Уровень масла в вариаторе ниссан с щупом и без

Слив отработанной жидкости

Менять смазывающую жидкость нужно на прогретом, но немного остывшем двигателе, поэтому есть немного времени снять защиту. Чтобы получить нормальный доступ к поддону, а также масляному фильтру.

За это время машина немного остыла, можно переходить к выполнению процедуры слива отработанного масла и проделать дальнейшие действия:

Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку

Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.

Откручиваем сливную пробку ключом, либо головкой на 14

Сливная пробка на поддоне расположена не в самой нижней точке, поэтому в нем еще остается порядка 150-250 миллилитров отработки. Для их удаления можно использовать резиновую грушу или шприц с надетым на него шлангом

Теперь нужно открутить старый масляный фильтр, который располагается в передней части двигателя

Что произойдет, если перелить масло в двигатель?

Теперь о последствиях, если перелил масло в движок выше максимума.

Усиленное нагарообразование

Если заливка жидкости будет выше нормы, это чревато различными проблемами. Избыток масла опасен для двигателя повышенным нагарообразованием. Образование нагара на внутренних стенках мотора затронет работу поршней и составляющих элементов, расположенных внутри камеры сгорания. Новые двигатели не так чувствительно относятся к нагару, но изнашиваются быстрее.

Перерасход масла

Перелив максимального уровня грозит серьезными последствиями. Такая проблема приведет к перерасходу жидкости. В таком случае автовладельцу придется больше доливать смазки. Это приведет к дополнительным финансовым затратам.

Увеличение расхода топлива

Большой уровень может привести к повышенному расходу горючего. Это обусловлено снижением мощности мотора, которую водитель компенсирует дополнительным нажатием на педаль газа.

Повышенные нагрузки на масляный насос и фильтр

Разобранный неисправный масляный насос

Если в машине переизбыток смазочного материала, это влияет на увеличение давления в системе смазки. Это негативно отражается на работе маслонасоса и фильтра. Из-за нестандартного давления на эти узлы и устройства увеличивается нагрузка. Работа в таком режиме приведет к их ускоренному износу и выходу из строя. Замена фильтра обойдется владельцу машины недорого. А на маслонасос нужно раскошелиться. Излишек масла вреден не только нагрузками, но и быстрым загрязнением фильтрующего элемента.

Завоздушивание гидрокомпенсаторов

Перелив расходного материала приведет к тому, что коленчатый вал будет полностью утопать в нем. А сама жидкость начнет вспениваться. Если немного перелить смазки в агрегат, случится снижение однородности вещества, в результате гидрокомпенсаторы будут завоздушены. Из-за попадания воздуха они будут работать менее стабильно. Увеличатся нагрузки на остальные составляющие механизмы ГРМ, из-за чего они быстрее износятся. При переливе единственным вариантом будет замена, если в автомобиле установлен неразборный узел.

Замасливание свечей зажигания

Если залить много масла в ДВС, это отразится на работе свечей зажигания. Влияние переизбытка на работу силового агрегата при замасленных свечах будет негативным. Если давление в системе смазки повышается до критического уровня, это приводит к появлению импульсных выбросов. В результате залива свечей усложняется запуск мотора. Автомобильный двигатель теряет мощность, что способствует увеличению расхода горючего.

Загрязнение глушителя

Нельзя заливать больше смазки в двигатель машины. Это опасно для авто не только проблемами с двигателем, но и загрязнением выхлопной трубы. Это также связано с падением мощности ДВС и высоким расходом топлива. Из-за загрязнений ресурс эксплуатации глушителя будет более низким. Из строя он выйдет раньше (видео снято и опубликовано каналом TexnoFun).

Увеличение токсичности выхлопных газов

Лишнее масло в двигателе способствует увеличению объема отработанных газов. Но не так страшен объем газов, как их ухудшенное качество. Отработанный выхлоп выделяет в атмосферу ядовитые и токсичные вещества, которые могут нанести вред организму человека. Это будет опасно при прогреве автомобиля в гараже зимой. Надышавшись выхлопными газами, человек почувствует головную боль и тошноту.

