Разборка верхних рычагов
Перед работами не забудьте поставить достаточное количество противооткатных упоров!
Сначала снимаем колесо, затем подкрылок. Перед откручиванием верхней резьбовой втулки нужно подпереть поворотный кулак.
Советую подложить дощечку так, чтобы она захватила и шкворень:
В таком случае кулак не нужно будет подпирать дополнительно после снятия верхнего рычага. Далее откручиваем
гайку резьбовой втулки. С одной стороны я пару лет назад уже её откручивал, а после сборки покрыл цапон-лаком,
она открутилась без проблем:
А с другой стороны гайка к болту прикисла намертво, так что упор на рычаге слизался:
Пришлось отболгаривать шляпку и выбивать палец:
С откручиванием гаек верхних рычагов проблем не возникло — достаточно было постучать по ключу молотком для
срыва гайки и далле гайка откручивалась спокойно, три из рычагов снялись, а на одном (правом переднем) втулка
закисла на оси:
Пришлось прогреть сваркой для дожигания ржавчины:
А потом болгарить, в принципе наверно можно было и сразу болгарить:
Кстати, в книжке писалось, что левый задний рычаг не даст снять рулевой редуктор, я такого не заметил,
все рычаги снялись без снятия оси рычагов.
Поскольку я планировал регулировать углы подвески, оси рычагов снимать пришлось в любом случае. Забегая
вперёд скажу, если подвеска последние 3-5 лет не разбиралась, болгарьте весь крепёж нафиг, купив нового
заранее, все болты в продаже пока имеются. Хитроумной конструкцией открутил один болт:
Гайку попробовал отмочить цинкарём, но открутить её не смог — слизались грани:
Также открутил одну из гаек:
Самая правильная техника — болгарим гайку вдоль болта до гровера:
Далее зубилом скалываем гайку:
С другой стороны спиливаем шляпку болта. Далее болты с отболгаренной шляпкой надо выкрутить из планки,
здесь опять греем болт сваркой докрасна поближе к планке и после остывания без проблем откручиваем.
Также сложности были с держателем отбойника, три болта из четырёх обломились:
Тут на помощь опять придёт сварка. Я взял вусмерть ржавые гайки на 10 (болты на 8):
Сперва привариваем, а далее наваривам металла сверху. Смысл в прогреве болта и сжигании ржавчины.
Методика простая — поджигаем искру по центру гайки и убираем электрод, как шлак станет едва красным снова
подносим электрод и так наплавляем с пол-электрода, при этом гайка раскаляется докрасна:
После остывания спокойно откручиваем обломок. Все три обломанных болта открутились без проблем:
Сборка верхних рычагов
Сборку начинаем с восставлением упора для пальца резьбовой втулки, зачищаем проблемное место:
И навариваем металла. Причём не обычным электродом, а специальным для наплавки:
Я когда дальше его обрабатывал слегка прифигел — он очень тяжко болгарился. В описании было написано —
высоколегированный, образует прочное, износостойкое покрытие. В общем наплавочные электроды меня впечатлили.
По итогу мне оказалось проще подгнать шлиц на болту, чем наплавленный металл, по итогу всё встало впритык:
Также сверлом на 8,5 проходим отверстия крепления упора для отбойника:
Гайки верхних рычагов с гроверами замачиваем в преобразователе ржавчины:
Наша цель — чтобы гайки свободно накручивались на ось, то есть усилие затяжки пойдёт именно на обжатие втулок,
а не смятие ржавчины. Кроме того между болтом и гайкой не будет ржавчины, которая после разрушения ослабит затяжку.
Методика такая, накручиваем гайку, пшикаем цинкаря и крутим туда-сюда ключом:
По итогу гайка должна на всю резьбу свободно закручиваться от руки.
