Шумоизоляция моторного отсека и двигателя своими руками

Как делается шумоизоляция двигателя

Итак, давайте рассмотрим весь процесс более подробно. Прежде всего, следует заранее подготовить нужные материалы и подручные инструменты. Также желательно проводить работы в гараже или боксе, так как работы потребуют достаточно большого количества времени.

За день можно и не уложиться, в результате возникнет необходимость оставлять автомобиль в разобранном состоянии на ночную стоянку. Еще нужно учитывать, что если работы происходят в холодное время года, гараж должен быть отапливаемым.

Перед покупкой материалов для шумо и виброизоляции (ШВИ) можно сделать заранее подготовленные лекала из картона. Это поможет точно определиться, сколько материалов нужно покупать и позволит сэкономить денежные средства. Также лекала дают возможность сразу иметь готовую выкройку, что в дальнейшем ускорит и упростит процедуру.

В списке самих материалов находятся такие изделия, как: Бимаст Бомб (в качестве альтернативы можно использовать Визомат), Битопласт 10 мм, Акцент от 10 до 15 мм и Сплэн.

Что касается инструментов, нужно иметь:

фен тепловой (желательно с регулировкой интенсивности нагрева);
ножницы хорошего качества с крепкими ручками;
острый нож с прочным лезвием для нарезки;
обезжириватель и чистые тряпки;
раскаточный ролик;
шпатель;
пылесос или щеточку-кисточку для сметания грязи и отходов;

Борьба с вибрациями

Сразу отметим, что в случае с моторным отсеком очень важна не только шумо, но и виброизоляция. Моторный щит находится очень близко к двигателю, то есть достаточно сильно вибронагружен. С учетом данного факта необходимо обнаружить точки, наиболее подверженные воздействию вибраций.

Определив вибронагруженные участки, далее для таких зон следует использовать вибропоглощающие материалы, которые имеют самый высокий коэффициент механических потерь. Для этих целей хорошо подходит Бимаст Бомб или же его аналог Визомат.

Указанным материалом производится обработка максимально возможной площади

Отдельное внимание следует уделять ровным плоскостям, а также передним колесным аркам. Для простоты нанесения лучше использовать небольшие по размеру части материала, качественно обклеивая каждый участок

Следует добавить, что виброматериалом также следует закрывать различные техотверстия. Что касается боковых стенок, указанные участки также изолируются. Для этого может понадобиться использование материала с меньшей толщиной, так как во время сборки приборной панели будет легче осуществлять монтаж.

Изоляция лишних шумов

Закончив с изоляцией от вибраций можно приступить к размещению шумопоглощающего материала. Для этой задачи используется материал Акцент. Указанным материалом производится оклейка площади моторного щита, «зашумливаются» колесные арки.

Для разных авто необходимо учитывать особенности конструкции, стараясь применять материалы с максимально возможной толщиной. Еще нужно учесть, что при снятии торпедо правильно будет пометить все точки, в которых панель касается кузова авто. Такие участки определяются по заметным продавленным точкам, которые видны на штатной шумоизоляции. На указанные точки следует наносить Битопласт

Особое внимание нужно уделить верхнему участку моторного щита, сразу под лобовым стеклом

Материал после установки панели на свое место немного сожмется, при этом уйдут лишние поскрипывания. Похожим образом обработка проводится и в области боковой обшивки. Битопласт наносят крупными кусками, прорезая в нем небольшие отверстия и вырезы для протягивания проводки, тросиков и т.п.

Для лучшей шумоизоляции применяется Сплэн, который наклеивается на предыдущий слой материала. Обрабатывать можно все доступные участки. После Сплэна остается уложить на место штатную шумоизоляцию. Настоятельно не рекомендуется отказываться от установки заводской изоляции. Дело в том, что максимальный эффект достигается только после нанесения последнего слоя или укладки нового материала, идентичного по своим свойствам.

Также следует быть готовым к тому, что заводское решение может не прилегать должным образом, тем самым затрудняя монтаж панели приборов. В этом случае потребуется подрезать материал в отдельных местах.

Выбор материалов

Для обработки пола, потолка или дверей большинство автомобилистов предпочитает использовать одинаковые шумоизоляционные материалы, практически не отличающиеся друг от друга по качеству и свойствам. Процедура обработки моторного отсека материалами для шумоизоляции очень схожа с процедурой использования материалов для колесных арок.