Деформация и разрыв сальников и прокладок

При нагреве объем смазки увеличивается за счет расширения молекул. Двигатель — замкнутое пространство, поэтому увеличение объема приводит к повышению давления, которое выжимает из мест установки прокладки, сальники и другие уплотнительные элементы. В итоге детали деформируются и могут разорваться. Из-за разгерметизации прокладок и сальников через места соединений начнется утечка смазки. Ее появление способствует снижению давления. Работа силового агрегата становится нестабильной, из-за чего двигатель быстрее изнашивается.

Выход двигателя из строя

Если максимально перелито масло в двигателе, последствия могут быть печальными. Перелив и так влияет на работу двигателя. Если со смазкой в агрегат попадет конденсат или влага, это приведет к образованию ржавчины на внутренних стенках ДВС. В результате мотор может выйти из строя и потребуется его капитальный ремонт.

Быстрая замена масла: что нужно знать

На практике смазка играет первостепенную роль, причем качество масла, соответствие тому или иному типу двигателя, уровень и состояние смазочной жидкости в значительной степени определяет моторесурс силовой установки, а также исправность работы агрегата. Еще масло заметно влияет на определенные эксплуатационные показатели и характеристики ДВС.

Прежде всего, интервалы замены определяются в зависимости от базовой основы используемой смазки (минеральная, полусинтетическая или синтетическая). Еще опытные автолюбители дополнительно делают поправки на особенности и индивидуальные условия эксплуатации двигателя.

Если же говорить о способах замены, в последнее время особо востребованной является услуга экспресс-замены масла в двигателе. Более того, некоторые автолюбители также перешли на такой способ в частном порядке, приобретая необходимое оборудование для личного пользования. При этом в гараже могут иметься все условия для слива через поддон (смотровая яма, набор ключей, ветошь и емкость для слива отработки).

Преимущества экспресс-замены масла

Как видно, вакуумная (аппаратная) замена достаточно привлекательна. В двух словах, масло отсасывается через щуп, после чего скапливается в резервуаре. Естественно, в этом случае отпадает необходимость в яме или подъемнике, не нужно снимать защиту двигателя (при наличии таковой, а также при условии свободного доступа к масляному фильтру сверху).

В результате, прежде всего, удается сэкономить время. Это и есть основной плюс. Именно по этой причине для крупных автосервисов и официальных дилерских СТО такая экспресс-замена (вакуумная замена масла) намного выгоднее, чем традиционная, когда масло сливается самотеком через отверстие в поддоне картера после выкручивания сливной пробки.

Кстати, если говорить о понятиях «экспресс-замена» масла, «вакуумная» или «аппаратная» замена, стоит отметить, что во всех случаях предполагается откачка через щуп. Причем сделать это можно:

При помощи ручного наоса. Получается не совсем «экспресс», но все же заметно быстрее традиционного слива. Также оборудование простое и доступно каждому автолюбителю.
Откачка при помощи вакуума или аппаратная замена происходит по схожему принципу, однако вместо ручного насоса предполагается наличие электрического компрессора или специальной готовой установки-аппарата для откачки масла с резервуарами, в которых происходит накопления выкачанной отработки, системой самоочистки и т.п. По времени для замены масла на аппарате требуется, в среднем, 10-15 минут.

Теперь давайте рассмотрим саму процедуру и оборудование. Начнем с простейших решений. Как правило, это оборудование, которое способно создать разрежение и при помощи которого из двигателя «откачивается» старое масло. На деле откачка происходит при помощи ручного насоса, емкость-резервуар для отработки не имеет большой вместительности (обычно из расчета до 5-6 литров).

Что касается профессиональных систем экспресс-замены, они отличаются наличием электрического компрессора и намного большей емкостью для сбора отработки. Встречаются решения, которые умещают почти 50 л. старого масла, то есть можно быстро выполнить до 10-12 замен.

Еще устройства оснащаются особыми переходниками, шлангами, соединениями и т.д. Это позволяет максимально эффективно откачивать масло из картера с учетом особенностей того или иного двигателя.