Следующая проблема возникла с шайбами верхних рычагов. Старые были сильно поедены ржавчиной, ставить их
точно был не вариант. Но с новыми было две проблемы, во-первых новые вдвое тоньше:
А во-вторых судя по-всему мне дали шайбы от 105й Волги с сайлентблоками, а там верхние рычаги крепятся
болтами на 14. Вот три шайбы наглядно — шайба нижних рычагов на 18, верхних рычагов со втулками на 16 и
верхних рычагов с сайлент-блоками на 14:
Для компенсации толщины шайб одел на оси гроверы от стремянок рессор:
Они правда на 14, а оси на 16, поэтому внутри гроверов слегка прошёлся напильником. Помимо компенсации
толщины шайб, гроверы ещё и гарантируют, что гайкам хватит резьбы, без них получалось на грани.
Далее ставим новые рычаги под углом 90 градусов к оси и затягиваем динамометрическим ключом усилием в 9 кг:
Всё затянутое для облегчения последующей разборки покрываем цапон-лаком:
Перед продолжением сборки небольшое антикоррозийное лирическое отступление. На чашке облие твёрдой ржавчины,
отбил её. Получилось почти миллиметровое углубление:
После зачистки обезжириваем поверхность и покрываем кордном:
Далее предварительно закрепляем ось, это нужно для сборки резьбовой втулки:
Чтобы засунуть палец нужна очень хитроумная конструкция. Со стороны гайки насаживаем верхний рычаг маленькой
отвёрткой, крупной отвёрткой опускаем передний рычаг относительно заднего. При этом коленкой подпираем тормозной
барабан, а рукой держащей крупную отвёртку запихиваем болт. 
После этого заколачиваем болт и наживляем гайки. И вспоминаем про пыльники резьбовой втулки
Чтобы при разборке рычаги не стрельнули, придерживаем со стороны гайки отвёрткой:
На внешнюю резьбовую втулку одеваем пыльники:
Убеждаемся в равном зазоре от внешней резьбовой втулки до рычагов и затягиваем гайку пальца усилием в 20 кг:
Восстановленный упор сработал на отлично, болты крепления упора отбойника из нержавейки:
Всё окончательно затянутое не забываем покрывать цапон-лаком:
После регулировки схода, развала и кастора закрепляем ось окончательно. Сперва нанеся кордон на болт, покрываем внутренние
отвестия оси рычагов кордоном:
По самим болтам также проходим гайкой с кордоном:
После этого затягиваем болты и гайки окончательно. Весь крепёж желательно применить новый, не забыв про гроверы:
По окончании сборки всё, что можно покрываем цапон-лаком:
Рекомендации по замене сайлентблоков нижних рычагов ГАЗ 3110
1. Проверка необходимости замены
Перед тем, как начать замену сайлентблоков нижних рычагов ГАЗ 3110, необходимо убедиться, что это действительно необходимо. Основные признаки износа сайлентблоков — стуки и скрипы во время движения, повышенный износ шин или неровный износ резиновой части шаровых опор.
2. Предварительная подготовка
Перед началом замены сайлентблоков нижних рычагов необходимо остановить автомобиль на ровной поверхности, убрать колесо, снять стабилизатор поперечной устойчивости и отсоединить стойки стабилизатора от рычага.
3. Замена сайлентблоков
Для замены сайлентблока необходимо снять рычаг нижней подвески, извлечь из него старый сайлентблок и установить новый
Важно убедиться, что сайлентблок зашел на свое место и не выглядывает из рычага
4. Последующие действия
После замены сайлентблоков нижних рычагов необходимо установить стабилизатор поперечной устойчивости, вернуть стойки в первоначальное положение и установить колесо на место. Рекомендуется проверить проходимость автомобиля после замены сайлентблоков.
5. Рекомендации по выбору сайлентблоков
При выборе сайлентблоков следует учитывать марку автомобиля, год выпуска и состояние рычагов подвески. Рекомендуется приобретать качественные запчасти у надежных производителей
Кроме того, стоит обратить внимание на тип сайлентблока (резиновый или полиуретановый), так как он может существенно влиять на характеристики подвески
Шаги замены сайлентблоков нижних рычагов ГАЗ 3110
Шаг 1: Поднимите автомобиль на подъемнике или используя домкрат и установите его на опоры. Далее, снимите колесо с той стороны, где будет производиться замена сайлентблоков нижних рычагов.
Шаг 2: С помощью специального ключа снимите гайку крепления рычага к кузову автомобиля. Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от нижнего рычага.
