Замена жидкости в гидроприводах тормозов и сцепления volkswagen polo седан

Когда начинает течь гарантийный срок на шланг тормозной

Срок начинает течь в момент передачи шланга тормозного потребителю, но иное начало течения срока может быть определено в договоре купли-продажи. если день передачи установить невозможно, эти сроки исчисляются Со дня изготовления товара.

Важно! Со дня изготовления шланга тормозного исчислять срок невыгодно! Товар может долго храниться на складе, в этом случае лучше уточнить у продавца точную дату продажи и считать срок гарантии от этой даты. При этом, в случае, если покупатель не может пользоваться товаром по обстоятельствам, зависящим от продавца течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств. При этом, в случае, если покупатель не может пользоваться товаром по обстоятельствам, зависящим от продавца течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств

При этом, в случае, если покупатель не может пользоваться товаром по обстоятельствам, зависящим от продавца течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств.

Перечень работ для ТО-1 (15 тыс. км)

Первое техобслуживание VW Polo седан и последующие через каждые 15 000 км пробега состоят из замены смазочных материалов и фильтров.

Смета на комплект материалов, руб.:

Наименование	Артикулы	Цена, руб.
Volkswagen Polo до 2015 года
Фильтр масляный	03C115561H	765
Масло моторное	VAG G052167M4	3000
Болт маслосливной	N90813202	175
Volkswagen Polo после 2015 года (рестайлинг)
Фильтр	04E115561H	570
Масло	VAG G052167M4	3000
Пробка резьбовая	N90288901	170
Прокладка сливной пробки	N0138157	140

Периодичность замены масла через 15000 км указана при нормальной эксплуатации автомобиля. Через 7000-8000 км его меняют, если режим работы авто сокращает срок службы смазочного узла:

постоянные поездки на короткие расстояния;
зимняя консервация или перерывы в эксплуатации;
многократные пробки, простои с работающим мотором;
частая высокая загруженность авто или использование прицепа;
регулярная езда по холмистым дорогам;
неизвестное качество топлива.

Регламент технического обслуживания для Polo разработан с учетом европейских городских улиц без запыленного воздуха, дорожной грязи, километровых заторов. В режимах длительного холостого хода и «стоп-старт» масло сильно нагревается. А за кратковременный путь оно не успевает разогреться. Недостаточный или высокий нагрев снижает рабочие качества смазочной системы. Поэтому в российских условиях эксплуатационный период для нее полгода или максимум 7 тыс. км.

Производитель рекомендует менять фильтрующий элемент в салоне через каждые 30 тыс. км. Но если авто постоянно передвигается по городу или сельским грунтовым дорогам, то желательно сократить период в 2 раза. Чистый воздух – здоровье водителя и пассажиров. Цена оригинала угольного фильтра VAG 6R0 819 653 – 1 030 руб. Аналоги стоят 370-975 руб.

Что еще необходимо делать каждые 15 тыс. км

Кроме новых расходников, при первичном техобслуживании по регламенту требуется проверка вешнего вида и работы следующих узлов:

охлаждающей, топливной и тормозной систем – герметичность, уровень жидкости;
защитных чехлов приводов, колодок, дисков передних и задних колес;
правильность настройки «развал-схождение»;
шин – целостность и давление воздуха;
рулевого привода с гидроусилителем;
аккумулятора;
аварийной сигнализации, клаксона;
внешнего освещения и настройки оптики;
ветрового стекла, щеток очистителя, системы омывателя;
коробки передач на повреждения, отсутствие течи;
дренажных отверстий кузова;
крепления и ткань ремней безопасности.

В первое ТО обязательно входит проверка надежности всех резьбовых креплений кузова и механизмов. При обнаружении ослабленного соединения крепеж затягивают или меняют.

Небольшое историческое отступление

«Пионерами» среди тормозных жидкостей были вещества минерального происхождения с маркировкой DOT 1 и DOT2, применяемые в автомобилях с максимальным разгоном до 60 км/час. Но при повышенных нагрузках такие ТЖ попросту закипали. Их рабочие характеристики были настолько неубедительные, что на сегодняшний день их почти перестали использовать.