Чтобы сделать замену смазки указанными способами (аппаратно или при помощи ручного насоса), в самом начале двигатель разогревается до рабочей температуры. Прогрев необходим для разжижения смазочной жидкости, которая стекает в поддон картера и легко откачивается аппаратом или при помощи ручного насоса.
Далее нужно извлечь щуп для проверки уровня масла, а в горловину щупа вставляется тонкая трубка. Трубка вставляется максимально глубоко, далее свободный конец подсоединяется к емкости, в которой создается вакуум. Разница давлений позволяет «вытянуть» смазку из двигателя по трубке.
По окончании процедуры трубка извлекается из горловины щупа, затем необходимо сменить масляный фильтр. Далее через маслозаливную горловину производится заливка свежего масла, уровень контролируется по щупу.

Как видно, поменять масло получается быстро, откачка эффективна, не нужно загонять авто на яму или на подъемник, откручивать сливную пробку (особенно если указанная пробка имеет сорванную резьбу).

Пять страшных ошибок при смене и доливе моторного масла

Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторного масла в легковых автомобилях в интервале 10 тысяч — 20 тысяч км. Казалось бы, чего проще — залить новое масло после указанного в спецификациях пробега. Однако такие рекомендации даются в расчете на эксплуатацию машины в идеальных или, точнее говоря, среднестатистических условиях.

Правильнее же делать поправки на целый ряд факторов. Если вы регулярно эксплуатируете автомобиль в пробках или ездите с повышенной нагрузкой (например, транспортируете тяжелый груз или передвигаетесь в спортивной манере), то менять смазочный материал рекомендуется едва ли не на половине рекомендованного лимита. К примеру, если регламентируется смена масла на 15 тысяч км, стоит обновить лубрикант примерно на 8 тысяч км.

Поговорка «кашу маслом не испортишь» оправдывается при приготовлении еды, однако заливка моторного масла выше уровня «Максимум» сулит неприятные последствия. Как минимум — от избыточного давления пострадают сальники и прокладки, и масло с большой степенью вероятности начнет подтекать.

Кроме того, подъем давления масла может повлечь за собой замасливание свечей вплоть до утраты их работоспособности, потерю двигателем приемистости и перерасход топлива. Повышенное давление создает дополнительную нагрузку также на шестерни масляного насоса, усиливает нагарообразование в цилиндрах и провоцирует вспенивание масла, из-за чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка нагруженных элементов мотора.

К слову, справиться с переливом можно при помощи откачки или слива масла. В первом случае применяют специальный шприц и резиновую трубку, во втором страгивается сливная пробка на поддоне картера, причем последний способ является сложным и не рекомендован при недостаточных навыках.

При работе двигателя с недостаточным объемом масла (на щупе — ниже риски «Минимум») в двигателе могут формироваться воздушные пробки, которые блокируют масляные протоки. В итоге двигатель работает посуху, что чревато быстрым износом распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов.

В конечном итоге эксплуатация автомобиля с недостатком масла вызывает риск заклинивания поршней. Отметим также, что современные транспортные средства снабжены датчиком, сигнализирующим о пониженном уровне масла значком на приборной панели (масленка). Причинами же пониженного уровня масла могут явиться течь через прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров, масляного фильтра, равно как механические повреждения маслопровода и износ подвижных элементов двигателя. При любом раскладе проверяйте уровень масла, поставив машину на ровную поверхность (без уклонов) и с холодным двигателем.

Как известно, многие автовладельцы, обнаружив факт повышенного расхода моторного масла (пресловутый «масложор»), предпочитают не выяснять причины происходящего, а ограничиваются регулярным доливом смазочного материала. Такая практика, вероятнее всего, приблизит наметившуюся кончину мотора.

Дело в том, что новое масло, смешиваясь со старым, быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные качества. Прежде всего, деградирует основа масла, оно становится более жидким, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе практика постоянного долива может повлечь за собой образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы. И уж если вы практикуете регулярный долив в течение длительного времени, не забывайте о масляном фильтре. Срок его службы примерно равен ресурсу моторного масла.

