7 шагов по демонтажу и установке сайлентблоков: подробная инструкция на примере задней балки

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

• стук и скрип в районе заднего моста;
• неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
• увод машины в сторону при торможении;
• неравномерный износ резины задних колёс;
• нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

• Lemforder 31938 01, это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
• Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
• Febi 34249, продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
• десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
• два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB;
• две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A;
• Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
• внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182, диаметры такие же;
• две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01.

Все запчасти выглядит примерно так

Где находится плавающий сайлентблок

Пла­ва­ю­щий сай­лент­блок исполь­зу­ют там, где тре­бу­ет­ся высо­кая точ­ность пере­ме­ще­ния эле­мен­тов в наи­бо­лее подвиж­ных частях:

• для соеди­не­ния рыча­гов под­вес­ки с кузо­вом или под­рам­ни­ком маши­ны, ста­би­ли­за­то­ра попе­реч­ной устой­чи­во­сти с эле­мен­та­ми подвески;
• в зад­ней под­вес­ке для соеди­не­ния рыча­гов и цапфы.

На перед­ние шар­ни­ры при­хо­дит­ся самая силь­ная нагруз­ка, поэто­му они под­ле­жат более частой замене. В зад­ней части авто содер­жит­ся око­ло 16 сай­лент­бло­ков, а в перед­ней – до 10 сай­лент­бло­ков. Для раз­ных моде­лей машин коли­че­ство стро­го индивидуально.

Какие выбрать?

Существует несколько типов сайлентблоков (фото их представлены в нашей статье):

• Резиновые.
• Полиуретановые.

Первые являются классическим вариантом и устанавливаются на автомобили с завода.

Основной компонент – резина. Обладают хорошей ветроустойчивостью, однако раньше изнашиваются. Полиуретановые – более жесткие. Но при этом отлично держат огромные ударные нагрузки и выхаживают более 150 тысяч километров. Металлические втулки на обоих элементах практически одинаковые. Но как отмечают отзывы, полиуретановые – более надежный вариант, особенно для автомобилей ВАЗ. Среди отечественных производителей стоит отметить СС20 (город Самара). Эта компания производит детали подвески для всех моделей ВАЗ – начиная от «Классики», заканчивая «Вестой». Отзывы о продукции в целом положительные. Автомобилисты отмечают следующие плюсы полиуретановых сайлентблоков:

• Срок эксплуатации. Это, пожалуй, основной фактор, ради которого приобретают данные сайлентблоки. Ввиду этого автомобилисты устанавливают полиуретан не только вместо штатных резинок балки, но и стабилизатора, рычагов и других элементов подвески.
• Стойкость к температурным перепадам. Основная причина выхода из строя резиновых элементов – эксплуатация в условиях сильных перепадов температур. Особенно это касается средних широт, где летом +40°С, а зимой -25°С. В результате резина теряет свою упругость, возникает люфт подвески. Это неизбежно вызывает шум и повышенный скрип, который слышен на улице и в салоне.
• Твёрдая структура, благодаря которой обеспечивается лучшая управляемость. Однако вместе с ней, водитель теряет в комфорте. Но как показывает практика, разница не столь велика.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д

Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие полиуретановые.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Гараж или СТО

Всех автолюбителей можно поделить на две категории:

1. Те, кто делает огромную часть ремонта без помощи других у себя в гараже, и исключительно в критических случаях обращаются в автосервис;
2. Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а стопроцентно доверяют ремонт и сервис мастерам станций технического обслуживания.

Любой из их прав по-своему. Поэтому упрекать тех, кто не вожделеет делать ремонт без помощи других, мы не имеем права. Ведь у гаражного и проф ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои достоинства.

100 имеет последующие плюсы:

• Высококачественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
• При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут безвозмездно;
• Мастера есть мастера, они владеют огромным опытом и багажом познаний, что позволяет им хорошо делать свою работу.

Читайте:

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном воззвании они делают все вероятное, чтоб обосновать несоответствие поломки условиям гарантии. Очевидная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст последующие плюсы:

• Значимая экономия денег, так как для вас придется издержать средства лишь на расходные материалы;
• Качество работы, выполненной мастером, всегда под колебанием, если вы не понимаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт возможно окажется куда лучше, ежели на 100;
• Покупка сайлентблока производится вами, а мастер только устанавливает. Для чего платить средства за работу, которую вы сможете сделать сами?!;
• Гарантия того, что заместо старенького сайлентблока будет установлен новый. Непонятные 100 могут без заморочек установить старенькый, более либо наименее применимый сайлентблок заместо того, который вы им дали. Итог сами осознаете какой.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Признаки неисправности

Как определить, что автомобилю требуется замена заднего сайлентблока задней балки? Основной признак – это характер работы подвески. В ходе движения вы почувствуете скрипы и удары в задней части автомобиля. С каждым днем они будут усиливаться.

