Компоненты тормозной системы volkswagen passat в5 / passat b5 variant с 1996 года

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на info@krutilvertel.com.

Топ лучшей продукции для тормозов по мнению пользователей Пассат Б5

Недавно одним из аналитических центров по рынку тормозных расходников была приведена статистика предпочтений пользователей Пассат Б5. Самое большее число владельцев этого немецкого авто (а именно около 10 процентов), высказавших свое мнение, что лучшим производителем изделий для тормозов является FENOX.

Второе место по востребованности запасных частей для тормозных систем принадлежит какой компании, как Brembo. Так считают немногим менее 9 процентов владельцев Пассат Б5.

И на третьем месте находится продукции для тормозов такого производителя как ATE. В этом уверены примерно 5 процентов пассатоведов.

Что касается общего , то первые Топ 9 производителей были оценены таким образом:

Как проверить актуальную толщину и состояние тормозных дисков?

Есть два варианта контроля износа – это с помощью косвенных признаков и второй — это, осуществляя измерение толщины используемого изделия

Косвенными признаками износа тормозных дисков являются:

• появление провалов при нажатии педали тормоза. Хотя причиной этого явления могут быть и проблемы, связанные с износом колодок, появление течи (выход из строя манжеты) в тормозном цилиндре, дефицит из-за утечки тормозной жидкости. Однако проверить толщину дисков, тоже необходимо на всякий случай;
• появление вибрации или рывков во время торможения. Такая симптоматика может указывать, как на неравномерный износ тормозной поверхности, так и на такой же неравномерный износ колодок;
• биение руля при торможении — опять же может быть причиной износа, как поверхности изделия, так и колодок;
• скрежет и свист при торможении — это первым делом указывает на износ колодок вплоть до металлической их основы, когда начинается трение металла колодок о металл с неизбежными повреждениями поверхностей.

Таким образом, если появятся те или иные вышеперечисленные дефекты, то следует незамедлительно провести диагностические процедуры тормозной системы объекта нашего внимания, а именно Пассат Б5, обращая особое внимание на износ тормозной поверхности. При этом для обоснования предварительной версии вероятного скорого выхода из строя тормозов сервисмены-диагносты рекомендуют делать оценку их состояния с помощью табличной методологии оценки состояния элементов тормозной системы

При этом для обоснования предварительной версии вероятного скорого выхода из строя тормозов сервисмены-диагносты рекомендуют делать оценку их состояния с помощью табличной методологии оценки состояния элементов тормозной системы.

Симптоматика	Прилипание колодок к дискам	Заносы во время торможений	Свист и скрежет тормозов	Биение руля	Появление рывков
Что нужно предпринять?
Заменить тормозные колодки	да	да	да	нет	нет
Проверить работу тормозного суппорта, а также поршней и направляющих	да	да	да	да	да
Проверить толщины и актуальные состояния дисков	да	нет	да	да	да
Проверить накладки	нет	да	нет	нет	нет
Проверить подшипники ступиц, а также механизмов руля и подвески	нет	нет	нет	да	да
Проверить, как шины, так и диски колес	нет	нет	нет	да	нет

Новостные статьи

В подобных публикациях вы прочитаете, какие нормы законов изменятся, временные рамки и суть нововведений. Например:

 Штрафные санкции нарушителям за езду с выключенными фарами. Осенью 2021г. камеры в 12 регионах начнут это фиксировать. Автор ссылается на ст

12.20 КоАП.
 Появятся нововведения в получении прав на вождение автомобиля в возрасте 17 лет, а сдача экзамена на вождение с 16 лет.
 Необычные технические решения при производстве американских автомобилей.
 В июле текущего года запустили в производство новую модель Kia Sportage NQ5, продажи начинаются уже с 06.07.2021г.
 Грандиозное событие для автомобильного мира: новая Tayota Land Cruiser 300 – важное для России, лидера по продажам этой модели в Европе.

Кузов и салон

На взрослых Пассатах очаги коррозии возникают в местах, предназначенных для установки домкрата, на передних крыльях по аркам и под подкрылками, на порогах, рамке ветрового стекла, в районе ручек и модлингов дверей.

Забитые дренажные отверстия под аккумуляторной батареей и вакуумным усилителем тормозов могут стать причиной «аквариума» в моторном отсеке, там же появляются очаги коррозии.

На 9-10-летних машинах нередко пропускает воду в багажник «состарившийся» уплотнитель багажника или задних фонарей.

Пластик передних фар со временем мутнеет. Полировки хватает ненадолго.

К 200 000 км закисают шарниры стеклоочистителя.

К 250 000 км отказывают механизмы подъема стекол из-за разрушения бегунка механизма, пластмассовых держателей стекол или обрыва троса. Кроме того, выходит из строя блок управления стеклоподъемниками (от 1000 рублей за аналог или 12 000 рублей за оригинал).