Как ранее уже писала «РГ», одной из грубейших ошибок при замене масла является понижение его качества. Иными словами, в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику — синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.

Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных масел для бензиновых и дизельных моторов, добавление в двигатель «легковушки» масла, предназначенного для грузовых автомобилей, а также игнорирование стандартов API (американский) и АСЕА (европейский).

И наоборот — совпадение индексов API или АСЕА нового и старого масел снижает риск возникновения опасных химических реакций. Ошибкой будет также смешение масел разных брендов. А вот смазочные составы от одного бренда комбинировать не так страшно. Дело в том, что разные модели одного производителя имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других марок.

Критерии выбора моторного масла

В первую очередь надо обращать внимание на рекомендации производителя, а потом уже руководствоваться советами и какими-либо маркетинговыми уловками. Это действительно так, но с другой стороны, установленные правила могут быть не всегда полезны, например, для суровых климатических и дорожных условий, как в России

Компания Nissan советует вообще не менять масло, которое, якобы, рассчитано на весь срок эксплуатации Nissan Tiida. И здесь еще есть условие – если заливать только оригинальное масло Nissan. Но в российских условиях зачастую не помогает даже самая дорогая смазка. Исходя из этого, можно сделать вывод, ссылаясь на рекомендации профессионалов и бывших владельцев Nissan Tiida – регламент замены моторного масла, с учетом непростых климатических факторов, должен составлять в среднем 30 тысяч километров.

Что будет, если перелить моторное масло в двигатель выше верхнего уровня

Насколько плохо обстоят дела, зависит от объемов перелива. Согласитесь, разница между 200 граммами и 1 литром существенная.

Немного лишней смазки в моторе: ощутимы ли последствия

Немного – это все, что выше отметки MAX в пределах 1 см. Особого вреда, скажем, те же лишние 5 мм не принесут. Субъективно, конечно же, можно жаловаться на ухудшение динамики, но подоплека у такой жалобы одна – самовнушение, не более того.

Что действительно будет заметно, так это повышенный аппетит к маслу. Лишний сантиметр уйдет в пределах первой 1 000 км. Негатив проявляется в том, что лишняя смазка осядет в виде кокса на маслосъемных кольцах, нагара на стенках камеры сгорания и сажи в катализаторе.

Можете удостовериться в этом, выкрутив свечи зажигания из цилиндров – электроды наверняка будут замаслены. А моторы, которым до капиталки всего ничего, будут еще и коптить (черный дым из выхлопной).

Если регулярно заливать много масла, то через время возникнет интерес к тому, чем промыть двигатель от нагара внутри, и как это сделать без разборки. Вскоре подоспеют и вопросы по выхлопу: чем заменить забитый каталитический нейтрализатор и каким образом сделать обманку лямбда-зонда.

Чем грозит внушительный перелив

Все, что выше отметки «FULL» + 1 см, считается критическим превышением нормы, и вот почему:

При существенном избытке жидкости коленвал будет окунать свои противовесы в нее, отчего получится вспенивание, что очень нехорошо. Для маслонасоса – это кавитация с ее эрозионным воздействием на детали, для полуавтоматического механизма газораспределения – это то, из-за чего стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую, а для самого масла – непонятное поведение присадок.

Лишнее обязательно выкинет на впуск через рециркуляцию картерных газов, что тоже не есть хорошо. Впускной патрубок изнутри будет окутываться масляными каплями, дроссельный узел – загрязняться, а шток и тарелка каждого клапана – покрываться злокачественными отложениями.
Потекут сальники. Они не рассчитаны на то, чтобы купаться в маслосоставе. Их функция – отталкивать брызги.

Проверка плотности

Плотность – важный показатель. От нее не только зависит, что нужно лить при малом количестве жидкости внутри АКБ, но и:

температура замерзания электролита – в случае крайне низкой плотности, такой как 1,07 грамм на куб. см., он замерзнет уже при минус 5 градусов по Цельсию, а при не очень низкой (например, 1,30) температура замерзания составит аж минус 60 градусов;
срок службы АКБ – чем более высокая концентрация серной кислоты, тем меньше прослужит батарея.