Внешне это можно определить по смещению центральной втулки сайлентблока или обрыву резиновой накладки. Если автомобиль использовался бережно, деталь может выйти из строя из-за естественного износа. Так, спустя 5-7 лет резина начинает «дубеть». Сайлентблок перестает быть таким упругим и начинает люфтовать.

При игнорировании проблемы может возникнуть неравномерный износ резины (из-за перекоса балки и нарушения углов установки задних колес). Машина потеряет прежнюю управляемость – ее будет заносить на поворотах.

Диагностика – как выявить проблему или убедиться в ее отсутствии?

1. Заезжаем на «яму» либо поднимаем ТС с помощью домкрата.
2. Снимаем шаровые опоры.
3. Проверяем детали, работа которых связана с сайлентблоком. Раскачиваем в стороны рычаг подвески: нужно убедиться, что он не «падает». Рычаг должен, отпружинив, вернуться в свое естественное положение (если он исправен).
4. Проверяем втулку. Не должно наблюдаться ее проворачивания относительно проушин.
5. Проверяем непосредственно сайлентблок: на стук внутри элемента, а также на наличие видимых механических повреждений и трещин (прим. – на резине и металле).
6. Проверяем – нет ли люфта. Его наличие – сигнал к срочной замене элемента.

Кто может проверить состояние сайлентблоков

1. Специалист сервисного центра. Реально обратиться к человеку, который специализируется по ремонту вашей марки машины, чтобы получить консультацию, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110. И уже с экспертной оценкой принимать решение, а стоит ли производить замену деталей, или же они в допустимом состоянии, поэтому их еще можно эксплуатировать. Возможно у специалиста получить полный комплекс услуг: пройти диагностику транспортного средства, обсудить возможное сотрудничество, получить комплект новых деталей для монтажа и уже забрать с площадки машину, абсолютно готовую к применение на дорогах. В среднем за работу специалиста с сервиса у вас затребуют где-то 500-1000 рублей, но это без учета необходимого для замены материала.
2. Владелец авто. Он сам способен произвести самостоятельно осмотр и необходимую замену сайлентблоков. Решиться на это возможно, если четко и со знанием дела понимать, как проверить сайлентблоки задней балки ВАЗ 2110. Следует осознавать, что сайлентблоки для ВАЗ 2110 очень важны, они обязательно влияют на углы расстановки колес. И если пропустить момент диагностики данных мелких деталей, то результат плачевный – у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления подвески, все важные соединения и появится нежелательный люфт. Производить осмотр самостоятельно в первый раз не рекомендуется, стоит обратиться к друзьям, уже знакомыми с ситуацией и четко понимающими, как проверить сайлентблоки на ВАЗ 2110, видео профильное, они, конечно же, просматривали. Отметим, что делая ремонт самостоятельно, вы сэкономите на деньгах, но, быть может, такое драгоценное время станет более затратным, чем производились бы работы в сервисном центре. В среднем на приобретение новых сайлентблоков и креплений для задней подвески потратите 100-160 рублей за одну деталь. Если нет нужных инструментов в гараже, то и их придется позаимствовать или же купить. Так что появится еще одна статья расходов. А еще машина может быть непредсказуема, ведь бывают ситуации, когда ремонтируешь что-то одно, и в это же мгновение выскакивает новая проблема, и ее также придется ликвидировать.

Это интересно: Регламент технического обслуживания для Nissan Qashqai: список работ

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Что такое сайлентблок и его назначение

Сайлентблоки работают на избежание деформации  деталей подвесок и кузова. Они первые принимают удары и колебания, после чего их гасят амортизаторы. Также сайлентблоки делятся на следующие категории:

• конструкция (с одной, двумя втулками или без металлических элементов);
• расчетная нагрузка (сплошная эластичная вставка или с отверстиями);
• тип крепления (втулки или корпус с проушинами);
• подвижность (средней подвижности и “плавающий”);
• материал (резина или полиуретан).

Конструктивно сайлентблоки отличаются между собой по форме, в зависимости от исполнения рычага. Чаще всего на треугольных рычагах передней подвески типа МакФерсон применяют две втулки –  задние сайлентблоки с двумя втулками, передние с внутренней под болт, наружная обойма отсутствует. Кстати, задние с/б передней подвески могут быть гидронаполенными. Такая конструкция позволяет лучше поглощать энергию колебания, но как только жидкость начнет вытекать – эффективность сайлентблоков резко снижается.

По расчетной нагрузке лучше применять сплошные с/б, их ресурс значительно выше.