Шаг 3: Снимите пыльник с сайлентблока при помощи отвертки и молотка
Осторожно выньте сайлентблок из рычага
Шаг 4: Установите новый сайлентблок вместо старого. Не используйте смазку для сайлентблоков, так как это может привести к замыканию на токопроводящих поверхностях.
Шаг 5: Установите пыльник на место при помощи установочного инструмента. Убедитесь, что он надежно зафиксирован в рычаге.
Шаг 6: Установите нижний рычаг на место и закрепите гайку крепления. Подключите стабилизатор поперечной устойчивости.
Шаг 7: Установите колесо и при помощи динамометрического ключа затяните колесные гайки согласно рекомендациям производителя автомобиля.
Шаг 8: Опустите автомобиль с подъемника или опор. Проверьте правильность установки сайлентблоков и произведите тест-драйв автомобиля.
Сборка
Сборку начал с осмотра чашек пружин на предмет коррозии, ржавчины оказалось совсем немного для 20 летней
машины:
Прошёлся металлической щёткой, затем промазал толстым слоем мовиля при помощи изогнутой (радиаторной) кисти:
Шайба в месте контакта с распорной втулкой имела заусенец, сточил его надфилем:
Для упрощения последующего откручивания болты вкрутил на кордон:
Изнчально закручиваем болты, чтобы они слегка недоходили до распорных втулок:
Домкратом поднимаем поворотный кулак до тех пор, пока нижный рычаг не станет параллелен балке, обратите внимание
на зазор от отбойников до упоров :
И в таком положении затягиваем болты усилием в 20 кг:
С болтами покончено:
Далее приступаем к установке пружин. Начинаем с замены верхней подушки
Слева направо старая, новая обычная и новая усиленная:
Разница усиленной — толще где-то на 2 см:
Далее прикручиваем чашки. Порядок обратный, спрева ставим болты на 12 см, потихоньку равномерно закручиваем
их и меняем на штатные, ещё раз напомню штатные гайки — корончатые одноразовые их нужно сменить. При затяжке они деформируются,
зажимая болт и препятствуют самопроизвольному откручиванию:
Далее ставим новый амортизатор, я взял газо-масляные, с металлическим пыльником:
В чём прикол, я так и не понял. Но амортизатор не влазил. Смотрел по каталогу, у всех Волг чашки одинаковы,
амортизатор для Волги, тем не менее:
Пришлось призвать на помощь болгарку и ставить резиновый пыльник:
Раньше слышал истории, когда передок у Волги приподнимался после замены амортизаторов, похоже на правду,
данный экземпляр имеет некоторое усилие на разжатие, что должно слегка приподнять передок. Петросянить
про зигмунда не буду:
https://vk.com/video_ext.php
Верхние подушки поставил полиуретановые.
После установки амортизаторов можно устанавливать стабилизатор. Кронштейн раздвигаем болтом, втулку устанавливаем прорезью вперёд,
так как в это направлении усилия не бывает:
На стойки также поставил полиуретановые подушки:
Вот что получилось по итогу, передок стал гораздо выше:
Почему стал выше передок — в первую очередь из-за подушки пружины. Пружина расположена в середине рычага, то есть утолщение на 2 см там
приводит к увеличению на 4 см на колесе — на конце рычага. Свой вклад вносит и самовыдвигающийся амортизатор.
Минусы увеличенного клиренса спереди — в теории ухудшение управляемости на высокой скорости, и то что зазор до верхних отбойников минимален,
то есть при наезде на ямку даже на средней скорости приводит к удару в отбойник. В принципе это не так критично. Ну и должен увеличится развал.
Также при подобном увеличении клиренса обязательно нужно отрегулировать фары, чтобы не слепить встречку.
Плюсы увеличенного клиренса — улучшение проходимости, особенно по колдобинам и то, что на подкрылки стало налипать гораздо меньше грязи.
Внешний вид на любителя, но по опыту улушение проходимости перешивает все минусы.
Верхними рычагами и регулировкой кастора\развала\схождения займусь после переобувки на летнюю резину.