Существует три основных типа материалов для шумоизоляции двигателя и салона:

вибропоглощающие;
шумопоглощающие;
прокладочные.

Теперь рассмотрим подробнее каждый из этих типов.

Вибропоглощающие материалы

Другое название – вибродемпферные материалы. Применяются для снятия нагрузки с конструкции автомобиля. Благодаря своим свойствам, вибропоглощающие материалы принимают участие в гашении колебаний кузова при работе подвески или двигателя автомобиля.

Главными составляющими вибродемпферных материалов являются бутиловая мастика и клеевой слой, позволяющий значительно упростить монтажный процесс.

Талица: Популярные вибропоглощающие материалы

Название материала	Описание	Средняя стоимость (за лист)
Бимаст	Относительно новый материал, обладающий двухслойной основой. В зависимости от толщины, Бимаст делиться на три вида: «Бомб», «Супер» и «Стандарт».	500 рублей
Вибропласт	Прочный вибропоглощающий материал с алюминиевым покрытием.	420 рублей
Визомат	Качественный самоклеющийся материал, главным компонентом которого является битум.	400 рублей

Шумопоглощающие материалы

Специальные материалы, используемые при отделке автомобилей. Предназначены для шумопоглощения. По своей структуре данный вид материалов похож на листы поролона. Качество и эффективность шумопоглощающих материалов зависит от толщины листов. Но при отделке не стоит экспериментировать с толщиной слоя, поскольку это может вызвать определенные трудности при установке декоративных деталей или обшивки салона.

Для выполнения шумоизоляции отсека двигателя, кроме основных материалов, необходимо позаботиться о противошумовой маске и жидком «антигравии». Зачем это нужно, вы узнаете в инструкции выполнения шумоизоляции двигателя автомобиля своими руками.

Таблица: Популярные шумопоглощающие материалы

Лишь комплексное использование вибро- и шумоизоляционных материалов позволит достигнуть максимального результата. Некоторые производители предлагают материалы, которые якобы создают полную изоляцию от шума, тепла и вибраций. Не стоит вестись на рекламу и мчаться в магазин за новинкой, ведь салон вашего автомобиля – это не место для неудачных экспериментов. Лучше потратить немного больше времени и усилий, чтобы выполнить качественную шумоизоляцию.

Прокладочные материалы

Этот вид материалов используется для устранения скрипов и шумов. Имеется другое название – «антискрип». Листы прокладочного материала наносятся на стыки между панелями в салоне, на воздуховодах и других участках.

Заменить заводской антискрип сможет любой материал, устраняющий скрипы в стыках между деталей. Однако рекомендуется использовать лишь оригиналы, так как они смогут прослужить вам намного дольше.

Таблица: Популярные прокладочные материалы

Название материала	Описание	Средняя стоимость (за лист)
Маделин MELSI	Изоляционный материал, применяемый от внутрисалонных скрипов и шумов. Состоит из нетканого полотна и антиадгезионной бумаги.	720 рублей
Стандарт	Популярный самоклеящийся материал от отечественного производителя. Пропитан полиэфиром. Для монтажа в нагреве нет необходимости. Относится к бюджетным вариантам антискрипов.	170 рублей
Ultimate	Производится в виде лент, а не привычных листов. Изготавливается из синтетической ткани. Ленты покрыты клейким слоем.	220 рублей

Полученные результаты

Работы, которые были проделаны:

Изоляция крышки капота.
Уплотнение перегородки между капотом и приборной панелью.
Обработка колёсных арок.

Некоторые специалисты настоятельно рекомендуют нанести антишум снизу двигателя. Но шумоизоляция защиты картера бесполезна для подавления постороннего шума в салоне. Работу можно провести, потратить на неё время и силы. Но результаты оценить хозяину будет сложно. А вот окружающие почувствуют, насколько тише стал работать мотор автомобиля.

Решил немного мат части себе в блог набить не ругайтесь — таких статей будет несколькоможет кому и пригодится .