По подвижности отдельного внимания стоят “плавающие” сайлентблоки. Они применяются в задней многорычажной подвеске, могут выпрессовывается в поворотный кулак или поперечную штангу. У “плавающей” втулки есть вторая задача – дать колесу свободно поворачиваться на определенный угол, при этом оставаясь неподвижным в вертикальной и горизонтальной плоскости. Изделие представляет собой обйому, с двух сторону закрытую пыльником, внутри которой установлен шарнир.За счет движения шарнира задняя подвеска “подруливает” когда нужно, автомобиль на дороге за счет этого более устойчивой на крутых поворотах.. Главным недостатком “плавающей” втулки является то, что резиновый пыльник слишком уязвим к агрессивной среде, после пропускает пыль и влагу, резко снижая ресурс детали. 

Инструмент и методы выпрессовки

На заводе сайлентблок запрессовывается в посадочное место балки и держится там исключительно на силе трения. Поэтому просто выбить и достать его у вас не получится. Правильней всего будет выпрессовать и запрессовать деталь специальным съемником. За неимением такового можно прибегнуть к высверливанию резинового демпфера, что ослабит немного натяг, и к разрезанию внешней обоймы ручной ножовкой по металлу. В сети Интернет вы можете найти способы, при которых внешнею обойму подгибают зубилом либо забивают под нее отвертку, а потом выбивают сайлент из посадочного места. Пользоваться такими варварскими методами мы не рекомендуем, так как существует риск повредить посадочное место в балке.

Конструкция съемника представляется собой сборный механизм из оправок, шпильки и двух гаек. Внешний диаметр одной оправки, для которой лучше всего подойдет толстая шайба, должен совпадать (желательно быть даже немного меньше) с диаметром внешней металлической обоймы сайлентблока со стороны выпрессовки. Вторая наставка будет служить упором и полостью, в которую сайлент будет заходить при выпрессовке. Ее диаметр должен быть больше внутреннего диаметра посадочного места в балке. В качестве оправок можно использовать большие шайбы, обоймы с подшипников, куски труб подходящего диаметра. В продаже существуют универсальные комплекты съемников ступичных подшипников, которые могут подойти для ремонта задней балки.

Какие еще инструменты потребуются, кроме съемника? Нужны накидные ключи, головки для откручивания кронштейнов крепления балки, самого сайлентблока. При полном снятии задней балки нужно будет открутить нижнее крепление амортизатора и тормозной шланг, также потребуются ключи для прокачки тормозной системы. Выполнять работы удобней всего со смотровой ямы.

Задняя подвеска Suzuki Grand Vitara

Замена сайлентблоков Suzuki Grand Vitara задних рычагов  – вот тема, которую мы обсудим в данной статье. Устройство задней подвески на Сузуки Гранд Витара 2005 года выпуска и далее обеспечивает комфортное поведение автомобиля на дорогах с разным покрытием. Задняя подвеска состоит из трех поперечных рычагов и одного продольного, без стабилизатора поперечной устойчивости.

Верхний поперечный рычаг с шаровой опорой, которая отдельно не меняется. Но возможно восстановление шаровой опоры на специализированном оборудовании, об этом читайте в другой статье. Срок службы сайлентблоков рычагов задней подвески Сузуки Гранд Витара большой. И зачастую проблемы вскрываются на стенде регулировки сход развала.

Замена сайлентблоков Suzuki

В задней подвеске находятся четыре регулировочных болта. Со временем они прикипают к сайлентблокам настолько сильно, что при попытке отвернуть их для регулировки углов сход развала, они проворачиваются вместе с обоймой с/блока.

Фото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард Ионов

В этом случае требуется замена сайлентблоков Suzuki поперечных рычагов задней подвески Grand Vitara. Четыре с/блока и четыре болта сход развала, шайбы и гайки. Для замены потребуется снять рычаги и произвести их замену на прессе с подборкой опрессовок необходимого диаметра.

Подбор оригинальных сайлентблоков Suzuki

Подбор запчастей по оригинальному каталогу Suzuki может оказаться неточным. Так в коротком поперечном рычаге задней подвески Гранд Витара указан номер сайлентблока 46331-65J00 или 46331-65J01. По факту при снятии может оказаться 46122-65J00.  Это не ошибка программы по подбору оригинальных запчастей.

Фото Эдуард Ионов

Так собирались машины. На одной  Suzuki Grand Vitara с 2005 года могут устанавливаться четыре одинаковых сайлентблока с номером 46122-65J00. На другой два с/блока одного номера, и два с/блока другого номера. Винномер при этом не определяет какие именно устанавливались запчасти. Для всех винномеров оригинальная программа показывает, что устанавливались и те и другие, несмотря на то, что по форме они незначительно отличаются.

Производители неоригинальных запчастей делают один и тот же сайлентблок, вместо двух разных, кроме фирмы Masuma  и Точка Опоры. Правильный кросс оригинального  с/блока 46331-65J00/01 на номер RU-484 бренда Masuma, и номер 9-06-2106 бренда Точка Опоры. Это от бренда Masuma.