Кроме основных своих функций, у тормозной жидкости любой марки имеются и побочные положительные эффекты – смазка суппортов, сальников, цилиндров. В качестве недостатка выделяется только одно – высокая гигроскопичность жидкости, собственно из-за неё и приходится менять ТЖ.

Зачем менять тормозную жидкость?

Менять тормозную жидкость необходимо по нескольким причинам. К ним относятся:

неисправность тормозной системы;
гигроскопичность тормозной жидкости;
смешивание тормозных жидкостей в безвыходной ситуации.

Каждая из причин влияет на безопасность движения и, соответственно, безопасность водителя и пассажиров.

При повреждении системы торможения жидкость вытекает. В этом случае необходимо начинать с диагностики авто, затем устранять неисправность и производить замену тормозной жидкости.

Торможение автомобиля сопровождается выделением большого количества тепловой энергии, в результате жидкость может закипеть. При кипении появляются пузырьки из пара и воздуха. Соединяясь, мелкие пузырьки становятся крупными и образуют пробки пара. Это объясняется его свойством сжиматься.

Если нажать на педаль тормоза во время сжатия паровой фазы, усилие к узлам тормозной системы передаваться не будет. Это связано с переливанием части жидкости в резервную емкость и невозможностью обеспечения нужного давления оставшейся жидкостью. В данной ситуации говорят о «проваливании» педали тормоза. Поэтому качество тормозной жидкости напрямую влияет на эффективность и безопасность работы тормозной системы.

Основным параметром, определяющим качество тормозной жидкости, можно назвать температуру кипения. Этому компоненту приходится работать при большом разбросе температур: от -40 °C при сильном холоде до +220 °C во время резкого торможения. В условиях езды по городу жидкость нагревается до +150 °C, при перемещении с прицепом и агрессивной езде – до 180 °C. Эти условия считаются достаточно тяжелыми.

Кроме этого, влага в тормозной жидкости способствует образованию на цилиндрах коррозии, а на морозе в системе торможения могут появляться пробки изо льда. Также важнейшим фактором условиях мороза является вязкость тормозной жидкости. Ее значение не должно превышать 1800 мм²/с. При превышении нормы жидкость плохо проходит через довольно тонкие каналы системы торможения. Это грозит уменьшением быстродействия и даже несрабатыванием тормозов.

При повышении температуры тормозной жидкости происходит понижение ее вязкости. При этом пленка становится более тонкой и недостаточной для смазки. Это чревато протечкой в рабочих цилиндрах. Тормоза при этом работают медленно и неравномерно, что ведет к снижению срока эксплуатации подвижных компонентов системы.

Когда же температура достигает предельно низких значений, тормозная жидкость загустевает, из-за этого снижается быстродействие, и тормозная система работает менее эффективно. Если в пути температура тормозной жидкости упадет ниже минимального значения, это может привести к отказу тормозов. Нередко это происходит при выезде из теплого гаражного бокса на сильный мороз.

Также к важным качественным показателям тормозной жидкости относится pH. Если он ниже 7,0, риску коррозии подвергаются детали из черных металлов, если выше 11,5 – коррозия может повредить детали из алюминиевых сплавов.

Иногда в безвыходной ситуации при повреждении тормозной системы приходится добавлять тормозную жидкость. Если вы смешиваете тормозные жидкости разных производителей, но идентичные по составу – ничего страшного. Это делать можно, но только с соблюдением определенных правил. Так, категорически не рекомендуется смешивать жидкости на силиконовой, гликолевой или другой основе друг с другом.

Казалось бы, стандарты для производства тормозной жидкости должны быть одинаковыми. Но, к сожалению, в России единых стандартов нет. Многие производители адаптируют свою продукцию под определенные марки авто. Некоторые экономят на определенных компонентах, хотя и заявляют, что их продукция соответствует стандартам класса Dot4. И даже не переходя границы общих стандартов, принятых в Европе и США, они предлагают тормозные жидкости, несколько отличающиеся по составу.