Шумоизоляция моторного щита со стороны салона

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально.Первый слой – виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат

Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту)

Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

Второй слой – шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). Статья взята из паблика вк «Машины» В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. вк.ком/карс.бест Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

Третий слой – звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.Четвертый слой –штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой. (см. раздел «Материалы»).

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.взято из соц сетей .

материал собирается для себя прошу не критиковать

Основными источниками шума в автомобилях являются колесные арки и двигатель

В старых машинах внимание комфортабельности людей в салоне практически не уделялось, поэтому утомляющий шум двигателя для них особенно характерен. Качественная шумоизоляция двигателя позволит избавиться от многих досаждающих проблем во время поездки

Вы сможете слушать музыку в фоновом режиме, а не выкручивать громкость магнитолы на максимум. Общаться с пассажирами станет возможно, не напрягая голосовые связки. Однако шумоизоляция моторного отсека гораздо более трудоемкое занятие, нежели звукоизоляция салона, днища и других участков кузова, придется потратить много усилий и преодолеть немало трудностей.

Материалы и инструменты

Основными клиентами процедуры шумоизоляции моторного отсека выступают отечественные автомобили или иномарки с достаточно большой историей, то есть выпущенные давно.

Потому шумка не так редко проводится на следующих авто:

Пежо 308;
ВАЗ 2114;
Лада Приора;
Лада Калина;
ВАЗ 2107;
ВАЗ 2110;
Фольксваген Поло;
УАЗ Патриот;
Лада Гранта;
Фольксваген Транспортер Т4;
Газель;
Дэу Ланос;
Рено Меган;
Рено Логан;
Ниссан Максима и пр.

Список можно продолжать бесконечно долго. Даже у этих авто бывает заводская шумка. Но ее качество крайне низкое.

Шумоизоляционный материал представлен в виде специальных матов и листов различной толщины. Их крепят на кузовные части по периметру, непосредственно на металл.

Обработке подвергаются внутренние части дверей, багажника, крыши, перегородки между мотором и салоном, пол, капот, полости моторного отсека и пр

Качественный материал в сочетании с правильно проделанной работой создает эффект дополнительного утепления авто , что немаловажно для нашей страны

Да, если речь идет о самых холодных регионах, то шумка не заменить собой автоодеяло для двигателя. Тут уже нужно учитывать конкретные условия эксплуатации.

Основной список материалов и инструментов для шумки моторного отсека состоит из таких компонентов:

Фен. Нужен именно строительный, а не женский бытовой. Его можно купить, взять у товарищей или даже арендовать;
Прикаточный валик. Крайне полезная штука, помогающая в качественной укладке шумоизоляции;
Ветошь. В вопросах работы с авто ветошь никогда не бывает лишней;
Острые ножницы для резки материала;
Канцелярский нож для тех же задач;
Картон, необходимый для создания заготовок;
Обезижириватель, применяемый при подготовке поверхностей;
Малелин как средство изоляции;
Сплэн. Продается в рулонах и имеет разную толщину. Отталкивайтесь от особенностей своего авто;
Бимаст Супер или Визомат МП. Взаимозаменяемые материалы.

Неоднократно видел на том же Drive2 пошаговые инструкции вместе с фото, где ребята своими руками изолируют моторный отсек.

Такую же подробную фото инструкцию дать не могу по причине ее отсутствия, но некоторые рекомендации предложить в силах.

Шумоизоляция дверей

При обработке дверей также стоит учитывать вес материалов, если они будут слишком тяжелыми, то вы рискуете сорвать петли

Поэтому важно понять для чего вам нужна шумоизоляция в этих областях. Если вы хотите улучшить звук, то «малой кровью» не обойтись и придется клеить минимум 4 слоя шумки. Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок

Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется

Для более «скромных» запросов будет достаточно только вибры, которая прикладывается к внутренней части двери напротив колонок. Также стоит отметить, что чем металл тоньше, тем больше материала вам потребуется.

Перед работой двери нужно разобрать, снять обшивку и обработать поверхность растворителем. В пылу работы не забудьте оставить свободное место для тросиков, тяг и прочих проводов, находящихся в дверях.

В первую очередь необходимо обработать внутреннюю часть дверей виброизоляцией, для этого можно использовать Вибропласт Сильвер. В местах за динамиками подойдет Бимаст Бомб. Второй слой – это шумка толщиной около 4-8 мм. После этого производится наружная шумоизоляция. Материал приклеивается под дверными картами, после чего они обклеиваются антискрипом.