Правильное заключается в периодическом контроле за плотностью. Делается это при помощи специального прибора, продающегося в любом автомобильном магазине – ареометра. Стоимость этого приспособления составляет 150 – 200 рублей.

Проверка должна производиться на полностью заряженном аккумуляторе. Ареометр должен показать значение от 1,27 до 1,29 грамм на кубический сантиметр. Все, что ниже или выше данного показателя, является отклонением от нормы.

Пошаговая инструкция, как :

берем приспособление;
опускаем его поочередно в каждую банку;
набираем электролитический раствор при помощи нажатия на грушу, находящуюся сверху прибора;
смотрим значение, которое покажет градуированная шкала;
определяем средний показатель в мм после осуществления измерений по всем 6 банкам.

После того как правильно была определена плотность, решится вопрос с тем, что нужно заливать, и нужно ли это делать вообще:

если плотность оказалась повышенной, то нужно лить дистиллированную воду, то есть уменьшать концентрацию серной кислоты;
наоборот, при пониженных значениях, нужно добавлять электролит, то есть повышать концентрацию серной кислоты.

Процедура доливки дистиллированной воды

В этой процедуре нет ничего сложного – просто заливаем понемногу в каждую банку. Далее проверяем уровень (см. выше). Как только он станет нормальным, еще раз производим проверку плотности.

Добавление или замена электролитического раствора

При низкой плотности нужно добавлять или вообще полностью менять электролит, находящийся в аккумуляторе.

Что именно делать, зависит от того, какая конкретно концентрация серной кислоты была определена по результатам замера ареометром:

если от 1,2 до 1,27 грамм на кубический сантиметр, то электролитический раствор добавляется согласно нижеуказанному алгоритму (ситуация № 1);
в случае же, если ниже 1,2 грамм на кубический сантиметр, то придется полностью менять (ситуация № 2).

Чтобы довести плотность до нормы путем добавления электролита (ситуация № 1), необходимо:

откачиваем как можно больше жидкости из каждой банки аккумуляторной батареи (например, при помощи резиновой груши);
берем электролит, купленный в автомобильном магазине, и заливаем в каждую банку половину от того объема, который откачали при помощи груши;
немного встряхиваем АКБ, либо же даем на клеммы небольшую нагрузку (к примеру, подключаем автомобильную лампочку) – это нужно, чтобы добавленная и уже находящаяся в АКБ жидкости хорошо перемешались;
произвести замер плотности – если она не достигла нормы, необходимо повторить вышеуказанные шаги еще раз.

Если плотность – крайне низкая, электролитический раствор придется весь заменить (ситуация № 2). Делается это сложнее, чем в случае добавления:

нужно откачать раствор при помощи груши, шприца или иного приспособления;
в банки залить дистиллированную воду;
АКБ немного покачать из стороны в сторону;
откачать залитую воду;
повторять процедуру до тех пор, пока откачиваемая вода не станет прозрачной;
залить новый электролит из бутылки исходя из объема, который требуется заливать в АКБ определенной емкости (см. таблицу выше);
проверить уровень и плотность.

Правила заливки

Автомобилист должен следовать 3 основным правилам заливки электролита и дистиллированной воды:

уровень электролита в АКБ должен быть на мм выше пластины — от 10 до 15;
при необходимости доливки воды следует использовать именно дистиллированную – воду из-под крана лить категорически запрещено из-за наличия в ней примесей и солей тяжелых металлов, которые будут способствовать коррозии свинцовых пластин, их окислению;
при контроле показаний ареометром следует учитывать климатические условия – если машина эксплуатируется преимущественно в северных регионах, то норма плотности чуть выше (около 1,30 – 1,31 грамм на 1 куб. см.), наоборот, если ТС используется на территориях с жаркой погодой, норма чуть ниже (1,25 – 1,26 грамм на 1 куб. см.).

Протечки и проблемы

Протечки на двигателях Ниссан Тиида встречаются не часто и возникают в основном из-за отсутствия качественного технического обслуживания. Но в любом случае, место откуда вытекает масло нужно искать индивидуально.

