтрализатор плохо переносит резкие перепады температур, поэтому, в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора 16 клапанов, старайтесь избегать этого.

Кроме того, на ресурс работы катализатора влияет качество элемента, а также профессионализм мастеров, устанавливавших его.

Ставить пламегаситель – значит слететь с гарантии. Впрочем, требовать замену катализатора по гарантии тоже смысла нет. Как правило, все катализаторы выходят из строя из-за не качественного топлива. По крайней мере, в вашей машине – точно, и там, где вы его приобретали, вам это непременно докажут! Касаемо стоимости, можно найти дешевле. Принцип работы и ее качество от этого вряд ли изменится. Еще проще выбить его или снять и поставить вставку. Множество проблем получится избежать. И вы увидите как «зашустрит» ваше любимое авто.

Как правило, владельцам автомобилей Вольво, приходится производить замену катализатора, или как его еще называют, каталитического нейтрализатора. Замена катализатора на приоре. Сталкиваются они с этим примерно через каждые 100 000 километров пробега авто. Нейтрализатор выхлопных газов Вольво, впрочем, как и другие катализаторы любых машин иностранного производства, имеет форму металлической емкости. Емкость эта не простая, внутри нее одни вещества превращаются в другие. Происходит это с одной стороны просто, с другой – сложно. Благодаря устройству катализатора, внутри него проистекает процесс догорания вредных CO и CH до менее вредоносных CO2. Эта «реинкарнация» способствует тому, что выхлоп в атмосферу становится относительно безвредным , и соответствует современным нормам. Происходит перевоплащение веществ на каталитическом слое, который содержит металлы платиновой группы. Эта группа включает такие благородные металлы как палладий (Pd), платину (Pt) и родий (Rh). Увеличивая площадь контакта газов с каталитической поверхностью катализатора, металлический слой размещается на специальной керамической подложке, имеющей пористую конструкцию. Через какое-то время поры склонны забиваться. Это создает препятствие нормальному проходу газообразных веществ и в итоге нейтрализатор плохо справляется со своей работой.

Удаление сажевого фильтра в автомобиле Volkswagen производится физически и программно. Замена катализатора на приоре. Одновременно с этой процедурой очень часто автовладельцы пользуются услугами чип-тюнинга двигателя. Это помогает расширить горизонты перед машиной, раскрыв ее потенциал полностью. Конструктивные особенности фильтра автомобиля Фольксваген провоцируют наличие факта, свидетельствующего о сложности проведения процедуры снятия данной детали. Дело в том, что корпус сажевого фильтра скрывается в моторном отсеке. Он скрыт элементами подвески и мотора. Эта конструктивная особенность касается всех авто VM от Crafter 2,5 до Tiguan 2,0 и T5 2,5.

Менять катколлектор на паук рационально при условии, что авто подвергается общему тюнингу. То есть, мощность автомобиля повышена разного рода способами, и теперь необходимо соблюсти условие наличия минимального сопротивления в выпускном тракте. Вариант когда с помощью катколлектора, автовладелец пытается добавить своему авто мощности, можно просто не рассматривать. Такое мероприятие бессмысленно. Замена катколлектора прибавит мизерное количество лошадиных сил, ради которых не стоит тратить ни время, не деньги.

Произвести замену катализатора на автосервисе достаточно дорого. Однако, можно сэкономить, и заменить катализатор на пламегаситель. Этот вариант будет стоить дешевле. Из дополнительных мер, нужно произвести корректировку показаний лямбд, установив обманки в виде миникатализатора и эмулятора работы нейтрализатора. Замена катализатора на штатный пламегаситель является рациональным мероприятием, так как эти элементы взаимозаменяемы, их функции аналогичны друг другу. Пламегасители имеют все необходимые фланцы для установки в оригинальной форме на авто при полном соответствии креплений. Пламегаситель преобразует содержание вредных веществ в выхлопе. Таким образом, автомобиль соответствует Российским нормам по выбросам СО2.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Ремонт катализатора

• Главная
• Полезное
• …

Сегодня я хочу поговорить о ремонте катализатора. У многих загорается чек, когда он выходит из строя. То есть — ошибка check engine, говорит что выхлоп не в порядке, газы нормально не уходят и нужно смотреть глушитель. Конечно «Сheck» — может гореть не только из-за этой части глушителя, но сегодня я хочу поговорить с вами именно об этом. А точнее можно ли его отремонтировать? Читайте дальше…