Шумоизоляция моторного отсека

Наилучший эффект по снижению шума двигателя достигается, когда шумоизоляция моторного отсека делается как из салона, так и снаружи.

Данный процесс является пожалуй самым сложным по сравнению с работой над другими частями кузова. Главная трудность это разборка панели приборов. Потому что современные автомобили имеют множество электрооборудования, которое находится в районе торпедо. Поэтому процесс снятия и обратной сборки потребует очень большой аккуратности и внимательности. Так же, нужно учитывать, что за один день провести шумоизоляцию двигателя вряд ли удастся.

Со стороны моторного отсека целесообразно использовать виброизоляцию потолще, не лишним будет использовать материал требующий нагрева. Покрывать нужно максимальную площадь, в том числе в самых труднодоступных местах. В качестве шумоизоляции подойдет материал с отражающей поверхностью, для того чтобы предотвращать возможный перегрев.

Со стороны салона толщина материалов выбирается так, что бы приборная панель встала на место.

Если все работы проведены правильно то уровень шума от двигателя в салоне снизится значительно (до 50%). Дополнительно уменьшатся и вибрации, это можно будет почувствовать на руле. К тому же, если при сборке использовать такой материал, как например, моделин и т.п., то можно избавиться от скрипов и надоедливых «сверчков» в торпедо, если такие были.

Основной недостаток- это риск повредить дорогостоящее оборудование. Нередко случается, что после шумоизоляции панели приборов наблюдаются сбои в электронике.

Поэтому перед решением проводить эти работы нужно хорошо все взвесить.

ЧТО ТАКОЕ ДЕЦИБЕЛ

Децибел (дБ) – безразмерная величина, предназначенная для выражения в логарифмическом масштабе отношения измеряемой и исходной величин. Используется при измерении значений, меняющихся в широком диапазоне: оперировать небольшими числами вроде 20, 30 или 100 куда проще, чем соотношениями 100, 1000 или 10 000 000 000.

Самый громкий звук отличается от самого тихого, который может уловить наш слух, на 130 дБ (в 10 000 000 000 000 раз). Шелест листвы – это примерно 15 дБ, офис с сотрудниками – около 60 дБ, мотоцикл – ориентировочно 85 дБ, а травматический порог – около 160 дБ.

Чувствительность уха сильно зависит от частоты звука. Поэтому в шумомерах вводят так называемую А‑коррекцию уровня звукового давления, что приближает результаты замеров к реальным ощущениям человека. Такой скорректированный уровень шума тоже измеряют в децибелах и обозначают дБА.

Разница в 3 дБА означает, что измеряемая величина отличается от базовой вдвое. В былые времена модно было сравнивать «Чайку» с «москвичами»: крутой лимузин был тише малолитражки примерно на 6 дБА!

Редакция благодарит за помощь в организации съемок и проведении испытаний.

Основные положения

Материалы клеятся исключительно на сухие и обезжиренные поверхности;
Обязательно тщательно прикатывать виброизоляцию по всей поверхности;
Выбирайте толщину материала так, что бы пластиковые элементы салона нормально вставали в свои монтажные места;
Будьте готовы к тому что несколько пистонов могут сломаться во время работы, поэтому можно запастись ими заранее или докупить в процессе;
Внимательно следите за креплениями деталей и расположением штекеров электропроводки, не лишним будет сфотографировать, что бы не запариться при сборке;
Работы необходимо производить в теплом помешении (+20 градусов).

Щит — двигатель

Щиты двигателей — плоские, разъемные, из листовой стали толщиной 5 мм.

Станину и щиты двигателей с высотой оси вращения 56 — 63 мм выполняют из алюминия, 71 — 100 мм — из алюминия и чугуна, 112 — 355 мм — из чугуна.

Пульт управления пусковым подогревателем установлен на щите двигателя.

Для привода насосов градирни, погружных артезианских насосов используют вертикальные электродвигатели со станиной без лап, с креплением к насосу при помощи фланца, имеющегося на щите двигателя. Вентиляционные установки, работающие в условиях взрывоопасных сред, оборудуют взрыво-защищенными асинхронными двигателями. Для привода резервных масляных насосов компрессорных агрегатов применяют двигатели постоянного тока на 220 В.