А вот проблемы с жором и повышенным расходом встречаются регулярно, особенно на машинах с пробегом после 100 тысяч километров. Если расход от замены до замены небольшой, то можно попытаться подобрать масло, которое не так угорает. Либо воспользоваться специальной промывкой LIQUI MOLY Pro-Line Motorspulung.

А вот если двигатель начал есть масло с большим аппетитом, то скорее всего это свидетельствует о залегании маслосъемных колец. Данную проблему может решить раскоксовка. Маслосъемные колпачки также могут быть причиной повышенного расхода масла. Со временем они становятся твердыми «дубеют» и перестают выполнять свою функцию. Их замена должна решить проблему жора.

Двигатель Ниссан Альмера – сколько масла

Первое поколение N15, 1995-2000

Альмера N15 является преемником популярной модели Sunny, которую выпускали еще с 1960-ых годов. Новый автомобиль имел три типа кузова – трех- и пятидверный хэтчбек, а также 4-двеный седан. Версию для японского рынка переименовали в Nissan Pulsar. Машина получила оригинальный угловатый дизайн с низким кузовом, что позволило значительно улучшить аэродинамику. К тому же, из-за этого трехдверная версия выглядела как спортивное купе. Моторная гамма для всех версий состояла из бензиновых двигателей 1.4 и 1.6 л (87-99 л. с.), а также 75-сильного дизеля объемом 2.0 л. Позже появилась «заряженная» модификация GTi с мотором 2.0 л (143 л. с.) и аэродинамическими обвесами. В 1998-м состоялся рестайлинг.

Также читайте: Моторное масло для двигателя Toyota Ipsum

Бензиновые двигатели 1998-2000

1.4 87 л. с. (GA14DE), объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 5w-30, 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40
1.6 99 л. с. (GA16DE), объем масла – 3,2 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 5W-40, 5w-30, 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40

Второе поколение N16, 2000-2012

Альмера второго поколения спроектирована с прицелом на европейский рынок. Дизайнеры кардинально изменили дизайнерскую концепцию новой модели. Так, на смену угловатым формам пришли обтекаемые и динамичные очертания, но при этом, увеличилась высота кузова. В интерьере также произошли серьезные изменения, но в первую очередь улучшилось качество материалов.

Одноименный хэтчбек собирали в Великобритании, а седаны – в Японии. В основе Almera II лежит платформа альянса Рено-Ниссан, использованная также для создания моделей «Примера» и «Альмера Тино». Моторная гамма включала бензиновые двигатели 1.5 и 1.8 л (от 90 до 115 л. с.), а также единственный 110-сильный дизель объемом 2.2 литра. Еще был доступен французский дизель Renault объемом 1.5 л. Коробки передач – механическая КПП-5 или 4-ступенчатый «автомат».

Бензиновые двигатели 2000-2006

1.5 90 л. с. (QG15DE), объем масла – 2,7 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH; SAE 5W-40, 5w-30, 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40
1.5 98 л. с. (QG15DE), объем масла – 2,7 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH; SAE 5W-40, 5w-30, 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40
1.8 114 л. с. (QG18DE), объем масла – 2,7 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH; SAE 5W-40, 5w-30, 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40
1.8 116 л. с. (QG18DE), объем масла – 2,7 литра, допуск и вязкость: API-SJ, SH; SAE 5W-40, 5w-30, 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40

Также читайте: Моторное масло для двигателя BMW X1

Третье поколение G11, 2012-2019

Альмера III построена на платформе ВО, раннее использованной для выпуска Renault Logan первого поколения. От «Логана» японской машине достался и аналогичный дизайн интерьера, который не отличался по уровню оснащения. При этом автомобиль получил оригинальную внешность в стиле флагманского седана Teana, благодаря чему стал очень популярным на российском рынке. Машина пользовалась спросом в первую очередь среди семейных покупателей, которые ценили Альмеру за просторный салон и вместительный багажник. Автомобиль оснащался логановским двигателем 1.6 мощностью 102 л. с. Его можно было агрегатировать с механической или автоматической КПП. В 2018-м модель покинула российский рынок из-за того, что Ниссан принял решение продавать в РФ только кроссоверы.