Тормозные жидкости изготавливаются в соответствии со следующими нормативами:

FMVSS 116 – Федеральный норматив США по безопасности автомашин;
ISO 4925 – Интернациональная организация по стандартизации;
SAE J 703/1704 – Общество авто инженеров;
JIS K 2233 – Японский промышленный стандарт.

Также в любой тормозной жидкости содержатся разнообразные присадки. По истечении времени они начинают разлагаться, снижая качество жидкости. В частности, при применении просроченной тормозной жидкости тормозные манжеты разбухают и начинают течь. Для проверки качества тормозной жидкости используется специальный тестер (индикатор). Такие устройства производят разные компании. Индикатор можно купить в супермаркете автозапчастей за небольшие деньги или обратиться в автосервис.

Третье и последующие ТО

Дальнейшее обслуживание Поло проходи по графикам, установленным для 15 и 30 тыс. км пробега.

Особое внимание на 4-ом техобслуживании особое внимание уделяется ремням ГРМ и навесного оборудования – клиновому, поликлиновому. Выполнять регламент ТО Фольксваген Поло самостоятельно или обращаться к официальным сервисам – решение владельца

Единственное, что нужно помнить – производители автомобилей не заботятся, что будет с машиной после выхода с конвейера. Им выгодней, чтобы фирменные сервисы посещали как можно чаще. Поэтому в мануале применен завлекающий маневр для увеличения продаж – максимальный интервал между ТО. Если хотите, чтобы Фольксваген Поло служил подольше без серьезных поломок, то смело делите сроки расписания на 2

Выполнять регламент ТО Фольксваген Поло самостоятельно или обращаться к официальным сервисам – решение владельца. Единственное, что нужно помнить – производители автомобилей не заботятся, что будет с машиной после выхода с конвейера. Им выгодней, чтобы фирменные сервисы посещали как можно чаще. Поэтому в мануале применен завлекающий маневр для увеличения продаж – максимальный интервал между ТО. Если хотите, чтобы Фольксваген Поло служил подольше без серьезных поломок, то смело делите сроки расписания на 2.

Перечень работ при ТО 4 (пробег 60 000 тыс. км.)

Все работы предусмотренные ТО 1 и ТО 2: заменить масло, пробку масляного поддона, масляный и салонный фильтры, а также поменять воздушный фильтр, тормозную жидкость и проверить приводной ремень.
Замена свечей зажигания. Свеча зажигания VAG, средняя цена — 420 рублей (каталожный номер — 101905617C). Но если у вас стоят стандартные свечи VAG10190560F, а не LongLife то меняются каждые 30 000 км.!
Замена топливного фильтра. Фильтр топливный с регулятором, средняя цена — 1225 рублей (каталожный номер — 6Q0201051J).
Проверить состояния цепи ГРМ. В комплект замены цепи ГРМ Поло Седан входит:

Перечень работ при ТО 6 (пробег 90 000 тыс. км.)

Все работы, которые связаны с ТО 1 и ТО 2: смена моторного масла, пробки масляного поддона, масляного и салонного фильтров, а также тормозной жидкости и воздушного фильтра двигателя.

Перечень работ при ТО 8 (пробег 120 000 тыс. км.)

Все работы четвёртого регламентного ТО, в которое входит: замена масла, пробки масляного поддона, масляного, топливного, воздушного и салонного фильтров, тормозной жидкости, а также проверка цепи ГРМ.

Перечень работ при ТО 10 (пробег 150 000 тыс. км.)

Произвести работы по ТО 1 и ТО 2, заменить: моторное масло, пробку масляного поддона, масляный и салонный фильтр, а также тормозную жидкость и воздушный фильтр.

Как прокачать сцепление Поло Седан, замена жидкости

Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении передачи заднего хода, возможно, в гидропривод сцепления попал воздух. Удалите его прокачкой гидропривода.

Кроме того, прокачку выполняют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с разгерметизацией системы.