Для привода насосов градирни, погружных артезианских насосов используют вертикальные электродвигатели со станиной без лап, с креплением к насосу с помощью фланца, имеющегося на щите двигателя. Вентиляционные установки, связанные с наличием взрывоопасных смесей, оборудуют взрывобезопасными двигателями КОМ, ТАГ и др. Для привода резервных масляных насосов компрессорных агрегатов применяют двигатели постоянного тока ПН-145, ПНВ-28-5 и др. Пуск, остановка и защита двигателей осуществляются при помощи аппаратуры, описанной в § 25, — автоматических воздушных выключателей, контакторов, магнитных пускателей в нормальном и взрывобезопасном исполнении.

Подшипниковые щиты машин постоянного тока изготовляются из стали 25ЛКЛ ( ГОСТ 977 — 53) или чугуна СЧ12 — 28 ( ГОСТ 1412 — 54), а щиты двигателей переменного тока обычно из чугуна.

Корпус двигателя ( рис. 24.20) представляет собой стальную сварную трубку, к которой приварены ребра, лапы, транспортные ушки, патрубок для установки вводной коробки. Щиты двигателя — литые из чугуна, крепятся к корпусу двигателя 6-го и 7-го габаритов при помощи четырех стяжных шпилек, а в двигателях 8-го габарита — болтами. Подшипники с внутренней и наружной сторон закрыты крышками.

Корпус статора с торцевых сторон прикрыт предохранительными стальными щитами 21, которые закрывают лобовые части обмотки статора и ротор. Щиты двигателей серии СДН2 имеют отверстия для входа охлаждающего воздуха, защищенные жалюзи п решетками. Щиты двигателей серии СДИ32 выполнены глухими.

Подшипниковые щиты отлиты из чугуна. В щитах двигателей МТГ и МТН со стороны контактных колец сделан люк для осмотра и смены щеток. Со стороны вентилятора в щитах сделаны отверстия, закрываемые заглушками. Через эти отверстия замеряют зазор между статором и ротором. В щитах есть также отверстия с резьбой, в которые ввинчивают болты для крепления щитов к станине. Это позволяет снимать щиты — при демонтаже двигателя.

Охлаждающий воздух подводится к фланцам раструбов подшипниковых щитов снизу или сверху, причем воздуховоды размещены над двигателем. Для этого щиты двигателя разворачивают раструбами вверх. Воздуховод для отвода от двигателя подогретого воздуха крепят к фланцу окна в нижней части или к фланцам обоих окон на боковых стенках корпуса.

Технические данные двигателей постоянного тока единой серии П, исполнение IP44.

Двигатели могут работать с замкнутым и с разомкнутым циклом вентиляции. На корпусе и в щитах двигателя предусмотрены отверстия для установки манометрического сигнализатора давления СПДМ. У двигателей с замкнутым циклом вентиляции на корпусе статора предусмотрен люк для продувки чистым воздухом перед пуском.

Продольный разрез двухмашинного агрегата ПЭ-5Д.

Генератор охлаждается воздухом, подводимым по воздуховоду с фильтром к отверстию в щите. Для выхода воздуха во втором щите двигателя предусмотрены специальные отверстия.

Крыло кабины.

Моторный отсек

Шумоизоляция двигателя своими руками начинается с моторного щита. Главная особенность работы заключается в необходимости снятия закрепленных на перегородке элементов. Поскольку моторный щит — один из самых вибронагруженных кузовных элементов, «вибру» со стороны ДВС необходимо клеить по всей доступной плоскости. Стоит предпочесть материал с фольгированным лицевым слоем, который будет отражать тепловые волны, сохраняя температуру подкапотного пространства (особенно актуально для дизельных ДВС).

Оклейка внутренней части моторного щита невозможна без полного демонтажа приборной панели, что на многих иномарках потребует больших усилий и аккуратности. При необходимости фотографируйте расположение тех либо иных элементов, дабы собрать все обратно правильно.