На VW Passat почтенного возраста вода в салоне не редкость. Причина либо в забитом дренаже системы кондиционирования или нарушении герметичности уплотнителя для тросика открытия капота. Вода, оказавшись в салоне, может доставить много проблем владельцу авто, попав в блок комфорта (3000 рублей за б/у), располагающийся под ногами водителя. Кроме того, под ковриками сгнивает проводка, а пол атакует коррозия.

«Сверчки» поселяются в бардачке, в районе прикуривателя, задних дверей, передней панели и часто в месте стыка лобового стекла и торпедо.

Из-за износа отлива на козырьке направляющих со временем перестает закрываться люк.

После 200-250 тыс. км порой «умирает» реле компрессора, а то и сам компрессор.

Электрика начинает доставлять проблемы после 200 000 км. Первыми сдаются микровыключатели в замках дверей (2-5 тыс. рублей) и багажника.

Если перестали загораться лампочки на панели приборов, скорей всего, закисли контакты под блоком ЭБУ двигателя. Для профилактики достаточно побрызгать на контакты WD-40.

Снижение яркости экрана бортового компьютера (5-6 тыс. рублей) происходит из-за выхода из строя полупроводников в микросхеме контроллера дисплея.

Из-за отказа «чипа» в панели приборов перестают показывать указатели температуры и топлива, и не переключаются режимы на БК.

Падение стрелки уровня топлива на «0» иногда происходит из-за короткого замыкания проводов с датчика под задним сиденьем.

Самопроизвольные щелчки кнопки включения аварийного сигнала возникают из-за небольшой утечки тока сигнального провода с реле на массу в выключателе.

Иногда перестают нормально функционировать поворотники. Причина в левом подрулевом переключателе — из-за износа контакта, образования медной пыли, перемешивания ее со смазкой, и, как следствие, перемыкание контактов.

Стартер ремонтопригоден и служит до 250-300 тыс. км, после понадобится замена втягивающего или щеток.

Генератор выходит из строя ближе к 250 000 км — чаще из-за износа подшипника (5000 рублей за ремонт).

Проверка толщины диска

Важно! В процессе износа тормозных колодок образуется пыль, которая содержит токсичный асбест. Между прочим, он может вызвать онкологическое заболевание

Поэтому, очищая тормозные узлы перед их осмотром нельзя пользоваться сжатым воздухом, а желательно делать очистку с помощью пылесоса, и в респираторе, не допуская при этом вдыхания пыли.

Что касается пошаговых манипуляций в процессе проверки толщины тормозных элементов, то следуя правилам техники безопасности, нужно:

поставить авто на ручной тормоз, а также подставить под противоположное поднятому с помощью домкрата колесо специальные подставки;

• снять колесо и очистить ступицу и тормозной суппорт;
• для обеспечения корректных замеров толщины тормозного элемента, следует вкрутить в его отверстие болт с наличием шайбы;

• проворачивая диск, следует осмотреть его на наличие дефектов. Особенно на наличие трещин на отверстиях крепления диска к ступице;
• в местах, где отпечатаны следы от колодок производятся замеры износа. При этом актуальная толщина замеряется в различных точках;
• специальным индикатором осуществляется проверка наличия биения ступицы на 10 миллиметровом расстоянии от края тормозного элемента;
• при предельном износе диска, выявленном в процессе измерений, а также в случае обнаружения на нем дефектов и царапин с глубинами более половины миллиметра, он подлежит замене. Заменить следует и второй диск с тем, чтобы обеспечить равномерное срабатывание тормозов на оси автомобиля. По этой же причине, совместно с этими изделиями подлежат замене и тормозные колодки.

3. Компоненты тормозной системы

Составные элементы

Внимание: Ходу педали тормоза не должны мешать дополнительные напольные коврики

1. Опорный кронштейн.
2. Опорный палец педалей сцепления и тормоза.
3. Предохранитель.
4. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м.
5. Педаль тормоза.
6. Педаль сцепления.
7. Болты (обязательно заменить новым).
8. Предохранитель.
9. Главный цилиндр привода сцепления.
10. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м.
11. Опора (монтажное положение: глубокая выемка направлена вниз).
12. Сервопружина.
13. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 5 Н·м.
14. Уплотнение.
15. Винт Torx, момент затяжки 25 Н·м.

Снятие и установка педали тормоза

1. Снять панель на стороне водителя.

2. Оттянуть назад и снять выключатель стоп-сигналов и при необходимости датчик педали тормоза.

3. Сначала нажать на педаль тормоза в направлении усилителя тормозов и закрепить.