Сразу хочу огорчить — как правило он не ремонтируется. Он попросту меняется, но если на наши Российские машины, он стоит соразмерных денег, пример от 2000 до 5000 рублей и заменить его в принципе не дорого. То на иномарку, стоит довольно недешево. Примерно 20 000 — 30 000 рублей. Оно и понятно, что многих жаба душит, отдавать такие деньги и они пытаются как то исправить ситуацию. Стараются — отремонтировать. Но ремонт здесь не уместен, катализатор вещь не разборная и ремонту не подлежит. Поэтому многие идут на некоторую хитрость — почему загорается check engine, когда он вышел из строя? Да потому, что датчик (ламба зонт), который встроен в глушителе, начинает получать меньше кислорода, то есть это устройство не справляется со своими прямыми обязанностями и поэтому «ЧЕК», вам сигнализирует об этом. Но лямба зонт — можно обмануть — сделать «обманку», которая просто вворачивается в глушитель. У нее уже достаточный уровень кислорода и ошибка CHECK гореть не будет! Так как же сделать — обманку? Не смотря на всю сложность очень просто. Нужно изготовить ввертыш длиной 5 — 6 см, и вкрутить перед датчиком, а после уже в этот ввертыш, в крутить сам датчик кислорода (лямба зонт). Думаю схема понятна. Мы убираем датчик подальше, от выхлопных газов, а соответственно, он будет получать меньше неочищенных газов и будет думать что все в порядке. Полазив на форумах, я нашел такую обманку на FORD. Вот чертеж, кстати можете пользоваться. По моему, она для FORD FOCUS.

После установки этой обманки — можно сбрасывать ошибку «ЧЕК», и все. Ошибка больше не проявится. В итоге мы получаем восстановление характеристик по динамики и расходу. А также не нужно тратиться на дорогую замену катализатора. Однако таким образом мы попросту обманули датчик, но через некоторое время вам все-равно нужно будет менять катализатор. Ведь есть и обратная сторона — машина потеряла мощность, выхлоп идет не правильно, также увеличиться и расход топлива.

Конечно на короткое время — хватит. Да и продать автомобиль тоже можно, хотя это немного нечестно

Думаю кому то помог. Читайте наш АВТОБЛОГ.

К каким нарушениям может привести катализатор на Приоре и как их избежать?

Благодаря специальному катализирующему слою из благородных металлов, запчасть при прохождении сквозь нее выхлопных газов сжигает вредные примеси. Со временем слой уменьшается, а качество очистки снижается.

На внутренней поверхности собирается нагар, который приводит к ухудшению работы автомобиля. Влияет изношенный катализатор на Приору следующим образом:

1. Наблюдается затрудненный запуск двигателя.

2. Снижение мощности мотора и увеличенный расход топлива.

3. Появление посторонних звуков в выхлопной системе.

4. Из системы выпуска слышен резкий запах.

Многие автомобилисты первым делом решают купить катализатор на Приору и провести установку новой детали. Проблема заключается в высокой стоимости компонента и необходимости его периодической замены (примерно 60 тыс. км).

Затраты довольно высокие, учитывая наличие в запчасти благородных металлов и ее поставок из-за границы. Не каждый владелец авто может позволить себе такую роскошь.

Установка пламегасителя приведет к нормализации работы авто и отсутствию необходимости проводить диагностику и замену катализатора.

Большинству владельцев Приоры такой вариант нравится, несмотря на получаемую от детали пользу. И выгода в будущем от снятия детали очевидна. Поэтому вместо того, чтобы купить катализатор Приора автомобилисты отправляются в мастерские или проводят монтаж пламегасителя собственными руками.

Лада Приора: удаление катализатора на СТО

В конструкции Лада Приора используется коллекторный тип катализатора. То есть, он является частью коллектора. Мастера нашего СТО обладают необходимым опытом для удаления такого нейтрализатора. Все работы выполняются аккуратно, так как легко повредить и другие составляющие выпускной системы Лада Приора.

Мы выделяем несколько основных этапов:

Автомобиль нужно поднять на подъемнике, чтобы мастера получили доступ к узлу.
Далее, начинается демонтаж защиты, если она предусмотрена.
Откручиваются болты со стороны глушителя

Внимание – крепления могут быть проржавевшими, что требует особой аккуратности.
Раскручиваются болты, обеспечивающие крепление корпуса к основе.
Следующий шаг – снятие кислородных датчиков.
Гайки крепления системы к блоку также раскручиваются. Все соединения труднодоступны, могут прикипать.
После демонтажа конструкции можно приступать к удалению каталитического нейтрализатора

Деталь выбивают или же вырезают. Мы рекомендуем последний вариант, как более безопасный и быстрый, идеально подходящий для Приоры.
При последующей сборке системы используем новые прокладки.
При выполнении сварки швы обрабатываются термостойкой краской для предотвращения ржавления.

ВНИМАНИЕ! Большинство сервисов предлагают просто вварить трубу или изъять сотовую часть, оставив пустой корпус вместо катализатора на Лада Приора. Такое решение можно назвать наиболее экономичным, так как расходы минимальны

Но нужно отметить, что сильно возрастет шумность автомобиля, увеличится нагрузка на предварительный резонатор. Вскоре может потребоваться восстановление выпускной системы из-за прогорания. Поэтому мы рекомендуем проводить замену катализатора.

Диагностические работы

Физические и коррозионные повреждения корпусных элементов выявляются путем проделывания техниками их наружного осмотра. Далее мастера выполняют замеры содержания токсичных веществ в составе выхлопных отходов. Проведение данных действий достигается использованием газоанализирующего прибора, позволяющего выяснить эффективность и техническое состояние матрицы катализатора.