Установка новых сайлентблоков
После снятия старых сайлентблоков необходимо убедиться в том, что сидения для новых сайлентблоков находятся на месте, и при необходимости их нужно установить. Подготовьте новые сайлентблоки к инсталляции, смазав их маслом или специальной смазкой, чтобы обеспечить гладкую установку.
Установите металлические втулки в новые сайлентблоки, убедившись в том, что они находятся четко и надежно. Затем устанавливайте их на место, совмещая крепежные отверстия на сайлентблоке со шпильками на нижнем рычаге.
После установки новых сайлентблоков проверьте их положение, чтобы убедиться, что они находятся на своих местах и подходят для использования без любых дополнительных работ крепления. В случае необходимости проведите дальнейшие настройки или ремонт.
16.4. Замена рессор и резиновых втулок
|
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Регулировка схода, развала и кастора
Первым делом перед регулировкой углов подвески следует подкачать все колёса до обычного уровня. Далее следует
установить авто строго горизонтально. Это не так просто. Горизонтальность задней оси проверяем прикладывая уровень в 1 м
к площадкам рессор:
А спереди тот же уровень прикладываем к опорам пружин:
В продольной плоскости выравниваем авто, прикладывая уровень к порогам:
Выравниваем авто, подкладывая доски под колёса при это важно, чтобы проставка соответствовала ширине шины, иначе она продавится
и авто будет установлено не точно:
По книжке первым надо проверять кастор. Для этого отвесом меряется расстояние от верхней поверхности стойки до нижней.
должно быть 26-31 мм, при этом разница с обоих сторон должна быть менее 2,5 мм:
У меня было примерно одинаково
То есть кастор был в норме:
Далее следует регулировать развал. Поскольку штамповка кривая изначально, нужно найти точки равномерного биения
колёс, по которым будет измеряться развал и схождение. Для этого вблизи колеса фиксируем лазерный дальномер:
Далее направляем его на обод и замеряем биения:
Делаем десять замеров начиная от соска. Шпилька, по середине между шпилек и т.д. сперва 5 замеров в один столбец,
следующие замеры 6-10 пишем в следующий столбец:
Видно, что данное колесо меньше всего бьёт по оси от середины между 2 и 3 шпилькой. Отмечаем маркером эти места,
в том числе на резине:
Далее можно мерить развал. К магниту привязываем нитку, к концу нитки привязываем грузик. Магнит через тряпку вешаем на крыло,
нитка должна свисать по центру колеса:
Меряем сверху и снизу:
У меня и справа и слева при отсутствии регулировочных пластин вышла разница в 10мм на ободе вверху и внизу. Это не так много как кажется,
примерно 1,6 градуса. В основном это обусловлено толстыми упорами пружин, подвеска в практически крайнем нижнем положении,
отчего развал увеличен. По итогу принял решение поставить максимум допустимого количества пластин 5, при этом слегка добавив
кастора, для этого спереди я поставил 5 пластин, а сзади 4:
Развал с таки количеством пластин снизился до 7-8 мм, это порядка 1,2 градуса развала:
Перед регулировкой схождения колёса требуется повернуть на 90 градусов, чтобы ось равномерного биения оказалось в горизонтальном
положении:
А далее всё просто к середине шины прикладываем дальномер:
И замеряем расстояние до противоположного колеса:
Сперва намерял прикольные цифры — у меня колёса не сходились, а расходились по шинам на 3 мм А должны сходиться
на 1,5-3 мм по шинам. Кстати один полный оборот обеих регулировочных трубок смещает разницу по шине спереди и сзади колеса на 15 мм.
После прокрутки регулировочных трубок нужно несколько раз нажать на перед машины, чтобы колёса заняли правильное положение.
Покрутив втулки добился схождения колёс по шинам в 3 мм:
По итогу подвеска отрегулирована, единственно только развал великоват, но это следствие усиленных упоров пружины. Надо будет
на досуге на сто заехать, замерить правильность регулировки. И да, предложенный способ регулировки схождения прокатит не на всех
авто — нужна прямая видимость передних колёс по шинам спереди и сзади по середине высоты. По поведению машины негативных изменений
не заметил, устойчивость выросла, никуда не ведёт, руль стал ощутимо легче, но это скорее всего из-за переборки маятника.