Картер сцепления Поло Седан

Гидравлический привод выключения сцепления Поло Седан: 1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — уплотнительная втулка; 3 — главный цилиндр привода выключения сцепления; 4,13 — фиксаторы; 5 — подводящий шланг; б — гайка крепления главного цилиндра; 7 — наконечник штока главного цилиндра сцепления; 8 — педаль сцепления; 9 — уплотнительные кольца; 10 — трубопровод; 11 — держатель; 12 — болты крепления рабочего цилиндра; 13 — зажим; 14 — рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 — клапан выпуска воздуха; 16 — колпачок клапана; 17 — коробка передач

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости. 1. Проверьте уровень рабочей жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (бачок общий для обоих главных цилиндров) и при необходимости доведите его до нормы

2. Снимите защитный колпачок 16 с клапана 15 для удаления воздуха из рабочего цилиндра сцепления.

Замена жидкости в сцеплении Поло седан

Вам потребуются: тормозная жидкость, шланг для прокачки, ключ «на 10», емкость для сливаемой жидкости.

Ввиду того, что гидропривод выключения сцепления и рабочая тормозная система объединены одним бачком, замена рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления происходит при смене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять жидкость следует через 30 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости оттого что наступит раньше).

Критерием завершения замены является прекращение выхода старой (грязной) тормозной жидкости из клапана для выпуска воздуха на рабочем цилиндре гидропривода выключения сцепления.

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже. Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности: a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм. d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека. 2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость. 3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры. 4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Как правильно опустить автомобиль

Опустить автомобиль — это важный этап обслуживания машины. Это предпринимается для того, чтобы установить тормоза или захватить машины таким образом, чтобы она оставалась в неподвижном состоянии. Неправильное опускание автомобиля может привести к травме водителя, повреждению машины или даже аварии.

Следуйте этим простым инструкциям, чтобы опустить автомобиль безопасно и эффективно:

Выберите подходящее место: Перед опусканием машины убедитесь, что вы находитесь на ровной поверхности, где не будет больших качаний. Кроме того, выберите место, где есть достаточно места для маневра.
Выберите правильный инструмент: Выберите подходящий инструмент, который позволит Вам эффективно и безопасно опустить автомобиль. Обычно инструмент, который позволяет Вам повысить или понизить высоту машины, является наилучшим выбором.
Разблокируйте тормоз： Перед опусканием машины не забудьте снять тормоз, так как если тормоз не разблокируется, Вы не сможете опустить машину.
Остановите двигатель: Это важный шаг, который обеспечивает технологическую безопасность на месте. Во время обслуживания двигателя легко получить травмы, если моторный отсек открыт.
Опустите автомобиль: После того, как вы разблокировали тормоз, выбрали правильный инструмент, остановили двигатель, начните опускать свой автомобиль с действиями выпуска инструмента для повышения или понижения высоты.

Следование этим шагам обеспечивает безопасность и расширенную службу вашего моторного транспорта. Опускание автомобиля может быть опасным, если делать это неправильно, поэтому следуйте этим инструкциям и убедитесь, что Вы не повредили машину.

Что нужно знать о тормозной системе

Резервуар с тормозной жидкостью вентилируется и, таким образом, имеет точки входа для грязи и влаги. Резиновые тормозные шланги проницаемы, и с течением времени позволяют влаге попасть в тормозную жидкость. Масло подобно губке. Получается: что может быть хуже чем влага для нее?

Содержание влаги в тормозной жидкости изменяет ее состав, что приводит к более низкой точкой кипения для текучей среды. Это приводит к утечке пара в тормозной системе, в результате чего наблюдается увядание тормоза. Загрязненная тормозная жидкость движется через тормозные шланги, но как правило приводит к осаждению грязи в тормозной суппорт, затрагивая отверстия цилиндров.

Компоненты этой грязи и влаги перемещается в блок АБС, где они вызывают хаотичное движение соленоидов. Только 2% влаги в тормозной жидкости считается чрезмерной. Уровень загрязнения 3% в тормозной жидкости может привести к снижению температуры кипения почти на 50%.