4. Использовать разъединяющий инструмент (T10006A), тянуть в направлении водительского сиденья, удерживая педаль тормоза (1) в противоположном направлении. Таким образом фиксаторные язычки (3) крепления отжимаются шаровой головкой нажимной штанги (2).

5. Разъединяющий инструмент (T10006 A) и педаль тормоза тянуть вместе в направлении сиденья водителя, тем самым педаль тормоза отходит от шаровой головки нажимной штанги.

6. Извлечь педаль тормоза из нажимной штанги.

7. Снять стопорную шайбу (1) со штифта для педали сцепления и тормоза (2).

8. Отвернуть шестигранный болт (3) настолько, чтобы он вышел из выемки (стрелка).

9. Сдвинуть штифт (2) влево настолько, чтобы можно было снять педаль тормоза.

10. Снять педаль тормоза.

Какие детали можно узнать в публикациях

Наблюдая новостную вкладку, Вы сразу видите, на какую тему опубликованы новости. А чтобы ознакомиться более подробно, нужно открыть карточку. В ней располагается различная информация, изложенная, уже развернуто.

•  Как происходит фиксация нарушений (при ПДД).
•  Возможно ли оспаривание полученных штрафов.
•  Размер штрафов для разных категорий водителей и владельцев машин и технический порядок их осуществления.
•  В новостях об автомобилях авторы предлагают много фотографий новинок и подробное описаний опций и технических особенностей моделей.
•  Здесь же, изучив всю предлагаемую информацию, Вы можете оставить свой комментарий.

Как правильно прокачать тормоза на Фольксваген Пассат Б5 с АБС

Осуществлять прокачку тормозов с системой АБС лучше всего на эстакаде, либо при помощи смотровой ямы. Так же, как и в случае с обычными тормозами, вам потребуется помощник.

Подготовка к процессу.

Если на автомобиле установлена базовая АБС система, и все узлы расположены в одном корпусе, хватит лишь отыскать предохранитель, находящийся в блоке управления. Извлекая его, вы полностью отключаете АБС. Если все сделано правильно, при включении зажигания на приборной панели появится индикатор, свидетельствующий о неисправности этой цепи.

Затем найдите крышку на расширительном баке тормозного узла под капотом и открутите ее, предварительно сняв разъем с электродатчика.

Загляните под автомобиль и отыщите штуцер для прокачки у каждого колеса, после чего ослабьте его. Предварительно можно пройтись WD-40, таким образом сократив время проведения работ и избежав нежданных поломок.

Для работы вам понадобятся:

— тонкая гибкая трубка, подходящая под диаметр штуцера;

— прозрачная пластиковая бутылка объемом не менее 1 литра;

— тормозная жидкость.

Последовательность выполнения.

1. Начинайте всегда с правого заднего колеса.

Снимите защитный колпачок со штуцера, очистите его от загрязнений, и наденьте поверх прозрачную трубку. Второй конец трубки опускается в бутылку, наполовину заполненную жидкостью для тормозов. Удерживать сосуд стоит выше штуцера как минимум на 30 см — это предотвратит попадание воздушных пузырьков в цилиндр.

2. Попросите подручного уверенно нажимать на тормоз приблизительно 4-5 раз с интервалом в несколько секунд. Выжимать педаль стоит до упора. В это время вам необходимо на пол оборота открутить штуцер непосредственно в момент утопленной в пол педали.
3. Не прекращая нажатия на тормоз нужно вытеснить рабочую жидкость из системы вместе с воздухом посредством использования трубки в бутылку.

4. По достижению педали крайней позиции и полного прекращения вытекания жидкости закрутите штуцер до отказа. Повторяйте эти манипуляции до момента выхода всего скопившегося внутри воздуха.

5. Пусть помощник нажмет и удерживает тормоз, пока вы завинчиваете штуцер и снимаете шланг.

Подготовка к процессу.

Если на автомобиле установлена базовая АБС система, и все узлы расположены в одном корпусе, хватит лишь отыскать предохранитель, находящийся в блоке управления. Извлекая его, вы полностью отключаете АБС. Если все сделано правильно, при включении зажигания на приборной панели появится индикатор, свидетельствующий о неисправности этой цепи.

Затем найдите крышку на расширительном баке тормозного узла под капотом и открутите ее, предварительно сняв разъем с электродатчика.

Загляните под автомобиль и отыщите штуцер для прокачки у каждого колеса, после чего ослабьте его. Предварительно можно пройтись WD-40, таким образом сократив время проведения работ и избежав нежданных поломок.

Для работы вам понадобятся:

— тонкая гибкая трубка, подходящая под диаметр штуцера;

— прозрачная пластиковая бутылка объемом не менее 1 литра;

— тормозная жидкость.

Последовательность выполнения.

1. Начинайте всегда с правого заднего колеса.