Салон

Если вы укрыли виброизоляцией 75-80% площади перегородки со стороны двигателя, то для внутренней части будет достаточно 35-40% перекрытия. Распределите листы в шахматном порядке. Так вы сможете сэкономить на материале и не потеряете в качестве. Если шумоизоляция двигателя выполняется только с внутренней стороны, то оклеивать «виброй» лучше 95-100% площади моторного щита.

Непосредственно на вибродемпфирующие листы клеится шумопоглатитель

При выборе «шумки» обратите внимание на диапазон частот, в котором материал наиболее эффективен. Грамотней всего будет скомбинировать материал, работающий в среднем и высокочастотном диапазонах

Выложите оба типа материалов в шахматном порядке с перекрытием 2-3 см. Если вы не проводили наружную шумоизоляцию колесных арок, то с внутренней стороны, поверх виброизоляционного слоя положите звукоизолятор (к примеру, «Сплэн»). Боковые части, примыкающие к моторной перегородке, менее вибронагружены, поэтому в качестве вибродемпфера можно применить материал толщиной до 3 мм.

Капот

От шумоизоляции капота ждать особого эффекта не стоит. Лишь малая часть провоцируемых ДВС и деталями трансмиссии звуковых волн проникает в салон через лобовое стекло. Не способствует передаче вибраций и крепление капота. Поскольку зона капота является термонагруженной частью, в качестве вибродемпфера следует использовать плотный материал с фольгированным лицевым слоем. Такие модели «вибры» перед оклейкой нуждаются в подогреве. Шумоизоляция крышки двигателя заметно не отобразится на комфорте в салоне.

Правила проведения шумоизоляции автомобиля

Нижеследующие правила применимы к проведению шумоизоляции любой зоны автомобиля. Соблюдение данных рекомендаций обеспечит стопроцентный успех проведенных шумоизоляционных работ, результат которых достигнет почти профессионального уровня.
Вибропоглощающий материал, который наносится первым слоем, следует клеить на предварительно очищенную поверхность от пыли, грязи и ржавчины. Руководствуйтесь принципом очистки поверхности «под покраску».
После зачистки поверхность следует обработать обезжиривателем. Лучше для этого использовать Уайт-Спирит.
Перед тем, как оклеить обрабатываемую поверхность шумоизоляционным материалом следует провести его прикатку. Делается это так – берется лист материала, прикладывается к обрабатываемой поверхности и прикатывается специальным роликом.
Фигурные элементы кузова обрабатывать лучше при помощи лекал из твердого картона. Для этого следует изготовить выкройки, которые в точности будут повторять нужные контуры.
Перед тем, как снять защитную пленку с клейкой поверхности, следует приложить выкройку к нужному месту, чтобы убедиться в точности повторения контурной части кузова. Изготовление лекал займет у вас немного времени, но позволит сэкономить на материале и облегчит рабочий процесс.

Andronovad › Blog › Шумоизоляция — научный подход. Анализ шумов

Всем добренького! В прошлый раз собрал данные, после чего 3 дня не спал — анализировал графики. Их кстати привел в удобоваримый вид, поэтому “приятного аппетита”.

Кому нужно отправлю исходные mp3 файлики или сразу проект в аудиоредакторе поиграться. На схеме 4 эпизода — слева двигатель заведен, но машина стоит на месте; далее медленно сдаю назад (выезжаю с места парковки); переключаю скорость с R на D; и начинаю небольшой разгон до 30 км/ч.

В качестве предыстории хочу спросить народ — часто ли бывает такое, когда к примеру пользуешься электричеством всю жизнь, а потом в один момент спрашиваешь себя — а откуда оно взялось? кто его вырабатывает т.д., начинаешь выяснять а оказывается что… Это как в телепередаче Галилео Пушков рассказывает о какой-нибудь обыденной хрени, и ведь много нового узнаешь… Ну вот после записи 7 микрофонами шумов в машине у меня состоялся такой познавательный эффект. Итак, на часах час ночи, начинаю свой бред тезисами: 1) Штатная шумоизоляция и совокупность панелей салона, потолка и сидений дают основное