Немного о DOT 5

Примечание: Мы не рекомендуем использовать силиконовые тормозные жидкости (DOT 5). Сама жидкость известна тем, что имеет иммунитет к воздействию влаги, и не поглощает ее, она входит в тормозную систему и начинает собирать тормозные суппорты. Я считаю, что DOT 5 может привести к более быстрому износу тормозной системы уплотнений. Не путайте эту жидкость с DOT 5.1, которая рекомендуется к применению.

Способы прокачки

Легче и проще выполнять данную процедуру с помощником, но если напарника найти не удалось, работу можно сделать и самому. Затраты времени при этом будут больше.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

рожковый (накидной) ключ 8 × 10 мм или спецключ для штуцера;
пассатижи;
свежая тормозная жидкость;
баночка под отработанную «тормозуху»;
резиновый шланг, надевающийся на штуцер с усилием.

С помощником

Порядок выполнения данной процедуры имеет определенную последовательность. Начинать нужно всегда с правого заднего колеса, поскольку протяженность трубопровода до него самая большая. После этого переходят на левое заднее колесо. Затем перемещаются к правому переднему, а за ним — к левому переднему колесу.

Работа выполняется в нижней части автомобиля, поэтому есть смысл воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Последовательность операций для каждого колеса одинакова, только передние придется снять.

Работа выполняется следующим образом:

При помощи рожкового ключа размером 8 × 10 мм нужно сдернуть с места штуцер, предварительно освободив его от резинового защитного колпачка. Ключом следует действовать аккуратно, чтобы не повредить грани.
На штуцер надеть резиновый шланг, второй конец которого необходимо опустить в баночку.
Если уровень объема рабочей жидкости в расширительном бачке находится не под пробкой, нужно долить новую. По мере работы он периодически контролируется, иначе все усилия могут оказаться напрасными, если в магистраль попадет воздух.
Помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая и отпуская ее. Почувствовав сопротивление, он нажимает на нее и удерживает в этом положении.
Другой человек в это время выкручивает штуцер до того момента, как из шланга в баночку начнет выходить отработанная жидкость с содержащимися в ней пузырьками воздуха. Педаль при этом уйдет «в пол».
Когда жидкость перестанет выходить, штуцер нужно закрутить, педаль отпустить, процедуру повторить. Делается это до тех пор, пока вытекающая из шланга в баночку жидкость не станет однородной, без воздушных пузырьков.
Штуцер закрутить в последний раз. Шланг снять. Надеть защитный колпачок. Затем можно переходить к следующей ступице.

В отношении других колес выполняются аналогичные действия. Главное, не забывать периодически доливать в бачок жидкость и не отпускать педаль тормоза без команды.

Самостоятельно

Одному справиться с задачей сложнее, но не намного. Вопрос в том, чем и как заменить помощника. Для этого есть два варианта.

Способ № 1

При первом способе качать педаль придется рукой. Затем ее прижимают нижним концом ручного насоса, а верхний конец упирают в передний край кресла. Если длины насоса много или мало, выполняют регулировку сиденья. После того, как педаль зафиксируют насосом в положении «нажато», выпускают жидкость, ослабив штуцер. Затем его закручивают на место.

Если ручного насоса под рукой не оказалось, его можно заменить аналогичным подручным средством, например, куском трубы или другого металлопрофиля нужного размера.

Способ № 2

Для второго варианта понадобится специальное приспособление.

Оно состоит из:

пробки, подходящей по резьбе к расширительному бачку;
закрепленного на ней штуцера;
резиновой трубки, которая либо накручивается на штуцер посредством накидной гайки, либо надевается на его ниппель и обжимается хомутом;
на втором конце трубки устанавливается еще одна накидная гайка, которая накручивается на резьбу штуцера накачанной камеры (золотник перед этим удаляется).

Аналогичное приспособление можно купить и в автомагазине. Тогда даже золотник не придется выкручивать из камеры, поскольку изделие снабжено накидной гайкой от насоса.