Фото Эдуард Ионов

Этот от бренда Точка опоры.

Фото Эдуард Ионов

Какие болты сход развала Гранд Витара лучше

Совершенно не стоит экономить и использовать неоригинальные регулировочные болты. Качество материала и изготовления неоригинальных болтов настолько ужасное. Что при первой же установке и попытки регулировки углов сход развала резьба вытягивается, как будто они изготовлены из пластилина. На вторую регулировку их не хватит. На фото справа оригинальный болт Suzuki Grand Vitara, 46431-65J00, а слева неоригинальный Febest-0729-001 ( китай китайский, ни о какой Германии и речи не может быть).

Фото Эдуард Ионов

В процессе установки  рычагов задней подвески в обязательном порядке наносится медная смазка для обеспечения долговечности резьбовых соединений и возможности проведения последующих регулировочных работ.

Фото Эдуард Ионов

Замена сайлентблоков Suzuki рычагов задней подвески произведена, рычаги установлены на авто. Надо ли делать регулировку углов сход развала? В нашем случае это обязательно. Также рекомендуется делать регулировку схождения и развала при замене сайлентблоков передних рычагов.

Запчасти для замены с/блоков и примерные цены

№ поз.	Каталог	Деталь	Наименование	Нужно	Цена руб.	Всего руб.
1	Masuma	RU-484	сайлентблок (46331-65J01)	2 шт.	648	1296
2	Точка опоры	9-06-2106	сайлентблок (46331-65J01)	2 шт.	960	1920
3	Parts-Mall	PXCBA-015R	сайлентблок (46122-65J00)	4 шт.	350	1400
4	Suzuki	46431-65J00	болт	4 шт.	650	2600
5	Suzuki	46333-65J00	шайба болта	4 шт.	224	896
6	Suzuki	09159-14028	гайка	4 шт.	154	616
7	Venwell	VW-SL-017-RU	медная смазка	0,1 л.	101	101

Проводимые работы и возможная стоимость:

• Снятие и установка рычага заднего верхнего (правого и левого) 2* 2750р = 5500р.
• Снятие и установка рычага заднего поперечного (правого и левого) 2*1100р = 2200р.
• Перепрессовка сайлентблоков 4*880р  = 3520р.
• Регулировка углов сход развала  2475р.

Фото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновФото Эдуард ИоновВозможно также заинтересует информация о ремонте Сузуки:

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

В основном на ресурс любой детали автомобиля влияет не только ее качество, но также условия эксплуатации. Бывает так, что качественный сайлентблок не вырабатывает свой ресурс в автомобиле, который постоянно ездит по ухабистой дороге.

В другом случае машина эксплуатируется в большей степени в городе, а водитель аккуратно и размеренно водит. В таких ситуациях даже бюджетный сайлентблок может отходить приличный ресурс.

Основная поломка сайлентблоков – разрыв или деформация резиновой части, потому что она является демпфером точки опоры. В некоторых узлах на нее воздействуют силы скручивания. Поломка металлической обоймы происходит очень редко. Основной причиной этому является нарушение процедуры запрессовки.

Резиновая часть преждевременно изнашивается в таких случаях:

Нарушение технологии замены сайлентблоков. Когда затягиваются крепежные болты, автомобиль должен уверенно стоять на колесах, а не быть поддомкраченным. В противном случае неправильно затянутая деталь после того, как машина будет опущена на землю, подвергнется скручиванию. Впоследствии резина под дополнительной нагрузкой порвется.
Нарушение процесса запрессовки. Если деталь будет установлена со смещением, в процессе эксплуатации нагрузка не будет распределяться равномерно.
Естественный износ

Некоторые водители уделяют внимание сайлентблокам только тогда, когда с ними возникла проблема, часто превышая рекомендованный срок эксплуатации.
Агрессивное воздействие химических веществ. К этой причине относятся реагенты, которыми посыпается дорога

Обычное машинное масло тоже с легкостью разрушает резину.

Вот по каким признакам можно определить, что сайлентблоки необходимо заменить:

• Автомобиль проехал почти 100 000 километров (если дорожные условия были плохого качества, то интервал замены уменьшается – приблизительно через 50-60 тысяч);
• Появился люфт, автомобиль становится неустойчивым и менее комфортным в управлении;
• Рисунок протектора шин неравномерно изнашивается (при этом нужно учесть, что это может быть следствием других неисправностей, о которых рассказывается в отдельной статье);
• Крепления рычагов повреждены.

Проводя своевременное и качественное обслуживание автомобиля, владелец машины избежит ненужных растрат на ремонт деталей, которым еще не пришел срок.