Степень засорения конвертера определяется путем измерения величин давления на выходной стороне коллектора и преобразователя.

Осуществляются данные процедуры путем применения манометрического оборудования. При наличии разных результатов замеров, нейтрализатор имеет повышенное загрязнение.

Диагносты также совершают комплексную проверку бортовой электроники с задействованием специальных компьютерных приборов. В процессе этого происходит мониторинг рабочих параметров за определенный период времени и расшифровка возникающих ошибок.

Снятие катколлектора Лада Приора (ВАЗ-2170)

Работу проводим при замене прокладки в соединении катколлектор–головка блока цилиндров, выходе из строя каталитического нейтрализатора или при ремонте головки блока цилиндров.

Место стыка катколлектора с привалочной плоскостью головки блока цилиндров уплотнено металлической прокладкой. В случае, когда прокладка прогорела или ослабла затяжка гаек крепления катколлектора, отработавшие газы могут выходить через данное соединение наружу, что сопровождается характерным звуком.

Если подтяжкой гаек крепления катколлектора устранить дефект не удается, необходимо заменить прокладку.

Во избежание ожогов приступать к работе рекомендуется после остывания системы выпуска отработавших газов.
Проникающей жидкостью типа WD-40 смачиваем гайки крепления катколлектора к головке блока цилиндров и трубе дополнительного глушителя, а также болты крепления катколлектора к кронштейну.

Снизу автомобиля отсоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см.

Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от колодок жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода и вынимаем держатели жгутов проводов датчиков (см. «Снятие датчиков концентрации кислорода»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления катколлектора к его кронштейну.

Тем же инструментом отворачиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров…

…и снимаем кронштейн.

Отворачиваем гайку болта 1 крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну и ослабляем затяжку болта 2 крепления опоры к кузову (см.

Вынимаем болт крепления задней опоры силового агрегата к кронштейну.

Головкой на «13» отворачиваем три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (для наглядности показано на снятом двигателе).

Сдвигаем кронштейн задней опоры по шпилькам головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке головки блока цилиндров.
Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса…

…и отводим кронштейн в сторону от шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления катколлектора.

Сдвигаем катколлектор по шпилькам головки блока цилиндров…

…и вынимаем его вниз.

Снимаем прокладку катколлектора.
Сборку проводим в обратной последовательности.

Перед монтажом катколлектора очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров и катколлектора от нагара и устанавливаем новую прокладку. Перед заворачиванием гаек крепления катколлектора на шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку. Гайки крепления катколлектора затягиваем

При замене катколлектора или его кронштейна последний должен быть закреплен в определенной последовательности, чтобы исключить напряжения, которые могут возникнуть в корпусе катколлектора при монтаже кронштейна.
Перед установкой кронштейна катколлектора…

… ключом «на 13» ослабляем затяжку болтов крепления его составных частей.
Крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров.

Маркером отмечаем взаимное положение частей кронштейна.
Снимаем кронштейн и, ориентируясь по меткам, затягиваем болты крепления его составных частей (на прикрепленном к блоку цилиндров кронштейне эту операцию выполнить не удается из-за недоступности болтов). Окончательно крепим кронштейн к катколлектору и блоку цилиндров. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности.

Видео по теме «Lada Priora. Снятие катколлектора»

Замена катализатора на паук 4-1 стингер. Приора

https://youtube.com/watch?v=mM8QAqLdkDU

ВАЗ Приора Снимаем родной катализатор и чипуем

УДАЛЯЕМ КАТАЛИЗАТОР И ПРИЗНАКИ ЗАБИТОГО КАТАЛИЗАТОРА ВАЗ, ЛАДА

Причины забитого катализатора

Полное название упомянутого узла — каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается непосредственно за выпускным коллектором перед резанатором, глушителем и выхлопной трубой.

При больших сроках эксплуатации в порах образуется нагар или происходит их закупоривание твердыми частицами, причинами этого являются:

• Длительное использование некачественного бензина или дизельного топлива, которое не полностью сгорает в цилиндрах и образует большое количество сажи. Дожиг паров горючего происходит внутри носителя, что приводит к его перегреву и деформации.
• Особенно недопустимо использование этилированного бензина, тетраэтилсвинца в короткий срок выводит катализатор из строя.
• Большой угар масла из-за износа маслосъемных колец поршней или маслосъёмных колпачков клапанов.
• Механическое разрушение наполнителя следствие ударов по корпусу узла о неровности дороги.

Рис. 3 – «Принцип работы нейтрализатора выхлопных газов»

За редким исключением засорение данного устройства происходит в результате длительной эксплуатации неисправного мотора. Потому при появлении первых признаков необходимо проверить, забит катализатор или нет одним из предложенных ниже методов. На ранних стадиях проще устранить дефекты двигателя, а также восстановить функционирование узла.