Запрессовка
Прежде чем продолжить замену сайлентблоков – зачистите посадочное отверстие. Обработайте посадочное отверстие мыльным раствором для более легкого запрессовывания. Не используйте масло или иные смазочные жидкости, так как они увеличат подвижность сайлентблока в посадке, а это недопустимо. Сайлентблок в автомобиле ГАЗ-3110 должен быть посажен с натягом.
Сам процесс похож на выпрессовку в обратном направлении. Вставьте болт в сайлентблок и точно установите его над посадочным отверстием. Закручивайте, тем самым вы запрессуете новый сайлентблок. На видео все разобрано очень подробно (с 7.14):
Сборка
Установите рычаг на место. Закручивайте, но не затягивайте гайки. Вставьте и прикрутите чашку пружины. После установите и закрепите палец. Заканчиваем: одеваем колеса, закручиваем гайки и ставим машину. Замена сайлентблоков на ГАЗ_3110 подошла к концу.
Важно! Затягивать можно только после установки машины на колеса
Почему нельзя затягивать элементы подвески «в воздухе»
Рабочее состояние подвески ГАЗ-3110 — в нагруженном горизонтальном состоянии. Когда машина поднята, элементы подвески устанавливаются под «неправильными» углами. После принятия машиной «рабочего» положения, в узлах подвески возникнет дополнительное напряжение.
Совет! Затянув все гайки и болты, раскачайте машину. Это позволит элементам подвески занять свое место.
Расходы на замену сайлентблоков
Замена сайлентблоков — это необходимая процедура для поддержания правильной работы нижних рычагов ГАЗ 3110. Расходы на замену сайлентблоков зависят от нескольких факторов, таких как стоимость запчастей, стоимость работы и местоположение сервисного центра.
Стоимость сайлентблоков может варьироваться в зависимости от качества запчастей и производителя. Наилучшее качество сайлентблоков может быть дороже, но стоит вложиться в запчасти предпочтительного качества, чтобы гарантировать долговечность замены и сохранение правильных характеристик нижних рычагов в вашем автомобиле.
Стоимость работы различается в зависимости от опыта механика и местоположения сервисного центра. Стоит подобрать сервисный центр с профессиональными механиками и конкурентоспособными ценами.
Исходя из вышеперечисленных факторов, общие расходы на замену сайлентблоков могут варьироваться от 2000 до 4000 рублей.
Замена резиновых втулок верхних рычагов ГАЗ-3110
Резиновые втулки заменяем при их износе
1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву. 2. Очистить места крепления рычагов от грязи.
3. Зубчатые колеса, у которых на зубьях имеются сколы, выкрашивания, а также с поломанными зубьями необходимо заменить. 4. Ослабить крепежные болты колеса.
5. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.
Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину. 6
Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину
7. Отвернуть гайку 1 крепления, вынуть палец 2 и отсоединить верхние рычаги 3 от стойки. Отвернуть по болту 4 с обеих сторон и снять опору 5 с буфером.
8. Отвернуть гайку 1 крепления рычага на оси, снять пружинную шайбу 2 и шайбу 3 с оси. Снять рычаг 5 с оси 4.
Для облегчения снятия рычага с оси надо обильно смочить ось и втулку тормозной жидкостью, покачивая при этом рычаг в вертикальной плоскости, чтобы жидкость прошла между осью и втулкой. Если и тогда не удается снять рычаг с оси, необходимо снять ось с рычагами в сборе, отвернув два болта 6 и две гайки 7 крепления оси к балке передней подвески и вынув регулировочные пластины 8, находящиеся между балкой и осью рычага.
9. Выпрессовать резиновую втулку 2 из рычага 1. Если рычаги снимали с осью в сборе, то предварительно, зажав рычаг в тисках, выпрессовать ось из втулки.
При выпрессовке оси не исключена возможность, что распорная втулка 3 останется на оси. В этом случае распорную втулку необходимо удалить с оси, распилив ее или аккуратно срубив зубилом. 10. Тщательно очистить проушину рычага от грязи и возможных остатков старой втулки. 11. Смочить новую резиновую втулку в неэтилированном бензине и вставить в нее распорную втулку.