снижение шума! если сравнить уровни сигнала микрофонов с заведенным двигателем, то у 3 микрофонов в салоне минимальный уровень, около 45 дб. 2) За панелями внутри дверей и арок с голым металлом — гораздо шумнее, примерно на 10 дба! На записи с микрофонов отчетливо слышится шум двигателя и если заглушить двигатель — окружающий шум, почти как на улице. Большая площадь тонкого металла работает как мембрана микрофона… 3)Шум двигателя — это наш первый враг! Само собой это самый громкий источник звука, но главное не это, а дальнейшее распространение шума в салон. Запись с микрофонов в багажнике и в задней арке говорит о том, что двигатель там слышно отчетливее нежели на переднем сидении. Посмотрите на графиках всплески уровня сигнала в момент увеличения оборотов. Я предполагаю что идет многократное отражение звука под машиной, возможно это характерно только для полугрузовых универсалов. 4)Уровень шума из арок высок и находится в прямой зависимости от скорости. На графике справа видно, что когда я начинаю медленный разгон, примерно так же и повышается уровень шума в арке. На скорости более 30 км/ч микрофон перегружается громким шумом и ветром. Поэтому,передние арки — это наш второй враг. 5)Нужно учесть что закрытое пространство — дверей, арок багажника за пластиковой панелью — имеет свою резонансную частоту. Прослушивание записи из этих мест говорит о сильном низкочастотном окрасе шума и гула, микрофон начинает “бубнеть”. Таким образом, получаем картину с выводами по пунктам: 1) Штатная шумка и все что есть в салоне — это грубо говоря уже 80% шумоизоляции. Несмотря на экономию на ШВИ, в нормы для мирового автопрома это укладывается. Т.е. нам остается поработать только над 20%… Поэтому часто после дополнительной ШВИ не получаем мегаснижения шума. 2) Целесообразно на большие участки металла клеить виброизоляцию, а на пластик — толстый шумопоглотитель. Лично я склоняюсь к войлоку. 3) Шум от двигателя лучше уменьшить как можно ближе к нему — зашумить капот, усилить щит, в случае отсутствия защиты снизу — установить. Как это ни странно это снизит шум в дверях и в багажнике. Только не нарушить температурный режим… 4) Если беспокоит шум на скорости — начать ШВИ нужно с передних арок! Я лично думаю надо заполнить каким-то легким поглотителем весь объем крыльев! и еще такой момент — у многих авто есть щель между вертикальной передней стойкой и крылом, примыкающая к передней двери. В момент открытия двери ее видно. У тихих авто (санта фе к примеру) эта щель закрыта специальной вставкой. Думаю неспроста. 5) Все закрытые полости желательно заполнить легким поглотителем, чтоб никаких резонансов не возникало.

Будет полезно Когда доливать масло в двигатель и как это правильно делать: на холодный или горячий мотор

Ну вот, америки не открыл, но надеюсь польза от моего небольшого исследования будет. всем бай…

Особенности шумоизоляции двигателя

Вопрос довольно серьезный, поэтому нужно быть готовым к трудной работе, если вы планируете выполнить процедуру самостоятельно. Наличие минимального опыта в этом деле облегчит процесс. Но что делать, если его нет?

Видео – снятие и проклейка приборной панели на ВАЗ 2109

https://youtube.com/watch?v=Z3eGOlUL4zQ

Как начинать? В первую очередь нужно для себя уяснить – что за моторный отсек? Большинство лишь улыбнется, прочитав эти строки, но не все автомобилисты в курсе всего. Капот тоже поддается обработке.

Для качественного результата мы проведем изоляцию:

передних колесных арок;
перегородку возле двигателя;
часть пола;
капот.

Изоляции будут подвергаться те участки, где шум и вибрация наиболее ощутимы. Речь идет об участках кузова, имеющих места крепления. Одним из таких участков является место подвески КПП.

Выполнение шумоизоляции обычно происходит в два слоя. Нижний слой играет роль гасителя вибрации, а верхний выполняет поглощения шума.

Вибропоглощающий слой (нижний) должен прилегать к поверхности корпуса плотно. От этого зависит конечный результат вашей затеи.

Для прилегания материала воспользуйтесь следующими инструментами:

резиновый молоток;
прикаточный валик;
фен строительный.

Перед приобретением необходимых материалов вырежьте из картона макеты будущих изоляционных кусков. Так вы определите примерное количество требуемого материала. Изготовление образцов позволит сэкономить средства при покупке.