1.6 102 л. с. (K4M), объем масла – 4,8 литра, допуск и вязкость: API-SM, SN; SAE 5W-40, 5w-30, 10W-30, 10W-40, 0W-30, 0W-40

Особенности обслуживания и ремонта

Двигатели Nissan Tiida всегда считались надежными и неприхотливыми, в ресурсе, заявленным заводом-изготовителем в 250 тысяч километров, можно нисколько не сомневаться, и после прохождения этого рубежа, машина проедет еще столько же, даже больше, но это при условии своевременного обслуживания мотора. Газораспределительный механизм имеет цепной привод, который, в первый раз потребует замены на 150-180 тыс. километров пробега.

Признаки, по которым можно определить необходимость обслуживания цепи могут быть следующие:

двигатель троит и нестабильно работает на холостых оборотах;
при запуске холодного мотора, с торцовой стороны (там где радиатор охлаждения ) слышен шелест;
может загореться ошибка двигателя, тут необходима диагностика, которая покажет неисправность системы газораспределения.

Какие еще неисправности случаются с мотором HR16DE, где владелец сам не в силах устранить поломку. Бывают случаи, когда мотор начинает троить, и без диагностики в данной ситуации не обойтись, зато результат сразу поможет определить причину, например, если сгорит, хоть одна катушка зажигания, то диагностика покажет, какая именно катушка сгорела, а искать неисправность методом «тыка» весьма сомнительная процедура.

У автомобиля установлена электронная дроссельная заслонка, и имеется система изменения фаз газораспределения, с данным оборудованием неприятностей не возникает, а вот регулировка зазоров клапанов требуется каждые 70-80 тысяч километров, ввиду того, что гидрокомпенсаторы здесь отсутствуют.

Еще одной проблемой мотора стало заливание колодцев свечей зажигания. Это приводит к тому, что катушки зажигания начинает пробивать на корпус, и соответственно выводит её из строя

Следует, как минимум раз в 15тысяч километров пробега заглядывать и обращать внимание на катушки при замене свечей зажигания

Свечи лучше устанавливать иридиевые, они достаточно долго служат до 40 тысяч километров. Объём моторного масла составляет 4,3 литра, двигатель не расходует масло в плоть до 200 тысяч пробега, после чего средний расход масла может стать от 0,4-1литра на 10000км пробега, это не считается большим показателем.

Смешиваем разные масла

Модификация двигателей Tiida и их характеристики

Первые выпуски машин шли с полуторалитровыми агрегатами марки HR15DE и отдачей 109 лошадиных сил, в сочетании с передним и даже полными приводом, и с автоматической, либо механической коробкой передач.

Стоит также добавить, что с 2005 года выпускались автомобили с 1,8 литровыми моторами мощностью 128 л.с. марки DBA-JC11в сочетании с передним приводом и вариатором. Вся линейка моторов были рядные четырехцилиндровые двигатели с разными крутящими моментами и мощностью, но с положительной чертой – все они легко переваривают 92-й бензин и имеют не слишком высокий аппетит.

Его показатели наиболее удовлетворяют весу автомобиля, он не прожорливый, простой в обслуживании и ремонте и не расходует моторное масло за период пробега между его заменой. Вот линейка моторов выпущенных концерном Ниссан в период с 2007 года, где четко видно какой двигатель наиболее распространен табл.№1:

Комплектация	Объем двигателя, л.	л.с.	Марка двигателя
1.6 MT Welcome	1.6	117	HR16DE
1.6 MT Comfort	1.6	117	HR16DE
1.6 MT Elegance	1.6	117	HR16DE
1.6 MT Elegance Plus	1.6	117	HR16DE
1.6 MT Connect	1.6	117	HR16DE
1.6 MT Plus Connect	1.6	117	HR16DE
1.6 CVT Comfort	1.6	117	HR16DE
1.6 CVT Elegance	1.6	117	HR16DE
1.6 CVT Tekna	1.6	117	HR16DE
1.6 CVT Elegance Plus	1.6	117	HR16DE
1.6 CVT Elegance Connect	1.6	117	HR16DE
1.6 CVT Elegance Plus Connect	1.6	117	HR16DE
10.2010 — 07.2014
1.6 MT Elegance	1.6	110	HR16DE
1.6 MT Comfor t	1.6	110	HR16DE
1.6 MT Tekna	1.6	110	HR16DE
1.6 AT Tekna	1.6	110	HR16DE
1.6 AT Elegance	1.6	110	HR16DE
1.6 AT Comfort	1.6	110	HR16DE
1.8 MТ Tekna	1.8	126	MR18DE
1.8 MT Elegance	1.8	126	MR18DE
09.2007 — 09.2010
1.6 MT Comfort	1.6	110	HR16DE
1.6 MT Elegance	1.6	110	HR16DE
1.6 MT Tekna	1.6	110	HR16DE
1.6 AT Tekna	1.6	110	HR16DE
1.6 AT Comfort	1.6	110	HR16DE
1.6 AT Elegance	1.6	110	HR16DE
1.8 MT Elegance	1.8	126	MR18DE
1.8 MТ Tekna	1.8	126	MR18DE

Если сравнить две машины, то с 1,8 литровым мотором она разгоняется до 100 км/ч за 10,4 секунд, что на 1 секунду быстрее своего менее мощного собрата, а по расходу топлива разница у машин с МКПП составит один литр на сто километров пробега.

Периодичность проверки. Особенности выполнения операции

Система смазки двигателя

Ранее, среди профессиональных водителей, проверка технических жидкостей входила в перечень работ так называемого ежедневного обслуживания (ЕО). Перед первым выездом водитель обязан был удостовериться, что количество масла в силовой установке в норме, при недостатке – провести доливку.

Современные моторы не требуют ежедневной проверки уровня смазки, достаточно выполнять эту операцию каждые 1000 км пробега. Но отметим, что это – условное значение. В идеале необходимо хотя бы раз на 1000 км заглядывать под капот и проверять уровень масла, а ещё лучше два раза в месяц. Не будет лишней и более частая проверка уровня смазки. Процедура эта несложная, но поможет избежать серьезных поломок и выявить возникновение проблем с мотором на ранних стадиях.

Несмотря на то, что проверка количества смазки – операция несложная, но в ней есть несколько нюансов. И первый из них – на каком двигателе выполнять работы – горячем или холодном? В регламенте ЕО, который использовался раньше, указывалось, что проверка проводится «на холодную», то есть перед первым запуском мотора после ночного отстоя.

Но многие выполняют эту работу на горячем моторе, что не является нарушением или неправильным действием. Но в этом случае результат проверки будет несколько иным, чем при определении уровня «на холодную». Масло, как и любая жидкость, после нагрева расширяется, что приводит к увеличению объема. К тому же, даже если дать время после остановки мотора на стекание смазки, она все равно не успеет полностью стечь в поддон и часть останется в каналах. По этой причине ни один автопроизводитель и не указывает точный уровень масла в двигателе, он просто должен находиться в определенном диапазоне – между отметками на щупе.

Проверяем уровень

У этого типа АКПП присутствует щуп, чтобы проверить объем масла в АКПП. Я советую, делать проверку один раз на 10 тысяч километров пробега. Именно за это время, объем масла в АКПП сильно уменьшается.

Шаги процедуры проверки:

Прогрейте АКПП Ниссан Тиида.
Нажмите на педаль тормоза и проведите ручкой селектора передач по всем передачам вариатора.
Затем установите Ниссан Тиида на ровную поверхность.
Заглушите двигатель, и откройте капот.
Открутите пробку со щупом и протрите жало тряпкой без ворса.
Закрутите щуп на 180 градусов обратно в отверстие.
Снова выньте его и посмотрите на щупе уровень смазки. Если он соответствует риске «Maх», то вы можете продолжать кататься на машине без риска для здоровья АКПП. Если же меньше, то следует долить трансмиссионную жидкость.