Суть данного метода состоит в том, что воздух, выходящий из камеры, создает давление в магистрали. Благодаря этому, необходимость в помощнике отпадает

Важно не забыть предварительно залить в бачок технологическую жидкость под пробку и в процессе работы периодически контролировать ее уровень

Прокачиваться тормоза могут и с помощью другого приспособления, где вместо камеры и резинового шланга используется шприц, интегрированный с помощью герметика в крышку расширительного бачка.

Как поменять тормозную жидкость самостоятельно?

Эта процедура совсем не сложная и не требует специального оборудования. Нужна прозрачная трубка 4-5 мм, стеклянная тара 1-2 л, медицинский шприц большого объема и гаечный ключ (размер у каждого автомобиля разный).

Откачиваем шприцом максимум жидкости из бачка;
Доливаем свежую до уровня;
Просим помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в нажатом состоянии;
Надеваем на прокачной штуцер (расположен на суппортах) прозрачную трубку, опускаем ее в емкость, и открываем ключом штуцер. После снижения напора закручиваем штуцер, доливаем жидкость в бачок;
Повторяем процедуру. Увидев, что из трубки течет свежая жидкость, переходим к следующему колесу.

Последовательность замены (прокачки) следующая:

правое заднее;
левое заднее;
правое переднее;
левое переднее колесо.

Затем доливаем жидкость до уровня между метками.

Замена тормозной жидкости своими руками

Для того чтобы определить количество тормозной жидкости для замены необходимо сперва заглянуть в руководство по эксплуатации вашего автомобиля или уточнить эти рекомендации на сайте производителя. Обычно для этого не требуется много ТЖ. Если говорить о том сколько нужно тормозной жидкости для полной замены, то тут все зависит от типа авто, марки и других нюансов. Но, чаще всего у легковых машин полный объем ТЖ в системе составляет 0,55 л. Соответственно для полной замены хватает 1-1,5 литров состава (лишний литр уходит на прокачку системы). Но чтобы не бежать в магазин в самый неудобный момент, на первый раз лучше взять больший объем тормозной жидкости (2 литра). Особенно это актуально для владельцев ВАЗ-ов.

После того как вы научитесь производить эту процедуру, вы уже будете точно знать сколько тормозной жидкости нужно для замены на вашем авто.

При замене состава в автосервисе на эту процедуру уходит порядка 15-20 минут, но если вы предпочитаете сделать все самостоятельно – готовьтесь посвятить себя автомобилю минимум на 2 часа.

После этого лучше загнать авто на яму и подготовить следующие предметы:

мягкую прозрачную трубку с диаметром соответствующим внешнему диаметру спускного штуцера, расположенного на колесном цилиндре;
рожковый ключ (можно заменить накидным);
емкость для старой ТЖ.

Лучше всего попросить кого-нибудь о помощи, так как будет намного удобнее, если один человек будет находиться под машиной, а второй – за рулем. Далее, все зависит от типа тормозной системы, точнее, от схемы ее контуров.

Диагональная предполагает что сначала будет прокачано заднее правое колес, затем переднее левое, и наоборот.
Если система параллельная, то вначале прокачиваем задние колеса (начиная с правого), а затем передние.

Для замены жидкости необходимо выполнить следующие шаги:

Наденьте на сливной штуцер первого колеса подготовленную для слива старой ТЖ трубку.
Открутите штуцер приблизительно на пол-оборота и попросите напарника несколько раз надавить на тормоз с промежутком в 2 секунды.
Подставьте емкость под шланг и дождитесь, пока по нему начнет течь старая жидкость.
После того как состав полностью вытек — закрутите штуцер.
Залейте в бачок новый состав и повторите операцию, пока из шланга не начнет течь чистая ТЖ.

При этом необходимо отслеживать уровень жидкости в бачке, чтобы он не падал ниже минимальной отметки.

Все эти этапы необходимо выполнить для всех тормозных блоков. Если в процессе замены ТЖ педаль стала нажиматься неравномерно – это свидетельствует о том, что в системе появился воздух. В этом случае необходимо прокачать тормоза.