Снимите защитный колпачок со штуцера, очистите его от загрязнений, и наденьте поверх прозрачную трубку. Второй конец трубки опускается в бутылку, наполовину заполненную жидкостью для тормозов. Удерживать сосуд стоит выше штуцера как минимум на 30 см — это предотвратит попадание воздушных пузырьков в цилиндр.

2. Попросите подручного уверенно нажимать на тормоз приблизительно 4-5 раз с интервалом в несколько секунд. Выжимать педаль стоит до упора. В это время вам необходимо на пол оборота открутить штуцер непосредственно в момент утопленной в пол педали.
3. Не прекращая нажатия на тормоз нужно вытеснить рабочую жидкость из системы вместе с воздухом посредством использования трубки в бутылку.

4. По достижению педали крайней позиции и полного прекращения вытекания жидкости закрутите штуцер до отказа. Повторяйте эти манипуляции до момента выхода всего скопившегося внутри воздуха.

5. Пусть помощник нажмет и удерживает тормоз, пока вы завинчиваете штуцер и снимаете шланг.

6. Протрите поверхность штуцера для прокачки и верните на место защитный колпак.

Повторите описанные выше шаги поочередно для каждого из колес.

Будьте внимательны! В ходе удаления воздуха вы должны постоянно следить за присутствием жидкости в баке, предотвращая обнажения дна. Несоблюдение этого правила повлечет за собой повторное попадание воздуха внутрь.

Если работа выполнена правильно, педаль будет проходить примерно половину от своего хода. Удаление воздуха рекомендуется производить при заглушенном моторе, дабы исключить влияние вакуумного усилителя.

Коробки передач

Моторы работают в паре, как с механической, так и автоматической коробкой передач.

МКПП

Механические коробки передач устанавливались 4-х типов. 5-ти ступенчатая 012/01W применялась со всеми бензиновыми двигателями и дизельным 1.9 TDI 100 л.с.

5-ти ступенчатая 01А устанавливалась на полноприводные модели с бензиновыми 2,0, 2,3 и 2,8 л.

5-ти и 6-ступенчатая 01Е:

• — для полноприводных Passat B5 с турбодизельными 1.9 TDI 130 л.с. и 2.5 TDI в 5-ти ступенчатом исполнении;
• — 6-ти ступенчатая для дизельных 1.9 TDI от 130 л.с. и 2.5 TDI.

К 220 — 250 тыс. км могут появиться ощутимые резкие удары при включении передач или торможении двигателем. Причина — люфт между внутренним ШРУС-ом и валом привода.

После 250-300 тыс. км под замену попадают сцепление и двухмассовый маховик (60-120 тыс. рублей за комплект). Сцепление бензиновых версий дешевле — около 15 000 рублей, а дизельных — порядка 20-26 тысяч рублей.

2-х массовый маховик быстрей «заканчивается» на дизелях из-за огромного крутящего момента и длительной езды на низких оборотах, близких к холостому ходу. В этих режимах крутильные колебания у вращающегося коленчатого вала очень высоки, что приводит к ускоренной поломке пружин 2-х массового маховика (свыше 50 000 рублей).

При пробеге более 300 000 км износ игольчатого подшипника первичного вала или синхронизаторов станет причиной плохого включения передач.

АКПП

Автоматические коробки устанавливались 2-х типов: классическая 4-ступенчатая 01N (собственной разработки VAG) и 5-ступенчатая 01V (ZF 5HP19) с возможность ручного переключения передач «типтроник».

Среди возможных неисправностей — перегрев масла из-за отказа маслонасоса коробки (после 250 000 км) и, как следствие, выход из строя гидротрансформатора.

К этому пробегу нередко возникают проблемы из-за износа фрикционов, а также выхода из строя блока клапанов и регулятора давления. В этом случае может помочь промывка «гидроплиты».

Перегрев масла вызывает перебои в работе коробки. При появлении первых признаков, необходимо прочистить радиатор двигателя, в котором охлаждается и масло АКПП. Часто после этой процедуры и замены масла в коробке, проблемы уходят.

Подушки коробки (2-4 тыс. рублей) «прослужат» до 200 — 250 тыс. км. Вскоре начинают «течь» сальники коробки (400-2500 рублей). При этом пробеге возможен выход из строя и ЭБУ АКПП.

Очень важно следить за состоянием масла и фильтра в коробке, особенно после 250 000 км. Повышение температуры масла может вызвать оплавление проводки в автомате, засорение каналов продуктами плавления, что приведет к масляному голоданию и выходу из строя фрикционов и маслонасоса

Некоторые владельцы после 200-250 тыс. км столкнулись с растрескиванием корпуса коробки и металлических опор на подушках.

Контрактная АКПП доступна примерно за 60 000 рублей. За полный ремонт в сервисе попросят 80-100 тысяч рублей.