Запрессовать резиновую втулку в сборе с распорной в проушину рычага, используя оправку. 12. Осмотреть посадочное место рычага на оси, при необходимости зачистить поверхность мелкой шкуркой. 13. Установить подсобранный рычаг на ось. 14. Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке. При этом головка пальца должна быть направлена вперед по ходу автомобиля.
Рассмотрим более подробно:
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем переднее колесо.
Устанавливаем под чашку пружины опору и опускаем автомобиль, сжимая пружину. Верхний резиновый буфер должен отойти от упора.
Головкой на 22 отворачиваем гайку
медным молотком выбиваем верхний палец стойки.
Ключом на 12 отворачиваем болт крепления верхнего буфера к рычагу.
и снимаем буфер.
Вынимаем резиновые уплотнительные кольца резьбовых шарниров.
Головкой на 24 отворачиваем гайку,
и снимаем с оси передний верхний рычаг.
Снимаем с оси вторую шайбу.
Демонтажу второго верхнего рычага с левой стороны автомобиля мешает рулевой механизм, поэтому его снимаем вместе с осью верхних рычагов.
Тисками, через оправку выдавливаем из резиновой втулки распорную втулку.
Затем из рычага таким же образом выдавливаем резиновую втулку.
Смачиваем новую втулку бензином или жидкостью WD-40 и тупой плоской отверткой заправляем ее край в отверстие рычага.
Надавив рукой, окончательно запрессовываем резиновую втулку в рычаг.
Так же запрессовываем распорную втулку.
Это легче сделать, вставив в отверстие перед распорной втулкой стальной шарик чуть большего диаметра.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычагов проводить только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии.
Моменты затяжки: гайка пальца — 120— 200 Нм (12,0—20,0 кгм), гайки оси — 70—100 Нм (7,0—10,0 кгм), болты и гайки крепления оси верхних рычагов — 44—56 Нм (4,4—5,6 кгм). 15. Проверить углы установки передних колес. (Сход развал ГАЗ-3110)
Запрессовка втулок верхних рычагов
Если старая распорная втулка осталась в рычаге, её обязательно нужно выпрессовать. Я пробовал выпрессовать резиновую
втулку вместе с распорной, сорвал резьбу на болту:
Далее есть два варианта, либо головкой на 19:
Либо более просто, кучачками откусываем буртик с одной стороны:
Далее втулка захватываетя с другой стороны за буртик теми же кусачками и без сопротивления извлекается.
Далее смотрим внутрь рычага и ужасаемся отложениям:
По уму нужно пройтись развёрткой на 30, что я и сделал:
Металла блестящего после развёртки немного, то есть по уму надо напылять и разворачивать:
По книжке, новые втулки нужно запрессовывать, надев снаружи трубку, при это втулке будет деваться некуда и
она полезет в рычаг:
Я пробовал разные варианты, порвав 4 втлуки:
Хорошо, что у меня было два комплекта :). Итак, сперва обезжириваем посадочное место внутри рычага и саму втулку,
я использовал уайт-спирит, после этого широкой отвёрткой заправляем верхний буртик внутрь рычага:
После этого выправляем втулку по центру, и одеваем трубку, но не на всю длину, а только на внешний буртик. Если комплекта
запрессовщика нет, то я думаю можно обойтись червячным хомутом, охватив внешний буртик:
Далее запрессовываем втулку
Чтобы не травмировать внутренность втулки, нужно фиксировать болт запрессовщика и крутить гайку:
При этом внутренний буртик не выйдет из рычага, это не страшно:
Далее обезжириваем распорную втулку, внутренность резиновой втулки и собираем запрессовщик с направляющим конусом:
После данной операции буртик выходит наружу:
Чтобы распорная втулка расположилась по центру резиновой, её надо загнать на пару мм вглубь:
После этого запрессовка успешно завершена:
Выступание распорной втулки равномерное:
Из старых втулок больше всего были сношены передние втулки:
Если при запрессовке втулка станет перекашиваться, то ослабляем болт:
Смещаем шайбу в сторону выпирания и выравниваем:
В общем спешить не надо, важно запрессовать втулку ровно.